Albariño din Rías Baixas din Spania a fost odată un vin de băut tânăr, dar acum va dura un deceniu. Ce s-a schimbat, întreabă Margaret Rand?
Există ceva ușor pervers, s-ar putea crede, în abandonarea unei game întregi de soiuri de struguri pentru a se concentra pe unul singur - și apoi pentru a ne concentra asupra modalităților de a oferi acelui strugure o varietate de arome. Dar asta reprezintă piețe pentru tine. dacă Albariño este ceea ce vinde, Albariño este ceea ce cultivatorii vor crește, iar Loureiro, Treixadura, Caíño Blanco și restul - fără a menționa soiurile roșii încă mai obscure - trebuie să stea în spate și să nu se plângă. Albariño este norocos că a câștigat: lăsat pentru ei înșiși, cultivatorii din Rías Baixas ar putea prefera să crească hibrizi.
Hibrizii, de fapt, sunt probabil cei mai bine adaptați la vremea locală. în apropiere de Santiago de Compostela, îți spun, ori a plouat, este pe cale să plouă sau plouă. „În 1896, mucegaiul a ucis 99% din vița de vie aici”, spune Eulogio Pomares Zarate, proprietarul Zarate. ‘Podgoria a trecut de la 25.000 de hectare la 250ha. Nu am început să folosim sulfat de cupru împotriva mucegaiului până în anii 1920. Filoxera nu a putut supraviețui în solurile noastre acide, nisipoase, dar am avut 25 de ani de mucegai. „Hibrizii sunt mai duri când vine vorba de mucegai, se cultivă anual 3-4 milioane de litri de roșu hibrid, spune el, dar nu” nu te îmbuteliat.
dragoste și hip hop miami sezonul 2 episodul 2
Ceea ce se îmbuteliază este Albariño. Spania este supărată pentru Albariño. Și Spania are dreptate: are gust de sare și citrice coapte, cu o notă de cais. este aromat și mineral, structurat și cremos, de lungă durată. Cele mai bune vinuri pot trăi - și se pot îmbunătăți - timp de 10 ani și au un gust strâns, mineral și miere la sfârșitul acestuia. este ca Viognier adult cu aciditate și fără suflare. Acum douăzeci de ani era considerat un vin pentru băut tânăr și fără prea multă gândire acum se află la un nivel foarte diferit. Ce s-a întâmplat?
Un peisaj umed
Rías Baixas se află chiar pe Atlantic, ascuns peste porțiunea din Portugalia care face Vinho Verde, unde Albariño devine Alvarinho. Terenul arată exact la fel ambele părți ale graniței: este un peisaj de granit, tot cu pin și cămășuță, cu glorie de dimineață și hortensii albastre și crânguri de eucalipt care se estompează într-un gri fantomatic în spatele perdelelor dese de ploaie. Ploaia este bruscă și locală și curăță cât de repede începe. micii fermieri își cultivă vița de vie pe pergole înalte peste varză, la fel ca în Portugalia: pergolele produc recolte enorme, dar au virtutea de a ține strugurii departe de pământul umed.
Culturile mari erau considerate un lucru bun, când vinul era ușor și pentru băut devreme. Acum, instruirea pe fire este o alternativă, dar firele cu siguranță nu alungă pergolele. Obțineți un gram pe litru mai puțin aciditate cu firele, consideră Emilio Rodriguez, director tehnic Terras gauda, și cu jumătate la sută mai mult alcool, deoarece strugurii primesc mai mult soare și mai multă ventilație: „este o cultură mai mică, dar de o calitate mai bună”. Dar el mai spune că găsirea diferențelor de aromă și aromă între cele două metode de antrenament este mai dificilă. „Cel mai important lucru este că într-o ană complicată, cu o coacere slabă, veți obține rezultate mai bune cu viță de vie antrenată pe fire”, spune el.
Această seară de variație de epocă într-un climat neregulat, aducând cei mai răi ani la nivelul celor mai buni, este una dintre realizările unei viticulturi mai bune aici. Și schimbările climatice au ajutat: toți cultivatorii sunt foarte mulțumiți de schimbările climatice. „Acum douăzeci și cinci de ani”, spune Christina Mantilla, vinificator la Pazo San Mauro, „obțineam vinuri cu 10% alcool și 12 g de aciditate. Acum primim 12% alcool și 9-10 g aciditate. Ne plac schimbările climatice. Dar este și o viticultură și o vinificație mai bune și o vârstă mai mare a viței de vie. ”„ Ploua toată vara ”, este de acord vinificatorul Javier Peláez de la Marqués de Vizhoja. „Era aproape imposibil să ajungem la struguri la maturitate, erau atât de acizi. Acum trebuie să alegem mai devreme. Seceta era nemaiauzită, dar acum se poate întâmpla. '
Diferențe regionale
DO Rías Baixas a fost înființat în 1988. Este împărțit în cinci zone: Valea Salnes, care este efectiv în întregime Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla și Condado do Tea, unde s-ar putea găsi procentaje mici de Treixadura, Loureiro, Caíño Blanco și alții în amestec. Dar peste tot, dacă pe etichetă scrie Albariño, trebuie să fie Albariño 100%. Deci, în mod natural, doriți să vă faceți Albariño diferit de al tuturor celorlalți.
costume sezonul 8 episodul 1
Regiunile au diferențele lor. Ceaiul Condado do este cea mai caldă și cea mai uscată regiune și oferă struguri ușor coapte cu puțin mai puțin acid malic. Temperatura medie pe parcursul anului este de 15oC în Rosal, în timp ce în Valea Salnes este de 14,2oC. Precipitațiile sunt cam la fel, la 1.600– 1.800 mm pe an. Unele podgorii sunt mai interioare decât altele, dar diferențele reale sunt cele de latitudine: Valea Salnes este limita nordică pentru coacere. Aici găsiți aciditatea reală. Condado do Tea se află în sud, la granița portugheză, iar dacă ascultați cu atenție, vă jur că îi veți auzi pronunțându-l pe Albariño drept Alvarinho.
