- Alegerea Expertului Decanterului
- Revista: Ediția din iunie 2013
Expertul în decantare Stephen Brook pătrunde în lumea Rieslingului din Alsacia și își alege vinurile preferate. Vedeți-le aici.
Este o veche plângere că toată lumea îi admiră pe Rieslings din Alsacia, dar puțini dintre noi le cumpără de fapt. Calitatea este constantă și poate fi superbă, totuși există adesea un interes mai mare pentru Riesling din Australia (la un preț sensibil și consecvent ca calitate) sau din Austria la modă. Cu toate acestea, o degustare recentă la Londra de peste 70 de Riesling a confirmat că Alsacia poate produce Riesling vibrant și răcoritor într-o gamă de stiluri. Nici prețurile nu sunt excesive pentru calitate. Deci, unde se află problema? Unii spun că sticlele germane subțiri declanșează asocieri greșite cu consumatorii, dar Riesling-urile australiene și austriece folosesc stiluri și ambalaje similare fără reclamații.
Apoi, există o abundență de calități. Majoritatea domeniilor produc un Riesling de bază, adesea amestecat din diferite situri. Uneori sunt etichetați „Tradiție” sau „Réserve” - nu există control asupra unor astfel de denumiri - ceea ce poate induce în eroare consumatorii în a crede că cumpără un nivel de calitate mai înalt decât este de fapt cazul. La capătul superior sunt cele 51 de mari cruzi, cu dimensiuni cuprinse între trei hectare și 80 ha. Consumatorii pot recunoaște unele dintre cele mai prestigioase, cum ar fi Hengst sau Brand, dar majoritatea sunt greu de reținut și confuze: există trei numite toate Altenberg, situate în diferite părți ale Alsacei. Mai mult decât atât, prea multe zone din anumite mari mari nu pur și simplu nu merită statutul lor. Între acestea se află „lieu-dits”, podgorii unice care sunt prea numeroase pentru a fi memorate.
Este discutabil faptul că principala problemă este că consumatorii nu au știut la ce să se aștepte atunci când cumpără o sticlă. Nivelurile de zahăr rezidual pot fluctua foarte mult. Anumiți producători, cum ar fi Trimbach, eliberează invariabil vinuri uscate, chiar dacă asta înseamnă recurgerea la recoltare relativ timpurie și drojdii selectate pentru a asigura o fermentare completă. Alți producători adoptă o abordare mai laissez-faire. Într-un an cald într-un loc de top, strugurii pot atinge niveluri foarte ridicate de zahăr. Acest lucru poate duce fie la alcool excesiv (iar majoritatea cultivatorilor ar dori să evite un vin cu 15%), fie la un vin cu alcool „normal” (12,5% la 13,5%), dar niveluri semnificative de zahăr rezidual.
Multe vinuri admirabile din această degustare cu zahăr rezidual de aproximativ 10 grame pe litru nu aveau gust dulce, deoarece erau echilibrate de aciditate fină. Dar dacă strugurii sunt culesi prea mult, atunci când nivelurile de aciditate au scăzut, rezultatul poate fi un vin care are un gust distinct dulce. Mulți sunt clienții restaurantului care a fost consternat să constate că Riesling-ul pe care l-a comandat, presupunând că ar fi uscat, nu este nimic de acest fel. Acesta este genul de experiență care poate scoate consumatorii de ani de zile. Alsacia are propria categorie, Vendange Tardive, pentru acest stil de vin, dar unii cultivatori îl ignoră. În opinia mea, Rieslingul din Alsacia ar trebui să guste Rieslingul uscat și dulce, invariabil Vendange Tardive din cauza zaharurilor ridicate la recoltare, ar trebui etichetat ca atare.
