Vinurile DRC Romanée-Conti din anii 1990 au fost mari vânzători la licitație. Credit: Sotheby's
- Repere
- Citește mult articolele de vin
Andrew Jefford compară prețurile fine ale vinului cu transferul de 89 milioane de lire sterline al lui Paul Pogba către Manchester United și explică de ce aruncă prosopul pe ambele sale ambiții de cumpărare a vinului.
oj simpson khloe kardashian seamănă
La un moment dat, în ultimul an, mi-am dat seama că ceva se schimbase în relația mea cu vinul. Nu mai voiam ce e mai bun.
Acest lucru poate suna nebun pentru tine. Cum se poate să nu doriți să gustați, să vă bucurați și să dețineți summiturile lumii vinului? Permiteți-mi să explic puțin mai mult.
Cel mai bun vin este acum inaccesibil
Noțiunile de „accesibilitate”, desigur, sunt relative: asta este evident. Circumstanțele personale sunt toate, iar un anumit preț pentru o sticlă de vin este fie accesibil, fie inaccesibil în raport cu bogăția cuiva ca unitate economică funcțională (ca individ sau familie). În interesul transparenței jurnalistice, am făcut o divulgarea anuală a câștigurilor pe propriul meu site web începând cu 2011 - deci consultându-vă că puteți, dacă doriți, să abordați ceea ce urmează cu câteva cifre relevante la îndemână.
Am cumpărat „cel mai bun” pentru prima dată în 1983, când am cumpărat un caz de Pichon-Lalande 1982 pentru 9 lire sterline, echivalent cu 28,71 lire sterline în cifrele din 2016 (permițând inflația). A fost un vin minunat și la acel preț nu am avut niciodată îndoială să-l beau: fericirea.
Cât de bine au crescut prețurile vinurilor de la începutul anilor 2000
Datele Liv-ex arată că prețurile vinurilor fine s-au dublat în multe cazuri chiar și din 2003. Credit: Date Liv-ex Cellar Watch
ce fel de vin merge cu puiul
Ulterior am cumpărat „cele mai bune”, dar prețurile au crescut constant. Pichon-Baron 1990 la 30 lire sterline (60 lire sterline care permite inflația) Bâtard-Montrachet 1995 de la Sauzet la 69,50 lire sticlă (117 lire sterline) Ch Margaux 1996 la 97 lire sterline (164 lire sterline) La Fleur Pétrus 1998 la 45,62 lire sterline o sticlă (72,54 GBP) Lynch-Bages 2000 la 40,15 GBP o sticlă (61,03 GBP).
Prețurile pe sticlă pentru cele mai recente lansări ale acestor vinuri variază de la aproximativ 100 GBP pe sticlă pentru Lynch-Bages 2015 la 400 GBP pe sticlă pentru Ch Margaux 2015, iar o recoltă tânără din Sauzet Bâtard va costa cel puțin 200 GBP, deci putem spune că prețurile „celor mai buni” s-au accelerat cu siguranță înainte de inflație.
Între timp, când se ține seama de inflație, câștigurile mele actuale sunt cu aproximativ 27% mai mici decât cei mai buni doi ani ai mei (2000 și 2008), iar aceste câștiguri susțin acum o familie de patru persoane. Menționez doar aceste circumstanțe pentru a sublinia modul în care accesibilitatea „celor mai buni” poate fi ușor eliminată, motiv pentru care majoritatea achizițiilor de mai sus au fost revândute: vinuri ca acestea sunt acum prea costisitoare pentru noi sau sunt valoroase pentru noi să bem. Tipic?
„Pentru ca cel mai bun vin să fie cu adevărat accesibil, ar trebui să fii în primele trei procente din câștigătorii din Marea Britanie”
Poate surprinzător, orice venit de peste 60.000 de lire sterline pe an își plasează câștigătorul în primele șapte la sută din populația activă din Marea Britanie (cifrele din 2013-2014, ultimele disponibile), așa că sunt deja mult mai bine plătit decât majoritatea compatrioților mei, precum și un individ extrem de privilegiat într-un sens global.
