Jefford luni: Châteauneuf în pivniță- Winestealssd.com

Vines in Châteauneuf du Pape. Credit: jean-louis zimmermann / Wikipedia

Repere
Citește mult articolele de vin
Știri despre vinuri la modă

Andrew Jefford se întoarce în urmă cu trei decenii pentru a afla dacă Châteauneuf du Pape are nevoie și merită atât.

Cât costă Papa Chateauneuf ai în beci? În revizuirea din 1997 a cărții sale remarcabile despre Rhône ( Vinurile din Valea Rhône ), Robert Parker a spus că a băut „mai mult Châteauneuf du Pape decât orice alt tip de vin” și că „vizitatorii pivniței mele private pot atesta faptul că stocul meu de Châteauneuf du Pape este proporțional cu gustul meu vorace pentru cel mai bun din denumire vinuri. ” Două paragrafe mai târziu, însă, a deplâns faptul că a Wine Spectator profilul a opt „mari pivnițe americane” (în august 1996) părea să sugereze că - spre deosebire de propria sa hoardă - colecțiile de milioane de dolari în cauză au exclus-o pe Châteauneuf mai mult sau mai puțin complet.

Bănuiala mea este că ultimii douăzeci de ani nu au văzut o schimbare uriașă. Cu alte cuvinte, Châteauneuf, ca vin fin care trebuie pivotit, rămâne mai degrabă paza entuziastului angajat decât o alegere implicită pentru fiecare iubitor de vinuri fine. Prețurile de piață pentru Châteauneuf matur, de vârf - respectabile, dar rareori captivante - subliniază punctul.

De ce? Este posibil ca stilul vinurilor - extravagant, dezinhibat și baroc - să nu aibă atracția universală a grațiosului, proaspătul Burgundia sau Bordeaux urban, elegant. Amplasat alături de blockbuster-urile din emisfera sudică californiană și sudică, Châteauneuf în sine poate părea aproape burgundian și un model de reținere parfumată. Numai stilul nu poate explica această neglijare colectivă.

Cu siguranță, ideea este ageabilitatea vinului în sine și, împreună cu acesta, două întrebări cheie. Châteauneuf roșu fin are nevoie de vârstă? Se poate îmbunătăți odată cu vârsta?

În căutarea de răspunsuri, am decis să gust cuvée de „tradiție” (sau „grand vin”) a patru moșii Châteauneuf de frunte în trei recolte remarcabile, fiecare la un deceniu distanță (2010, 2000 și 1990). Vinurile au fost furnizate chiar de proprietăți - Ch de Beaucastel, Ch la Nerthe, Domaine du Pégau și Domaine du Vieux Télégraphe - și am avut ocazia să vorbesc cu César Perrin din Beaucastel, nou-numit MD Ralph Garcin din La Nerthe și Laurence Féraud din Pégau la prânz după aceea.

César Perrin a subliniat că, ne place sau nu, majoritatea consumatorilor de Châteauneuf (nu doar 60 la sută care este vândut generic, ci chiar de la proprietăți de frunte precum Beaucastel) beau vinul mai mult sau mai puțin imediat ce îl cumpără. „În 2012, am făcut un studiu despre 2010, care este cu siguranță o epocă de vârstă. Am constatat că 80% din acesta fusese deja beat. ” „Oamenii consideră agilitatea”, a adăugat Ralph Garcin, „ca un fel de poliță de asigurare de viață - există, dar ar prefera să nu o folosească. Provocarea vinificatorului este de a face un vin care să poată performa într-un sprint, dar și să alerge maratonul dacă este necesar. ”

Toți cei trei producători au subliniat că regiunea nu a avut încă la fel de multă experiență în crearea vinurilor pentru îmbătrânire ca alții. „Locomotiva pentru aceasta este Bordeaux”, a spus Laurence Féraud, „unde idealul a fost întotdeauna să ai un vin care să poată îmbătrâni 50 de ani. Dar, încă din 1986, tot Pégau a fost vândut în vrac. ” O altă provocare, potrivit lui César Perrin, a fost să înțeleagă exact ce parametri de vinificație ar putea crea vinuri cu o ageabilitate maximă - dată fiind latitudinea extraordinară deschisă cultivatorilor din Châteanuneuf. Există 13 soiuri de struguri (Beaucastel le folosește pe toate), totuși puteți face vin dintr-un singur soi, dacă doriți, există o gamă largă de tipuri de sol, există libertate totală în ceea ce privește îmbătrânirea și există multe diferențe în abordările de vinificație (Pégau folosește numai ciorchini întregi inclusiv tulpini, în timp ce Beaucastel și La Nerthe distresc totul și Vieux Télégraphe parțial distruge Beaucastel pentru scurt timp încălzește recolta roșie).

