Gewurztraminer Alsacia Credit: Andrew Jefford
- Știri Acasă
Din arhivă
Ce înțelegem prin „soi de struguri” sau cultivar? Numele său de pe etichetă ne spune despre gustul vinului - sau despre dorul uman de simplitate conceptuală?
Ce înțelegem prin soi de struguri?
Cu cât citesc mai mult despre acest subiect, cu atât gust mai mult vinurile din „același soi” produse în locuri diferite, cu atât consider că distincția extrem de tehnică dintre soi și mutație și cu atât mai mult că ideile ADN relevă legături genetice între soiuri care nu fac absolut orice simț în legătură cu aromă și aromă, cu atât atașamentul nostru la noțiunea de varietate începe să pară mai discutabil.
Înțeleg inevitabilitatea sa științifică - și este greu să găsești o cale mai ușoară spre cunoașterea vinului decât prin urmărirea soiurilor de struguri. Așa cum am scris aici anterior, soiurile par să reprezinte un fel de gramatică a vinului. Aceste nume și profilurile lor de aromă ... sunt atât de tentante!
Când începi să îți pui vinuri în gură, sistemul începe să se prăbușească. Și cu cât gusti mai mult, cu atât se prăbușește mai mult. Prea mult „gândire varietală”, cu alte cuvinte, poate inhiba și împiedica aprecierea vinului. Dacă ar fi să considerăm locul și tradițiile culturale ale locului ca principalii traducători ai gustului vinului și varietății ca fiind secundare și anecdotice, am fi mai înțelepți iubitori de vin.
Desigur, este interesant să știi asta Gewurztraminer și Savagnin sunt „același soi de struguri”. Nu schimbă realitatea Alsacia Gewurztraminer este extrem de diferit de un Savagnin varietal din Arbois sau Côtes du Jura (să nu mai vorbim de vin jaune). Una este parfumată exotic, languidă pe limbă și aproape lipsită de aciditate, cealaltă miroase fie a fructe reci și reticente, fie intrigant, ciudate, iar aciditatea poate atinge limba ta ca un topor.
Am avut norocul să gust gustul minunat și atletic Clos St Jacques din Rousseau din 2005, recent, la masa unui prieten generos. „Aceeași varietate” ca Zind-Humbrecht’s balsam-and-honey-laden 2010 Clos St Urban Rangen de Thann Pinot Gris , gustat în Alsacia în septembrie? Nu în niciun univers senzual pe care îl cunosc.
Ceea ce învățăm din acest lucru, cred, este că implicațiile daunelor genetice sau ale erorilor în ADN-ul unui singur soi pot fi mult mai importante pentru ochiul uman, nasul și gura, decât markerii limită ADN dintre soiuri, chiar dacă acele daune sau acele erori ar putea fi minime sau nesemnificative în profilul ADN în ansamblu. Este, um, ciudat.
Totuși, paradoxurile nu se limitează la mutanți. Acum câteva săptămâni, am gustat (în aceeași după-amiază) a Tannat din Alta Mesa AVA în Lodi cald (produs de Ursa Vineyards folosind fructe din podgoria Silvaspoons a lui Ron Silva) cu câteva ore înainte de a încerca o probă de butoi din Vignes Préphylloxériques 2012, un Tannat produs dintr-o coletă mică și veche din St Mont de către excelenta cooperativă Plaimont Producteurs.
Nu există tensiune mutațională aici, cu alte cuvinte este aceeași varietate, dacă nu neapărat identică clonal. Încă o dată, însă, vinurile erau de nerecunoscut diferite. Primul era moale și netanic, tremurând ca o meduză, bogat în mure ars, cel de-al doilea era revigorant, rezonant și profund tanant, mai paznic decât zooplanctonul gelatinos. Nu numai că erau diferite în ceea ce privește analogiile aromelor, dar erau un contrast structural șocant. Gustam două locuri și două culturi de vin. Alte soiuri cultivate în fiecare loc ar fi spus cu siguranță aceeași poveste. De fapt, varietatea a fost un impediment pentru înțelegere.
La fel facem cu adevărat o favoare Marlborough ’S Sauvignon Blanc cultivatori prin compararea continuă a vinurilor cu Sancerre sau Pouilly-Fumé? Mendoza Malbec nu este similar cu Cahors deloc Rutherford Cabernet și Margaux nu au aproape nimic în comun. Degustare Chablis mi se pare irelevant dacă doriți să preparați (sau să savurați) un vin alb din care provine Chardonnay struguri în Margaret River . Cabernet Gernischt din China este „la fel ca” Carmenère din Chile - dar într-un alt sens nu este. Cu toții am observat acel paradox, cu siguranță, cu „ Syrah ' și ' Shiraz ”Sau cu„ Pinot Gris ' și ' Pinot Grigio '- motiv pentru care producătorii fiecăruia, în noi locații globale, iau în considerare cu atenție ce nume să utilizeze. Plătim un serviciu de buze, dar continuăm să ne organizăm gândirea vinului și să ne construim estetica vinului, în jurul modelului varietal superant. Sunt la fel de vinovat de acest lucru ca oricine să nu se apuce de șablonul acela tentant este atât de dificil.
S-ar putea, totuși, să fie timpul să trecem la epoca post-cultivar. De ce să faci un fetiș din ceea ce nu este altceva decât cel de-al treilea lucru important la un vin?
Acest articol a fost publicat pentru prima dată pe 4 noiembrie 2013. Andrew Jefford este plecat.