Cu toate acestea, pentru ca „cel mai bun” vin să fie cu adevărat „accesibil” pentru cei cu copii pe care să-i întrețină, cred că ar trebui să fiți de fapt printre primii trei la sută din câștigătorii din Marea Britanie, cu alte cuvinte, să câștigați mai mult de 91.300 GBP pe an înainte de impozitare , sau câștigați cel puțin la fel de mult ca un cuplu. În mod ideal, ați fi un procent (159.000 de lire sterline pe an +): acei oameni dețin 21 la sută din bogăția Marii Britanii - dar cu siguranță trebuie să dețină un procent mult mai mare din tot vinul de top al țării.
Povești conexe:
-
Cum să scrii note de degustare a vinului, de Andrew Jefford
-
Cele mai bune vinuri din 2015 de la experții Decanter
Cel mai bun este prea scump
Dacă o marfă deosebită are un statut ridicat, căutat și o ofertă limitată, atunci „cel mai bun” va fi întotdeauna disproporționat mai scump decât alte categorii de calitate ale mărfii respective, în virtutea a nimic mai mult decât a rarității sale.
Este Paul Pogba de 89 de ori mai bun decât un fotbalist de un milion de lire sterline? Credit: Manchester United FC.
Fotbalistul Paul Pogba (care s-a mutat la 9 august anul acesta de la Juventus la Manchester United pentru o taxă de transfer record de 89 de milioane de lire sterline) nu este de 89 de ori mai bun decât un fotbalist profesionist a cărui taxă este de 1 milion de lire sterline, sau infinit mai bun decât un jucător care se mută pe un împrumut gratuit. El este mai bun printr-un număr incalculabil de măriri mici și își justifică taxa, deoarece aceste ușoare îmbunătățiri incrementale sunt foarte greu pentru managerii și proprietarii cluburilor de fotbal să le localizeze într-o singură persoană. Vinul nu este diferit. Cel mai bun trebuie neapărat - după orice standard calitate-preț sau (dacă preferați) evaluarea obiectivă a creșterilor de calitate - să fie supraevaluat. Dacă accesibilitatea „celor mai buni” este o considerație (așa cum va fi pentru 97% din britanici), uitați-o.
Cel mai bun nu este interesant
Lasă-mă să fiu clar: nu vreau să spun că vinul excelent nu poate oferi plăcere sublimă de a bea. Bineînțeles că poate și, dacă vreunul dintre prietenii mei de un procent îmi oferă un pahar de Cheval Blanc sau Musigny, mă consider norocos și mă bucur de experiență. Mi-ar plăcea să pot bea aceste vinuri acasă, informal și gânditor, de câteva ori pe an.
Astfel de vinuri tind să fie degustate în mod reverențial în mijlocul unui mediu conservator, deși sunt deseori (în opinia mea) supraînvechite de proprietarii lor și nu necesită o mare inteligență, originalitate și capacitate de degustare pentru a le deosebi pentru laudă sau pentru a le distruge cu puncte. Datorită statutului lor, acestea sunt adesea acumulate și servite în masă la „evenimente de vârf” (orizontale sau verticale mărețe, spectaculoase) unde este imposibilă aprecierea și bucurarea deplină, profundă și pe îndelete a calităților lor. Cu alte cuvinte, degustarea vinului excelent poate fi adesea o experiență pre-programată, ritualizată. Poate fi rafinat, dar nu este neapărat interesant.
este un soț care se întoarce la port Charles
În timp ce, dacă vă așezați cu un prieten vechi într-un restaurant din Heraklion, și acesta vă sugerează să încercați o sticlă din Liatiko din 2006 a lui Yiannis Economou, și descoperiți că arată și are gustul unui văr pervers, cu un conținut scăzut de acid, al lui Barolo și dulceața sa aromată (adulmecată în mijlocul parfumurilor de salvie arsă și caracatiță la grătar) te face să te gândești din anumite motive la Bizanț, iar calitățile sale sărate și taninurile luxuriante se leagă perfect cu capra friptă și verdeața sălbatică hrănită amară pe care o are chelnerita egipteană-filipineză tocmai v-am adus ... ei bine, toate acestea sunt interesante. Peste douăzeci de ani, s-ar putea să fiu mort. Îmi doresc un interes cât mai mare în viața mea de gust înainte de a muri.