Ageabilitatea contează însă pentru producători. „Este singura modalitate pe care o avem”, a spus César Perrin, „de a cunoaște munca bătrânilor noștri”. Laurence Féraud merge mai departe, crezând că prin traiectoria vinului în timp puteți vedea că „vinul are suflet. Nu este doar rezultatul unui set de tehnici. De aceea este atât de important pentru mine. Am crezut că anii 1990 au murit acum doi sau trei ani, dar un an mai târziu a decolat din nou. Nici noi cultivatorii nu înțelegem totul. ”

mama adolescentă și final special: control cu dr. a desenat - prima parte

CITEȘTE ȘI: Necrolog - Henri Bonneau de la Châteauneuf du Pape

Chateauneuf’s Aging Conundrum: Conclusions and Notes

Unul dintre atracțiile lui Châteauneuf ca vin roșu fin este fereastra panoramică de băut: poți aborda acest vin nepermis după un an sau doi, dar exemplele serioase au încă densitatea de a vedea cel puțin două decenii. Totuși, ceea ce a subliniat această degustare este că vinurile nu stau nemișcate în acest timp. Se schimbă și fac acest lucru rapid.

La șase ani, vinurile au căpătat armonie, dar nu au început încă să piardă detaliile, aluzivitatea și energia, acesta este, în cele din urmă, momentul preferat pentru a le bea și aș merge până acolo încât să spun că nu pot prevedea Châteauneuf are nevoie imperativ de mai mult timp în pivniță decât acesta.

Dacă vinurile recompensează sau nu dacă sunt îmbătrânite peste 10 ani, depinde de calitatea recoltei în sine. Anul 2000, de exemplu, arată bine, dar nu este remarcabil la 16 ani, toate elementele aromatice și aromatice din interiorul vinurilor au obținut armonie și exprimarea completă, prospețimea și energia sunt acum în scădere, deși pentru moment farmecul matur compensează. Aș îmbătrâni această recoltă doar dacă îți place moliciunea și dulceața toamnă a Châteauneufului matur.

Totuși, dovezile din aceste patru domenii sugerează că vintage-ul din 1990 a fost unul neobișnuit de fin. Natura expresivă a vinurilor - distribuția aromelor lor - este, la 26 de ani, pe deplin matură și pe deplin evoluată, dar există încă o energie persistentă în constituția lor și o tenacitate în taninurile lor, care continuă să impună. Au meritat să se păstreze, chiar dacă nu au insistat niciodată.

câți ani are Jack on Young și neliniștit

2010 cvartet

Ch de Beaucastel 2010

Cel mai profund colorat din anii 2010, parfumurile acestui vin sunt apropiate, intime, atrăgătoare (aluziile se amestecă cireșe negre cu carne, sfâșie și scuipă pe un foc de tăieri de viță de vie). Aceasta este cea mai acidă, cea mai proaspătă și cea mai pură din cele patru anii 2010 de pe palat, cu un dans plin de note cu note diferite (fructele negre au o urmărire amară, dar există și o bătaie de lămâie, migdale și lemn dulce) . Nu deosebit de tanic, dar extrem de energic. 95

Ch la Nerthe 2010

Aromele moi, calde și ușor de exprimat, care sugerează lapte dulce, ciocolată și tutun, vă fac să credeți că acesta va fi un Nerthe clasic grațios. O înghițitură, totuși, și vă dați seama că este, până la urmă, un 2010: gustul este mult mai proaspăt și mai zestier decât aromele sugerate. Există arome uscate de plante pe bază de plante și carne la grătar, cu note de fundal florale: vioi, pure și împingătoare, și deloc cremoase. Un Nerthe elementar. 93

Domaine du Pégau, Cuvée rezervat 2010

Acesta este un vin concentrat și generos, dar (presupunând că sticla pe care am încercat-o este reprezentativă) am găsit un caracter marcat Band-Aid / fenol care sugerează o componentă brett disproporționată. Laurence Féraud îl descrie ca fiind „foarte animal”. Nu l-am marcat din acest motiv, dar cititorii ar trebui să rețină că este foarte apreciat de alți critici (vezi intrarea sa Wine-Searcher), cu patru scoruri 97 sau 98/100 și un scor 18/20NS.