Diferențele climatice pot părea mici, dar au implicații pentru vinificație și pentru aromă. Cu cât site-ul dvs. este mai răcoros sau anul, cu atât aciditatea va fi mai mare și cu atât este mai probabil să vă gândiți să faceți un pic de fermentare malolactică pentru a-l înmuia. Dar nu prea mult: toată lumea își dorește puritatea și mineralitatea în vinurile lor, iar majoritatea nu doresc prea mult din notele lactice untoase care vin împreună cu malolacticul. Așadar, pot face acest lucru numai în anii anumiți sau pentru un procent mic din amestec. Există modalități mai ingenioase de scădere a acidității: stabilizarea la rece o va reduce cu aproximativ un gram pe litru. (Unii producători încă adaugă coji de crustacee în sol, pentru a crește pH-ul, care este foarte scăzut aici, la aproximativ cinci. Adăugarea de scoici sau scoici sau scoici - care sunt din abundență, deoarece cultivarea lor este o afacere mare în rías, fiordurile abrupte care dau numele regiunii - o pot ridica la opt sau nouă. Acest lucru nu va afecta în sine aciditatea vinului, dar va crește cu siguranță capacitatea viței de a lua substanțe nutritive din sol.) Contactul cu pielea - o „îmbibare la rece” timp de câteva ore înainte de presare - va reduce aciditatea cu un gram sau mai mult, oferindu-vă în același timp arome mai mari.
Stiluri divergente
Stilurile de vin diferă și în alte moduri, încurajate de o coacere mai mare. Puteți opta pentru austeritate fără ornamente: doar vinul, fără nimic fantezist. „Am oprit macerarea pielii în 2000”, spune Eulogio Pomares Zarate. „Vreau expresia terroirului, nu o putere și o exuberanță suplimentare.” Palatul de Fefinanes abjură de contactul cu pielea, deoarece nu vrea taninurile care îi sunt potrivite și nici nu vrea aromele suplimentare. Puteți avea o îmbătrânire a lemnului, ceea ce nu sună ca o idee minunată pentru un strugure mineral aromat. Sau puteți opta pentru îmbătrânirea drojdiei lungi, cu sau fără amestecarea drojdiei. De asemenea, îl puteți face spumant, deși se pare că alți struguri ar face acest lucru mai bine. Puteți încerca chiar să îl faceți dulce, deși nu veți obține DO pentru asta. Principala alegere pare să fie îmbătrânirea stejarului sau a drojdiei, iar Albariño în vârstă de stejar are o piață limitată. Câtorva restaurante le place, deoarece consideră că oferă mai mult potențial de potrivire a mâncării, dar majoritatea spaniolilor îl preferă să nu se îmbie sau așa mi se spune.
Cu toate acestea, este departe de a fi o idee revoluționară. „Până când a început DO, tot Albariño din Rías Baixas era fabricat din lemn”, spune Eulogio Pomares Zarate. „Am încă câteva butoaie de castani de 550 de litri aici, deși am încetat să mai folosesc lemnul în 1999. Vinul era mai corpolent, cu mai multă culoare și mai multă macerare a pielii. Butoaiele vechi de castane erau obișnuite. ”Acum este mai probabil să fie stejar francez sau chiar american. Cuveta Limousin din Agro de Bazan (stejarul de astăzi este de fapt Alliers, spune managerul de export, Jesus Alvarez) folosește butoaie de 500 de litri vechi de doi ani, ceea ce nu este foarte înspăimântător 1583 al Palacio de Fefinanes este fermentat în stejar și face mal în stejar, dintre care unele sunt noi și aproximativ 10% din care este american. Fostul vin câștigă musculare, dar nu are aromă de stejar, cel de-al doilea este distinct stejar și are o formă mai pătrată în gură.
Personal, nu mă duc atât de mult pentru vinurile ude. Dar îmbătrânirea cu drojdie lungă poate fi interesantă și „lungă” poate fi de trei luni, sau 30. Standardul lui Pazo Baion 2012 are patru luni de battonage Condes de Alberei din 2006 a avut trei ani pe drojdie și a fost îmbuteliat fără filtrare. Primul este structurat, profund și precis al doilea este toate mandarine și mătase untate, foarte complexe. Șase ani în plus fac diferența, bineînțeles, dar îmbătrânirea îndelungată a drojdiei crește longevitatea unui vin într-un mod în care îmbătrânirea stejarului nu. Îl menține mai proaspăt pentru mai mult timp și permite o dezvoltare lentă a complexității. Și acum, când Albariño se consideră un vin serios, longevitatea este importantă.
Un Albariño de top se va îmbunătăți timp de un deceniu. A-l păstra mai mult decât atât probabil îl împinge, deși pe măsură ce cunoașterea siturilor specifice crește, crește și numărul vinurilor excepționale. Jesus Alvarez din Agro de Bazan sugerează că 18 luni după recoltare este vârsta ideală pentru a începe să o bei și nu pare să treacă printr-o fază închisă. Atunci nu atât de pervers.
Scris de Margaret Rand
Pagina următoare