Cea mai bună este decizia altcuiva
Uneori ador „cele mai bune” vinuri pe care le servesc, uneori punctele lor forte mi se par gestuale și apăsând butoanele în rare ocazii, cred că sunt o escrocherie. Dar ideea este că acestea sunt întotdeauna definiția altcuiva a „celor mai buni”: în esență, un verdict al comitetului de către procentele din lume, care lucrează în coordonare cu câteva secole sau decenii de tradiție.
După patruzeci de ani de băut vinuri îngândurat și căutător, știu acum ce fel de lucruri îmi place să cumpăr pentru propria băutură - spre deosebire de spectrul mult mai larg de vinuri pe care aș spera să le apreciez profesional. Dacă este roșu, vreau un fel de prezență tanică palpabilă și de reținere (pe bază de piei sau tulpini, bineînțeles, nu de stejar sau pudră) și bogăție texturală, nu-mi place aciditatea proaspătă, proeminentă sau exagerat structurală. o anumită sobrietate, provocare sau aluzivitate a aromei și a aromei și, uneori, un fel ciudat de frumusețe atrăgătoare visceral (pe care Merlot o poate oferi în Pomerol, de exemplu, sau Cabernet în Napa). Dacă este alb, vreau oarecare discreție și subtilitate, o apropiere a cerealelor, o mică intrigă aromatică tachinatoare. Aromele non-fructe pe care le numim „minerale” sunt de obicei binevenite.
Puritatea și limpiditatea sunt virtuți remarcabile în vinurile de ambele culori (mai multe despre acestea într-un blog ulterior). Originalitatea aromei este preferabilă banalității, deși singură nu garantează meritul. Nu vreau prea multe fructe în vinurile de nici o culoare. Nu vreau deloc stejar palpabil. Nu vreau violență de aromă, echilibru crunt sau lipsa de băutură care vine cu aceste lucruri. Nu vreau ca vinul să miroasă a cidru sau a bere.
nerușinat sezonul 7 episodul 8 gratuit online
Acestea sunt gusturile mele, ale tale pot fi destul de diferite. Dar, oricare ar fi acestea, puteți elimina probabil trei sferturi din toate vinurile considerate în mod obișnuit „cele mai bune” din diferite categorii, ajungând la o înțelegere calmă a propriilor preferințe și vânându-le oriunde s-ar putea găsi. Având în vedere setul meu de gusturi, nu este dificil, de exemplu, să găsesc vinuri care să ofere satisfacții mult mai profunde decât multe dintre „cele mai bune” ale lumii, căutând runde pentru sticle remarcabile sub 25 EUR în Alsacia, Bordeaux, sud-vestul Franței, Roussillon, valea sudului Rhône, Italia, Austria sau Germania. Și când „cel mai bun” este decizia ta - atunci este cu adevărat cea mai bună.
Mai multe coloane Jefford:
Jefford luni: Dezbatere Diam
O zi strălucitoare de iunie în Chablis mi-a oferit șansa de a vorbi (și de a gusta din anii curat, frumos clasici din 2012) cu
Gewurztraminer Alsacia Credit: Andrew Jefford
Jefford luni: al meduzelor și al paznicilor
Ce înțelegem prin „un soi de struguri” sau cultivar? Numele său de pe o etichetă ne spune despre
Cormoni
Jefford luni: Nuanțe de portocaliu
Jefford explorează gustul vinurilor de portocale ...
Niedermorschwihr Credit: Zvardon-CIVA
vin pentru a merge cu coaste prime
Jefford luni: Cu fața spre nord
Crozes-Hermitage 1982 în Magnum în pivnițele Peștera de Tain. Credit: Andrew Jefford
Jefford luni: cruciatul Crozes
Andrew Jefford urmărește o valoare remarcabilă ...
inglenook, capac plat, napa,
Jefford luni: Natura Napa
Valea Napa cu un strop de Bordeaux ...
Stephen Browett de la Farr Vintners. Credit: Andrew Jefford
Jefford luni: Continuă cu asta
Andrew Jefford vorbește despre Brexit, Bordeaux și fotbal ...