Domaine du Vieux Télégraphe, „La Crau” 2010

Cea mai deschisă culoare a cvartetului din 2010 și un vin de o complexitate aromatică remarcabilă (mărăcini, căpșuni, cimbru, floare de portocal, lavandă și miere apar odată cu paharul). La gust, este cel mai pietros vin din cele patru, cu taninuri de cea mai bună calitate: strâns, frumos, sărat, texturat și lung. Un Châteauneuf care reușește să fie în același timp comandant și rafinat și un mare Vieux Télégraphe. 96

2000 cvartet

Ch de Beaucastel 2000

Încă o dată cel mai întunecat dintre colegii săi, cu un profil aromatic foarte atrăgător, generos, care mi-a amintit de blana proaspătă și carnea de vită rară în sânge parfumată de puțin mentol (acest vintage de Beaucastel era neobișnuit de ridicat în Mouvèdre, cu 30%). Pe gust, acesta este vinul cvartetului care a păstrat notele de fructe primare în vin pentru cel mai mult timp, în măsura în care s-ar putea spune că rămâne suculent: complet, echilibrat, concentrat. 93

Ch la Nerthe 2000

Culoare roșie clară și translucidă. Un parfum uscător decât cel din 2010, deși cu diagnosticul La Nert, grația și farmecul: cireșul se estompează, iar paiul, rădăcina de lemn dulce și frunza de trabuc încep să preia conducerea. La gust, acesta este textural moale și expresiv, fructul liniștit are o dulceață dulce, dar acest lucru este echilibrat de ceea ce bănuiesc că este o aciditate din ce în ce mai dominantă. Dacă ar fi în pivnița mea, aș bea-o acum și în următorul an sau doi. 91

Domaine du Pégau, Cuvée rezervat 2000

Clar și translucid acum, cu arome foarte blânde și armonioase: pământ, mentol, cafea, pin și lavandă. La gust, este un vin lung, plin, viu, amplu construit, cu taninuri palpabile, cu aciditate care rămâne saturată de fructe și cu note complexe de condimente și tămâie pentru a finaliza. Un efort fin care merită o îmbătrânire suplimentară pentru cei care iubesc stilul matur. 93

Domaine du Vieux Télégraphe, „La Crau” 2000

Chloe din zilele vieții noastre acum

Puțin mai adânc în nuanță decât La Nerthe, dar aceeași adâncime de culoare ca Pégau. Acest vin a păstrat, destul de remarcabil, notele de flori sălbatice și de lavandă, cu o dulceață scăzută ca miere. La gust, are un volum și o forță mai bune decât La Nerthe, cu aciditate mai mică și taninuri mai bogate. Acesta este un vin foarte complet în prezent, cu note de cimbru și umami cărnoase care încadrează fructele rafinate, pietroase. 95

Cvartet din 1990

Ch de Beaucastel 1990

Un roșu clar acum, ca și colegii săi. Există stafide și pământ, aici, dar este nota mentolului (un semn distinctiv al Beaucastel cu timpul) care domină. Deși armonios și fără sudură, există încă un volum și o energie fine în acest profil aromatic și nu există semne de uscare sau declin. La gust, vinul este plin de viață, puternic, adânc și magistral, cu aciditate tipică strălucitoare a Beaucastelului, fructe de stafide arse întunecate, tanini impresionante persistente și unele complexități de ierburi și condimente. 95

Ch la Nerthe 1990

Vinul este acum roșu clar și arată complet îmbătrânit. Aromele pure, grațioase, senine și neforțate evocă praful, mobilierul vechi și legăturile antice de pergament pe palat, vinul este neted și asezat cu note de fructe gătite, ciocolată și ciuperci sălbatice, cu taninuri moi și o frunză de trabuc. rafinament. La Nerthe 2000 este o sticlă de vin superbă, complet matură, cu păr argintiu, care s-ar putea să dureze încă câțiva ani, deși mi-e greu să văd cum se poate îmbunătăți în continuare. 94

Domaine du Pégau, Cuvée rezervat 1990

Acest tânăr de 26 de ani are o nuanță clară, roșie sângele și un caracter complet matur, deși minunat de aromat: grațios, accesibil și bine ordonat. Aluziile pe care le-ați putea găsi includ miere de pin, ciuperci sălbatice, frunze prăfuite la sfârșitul verii și mezeluri agățate peste un șemineu deschis. Un gust magnific, de asemenea, deși din nou la maturitate deplină pentru mine: note de prune, prune și stafide, toate într-un fel cântate de timp într-o intensitate întunecată, turtă cu fructe și tutun. Taninurile de susținere sunt încă superbe, dar calitatea fructelor și natura aluziilor sugerează acum o maturitate deplină. 95

cel mai bine cotat single malt scotch

Domaine du Vieux Télégraphe, „La Crau” 1990

O culoare profundă, clară, din cărămidă-granat. Arome armonioase, senine, care sugerează cimbru, lavandă, pin, mandarină și carne la grătar, toate împrăștiate împreună într-o ispititoare pastel ispititoare. Și totuși, un vin bogat pe gust, taninurile ample, plinute, structurate și aromele coapte, impunătoare, expresive. Nu a mai rămas niciun fruct acum, dar o mulțime de ciuperci, frunze de trabuc, sucuri de carne - și acea căldură pietroasă persistentă, care este un semn distinctiv al Vieux Télégraphe. 96