Domaine Armand Rousseau: Profil și evaluări ale vinului...

Domaine Armand Rousseau Chambertain. Credit: Arnold Jerocki

• Exclusiv
• Repere

Clive Coates MW este stăpânul Burgundiei. Ne uităm înapoi la profilurile sale de domeniu din cele mai recente cărți ale sale, împreună cu notele de degustare din anii emblematici de la Domaine Armand Rousseau.

Derulați în jos pentru a vedea ratingurile de vinuri Domaine Armand Rousseau ale lui Clive Coates MW în acest articol

Toate din cărțile recente ale lui Clive și acum disponibile online pentru Decanter Premium membrii

Domaine Armand Rousseau: Profil

Când vine vorba de Chambertin și Chambertin Clos de Bèze, Burgundia este un câmp minat. Porțiuni mari din ambele podgorii sunt deținute de subeficienți. Deși mai multe dintre acestea, în special Damoy, Drouhin-Laroze, Jean și Jean-Louis Trapet, și verii lor Rossignol-Trapet au dat semne binevenite de progres în ultimul deceniu sau ceva, vinurile multor restului de cultivatori din satul trebuie abordat cu prudență. Vă simțiți mai bine cu deținerile unor persoane din afară precum Drouhin, Bouchard Père & Fils și Louis Jadot, toate cu sediul în Beaune, Faiveley în Nuits-Saint-Georges și Bruno Clair în Marsannay, sau Leroy în Vosne-Romanée, decât cele din Gevrey - cultivatori cu sediul, precum Camus, Rebourseau și Tortochot.

Există, desigur, o excepție majoră. Acesta este Armand Rousseau. Rousseau este una dintre numărul mic de moșii din Burgundia cărora le-aș acorda fără îndoială trei stele. Într-adevăr, în ceea ce privește Chambertin și Clos de Bèze, ați putea chiar susține că există Rousseau și apoi există restul.

hawaii five o sezonul 7 episodul 5

Există câteva domenii mai fine în Côte D'Or decât cel al lui Armand Rousseau. Cu teren în Le Chambertin în sine, Chambertin Clos de Bèze, Mazis, Charmes, Clos Saint Jacques, Cazetiers și Lavaux-Saint-Jacques, toate în Gevrey, precum și în Clos de la Roche din Morey-Saint-Denis, acest 14 hectare proprietatea se poate lăuda cu unele dintre cele mai frumoase situri din partea de nord a Coastei. Viile sunt vechi, Randament scăzut și vinificativ perfecționist - și vinurile în sine sunt uimitoare.

Profilul continuă sub vinuri.

Cele mai bune vinuri de băut și cumpărat:

• Burgundiile mele preferate, Clive Coates - Disponibil la Amazon Marea Britanie

• Burgundiile mele preferate, Clive Coates - Disponibil la Amazon SUA

Însuși Charles Rousseau - s-a născut în 1923 și a preluat moartea tatălui său într-un accident de mașină în 1959 - este unul dintre domnii naturii. Mic, abil și șiret, el este generos cu timpul său și cu disponibilitatea sa de a transmite informații. El are abilitatea răcoritoare de a fi pasionat de calitatea vinurilor proprii și ale vecinilor săi. El va admite că au existat probleme cu putregaiul în 1983 și că, ca urmare a unei bacterii sau enzime ciudate în pivnița sa, anii 1978 și 1979 nu sunt la înălțime. Această deschidere, această onestitate, deși acum este în creștere, în special în rândul tinerei generații, este mai rară decât s-ar putea crede. Vinurile unui cultivator sunt la fel de prețioase și la fel de personale ca și proprii săi copii. Criticați-i și îl răniți pe proprietar. Îmi amintesc că într-o zi am primit o scrisoare destul de dureroasă de la un francez important caracter . Scrisem că i-am găsit dezamăgitorul lui 1988. El a crezut că este de prisos pentru mine să fi spus asta. Dar cineva, aș fi putut răspunde, trebuie să-i spună împăratului că nu are haine.

Armand Rousseau, tatăl lui Charles, a fost agent de vin înainte de primul război mondial. Locuia în Gevrey și era un om de mijloc între vecinul său, cultivatorii locali și negustorii de vin din Nuits-Saint-Georges și Beaune. Ca atare, el trebuie să fi cunoscut zona și vinurile ei, precum și pe oricine. Ar fi fost conștient în prealabil că un pachet de viță de vie va veni pe piață. El ar fi văzut terenul care se risipea ca vechea pre-filoxeră originală viță de vie limba franceza nu au fost înlocuite. A văzut ocazia de a-și construi un domeniu propriu și a început să cumpere treptat.

La început, la fel ca vecinii săi, și-a vândut vinul în vrac, la scurt timp după recoltare, către localnic comercial . A fost marele Raymond Baudoin, editor al revistei franceze Revue des Vins de France și consultant la o ambianță a celor mai bune restaurante franceze ale vremii - la Point in Vienne, Pic in Valence, Darroze în Mont-Saint-Marsan și Taillevent la Paris, printre altele - care l-a convins pe Rousseau să renunțe la unele dintre cele mai bune lucruri ale sale cuvées pentru îmbutelierea domeniului și vânzarea directă. În anii 1930, comercianții locali erau supra-aprovizionați, vânzările de vin către aceștia erau moribunde, iar prețurile erau foarte deprimate. Lucrarea de pionierat a lui Baudoin, spre scoate viticultorii în lume , după cum a spus el, a fost de neprețuit. Prin intermediul restaurantelor, Rousseau a reușit să construiască o clientelă privată. Prin Baudoin a fost prezentat lui Frank Schoonmaker și a început să exporte. Și toate acestea i-au oferit mijloacele în continuare pentru a-și extinde participațiile în Gevrey.

Cu toate acestea, progresul a fost lent. Când fiul său Charles a preluat în 1959 dimensiunea domeniului era de doar șase hectare și jumătate. De atunci s-a dublat mai mult. În 1961 Charles a achiziționat terenuri în Clos de Bèze (aceasta a fost mărită recent prin achiziționarea a jumătate de hectar de viță de vie de la familia Nousbaum). În 1965 și din nou în 1975, el și-a cumpărat Clos de la Roche în 1968 mai multe Chambertin pentru a adăuga la exploatația tatălui său în 1978 Clos des Ruchottes, când a fost lichidată proprietatea Thomas-Bassot. (Restul Ruchottes a fost împărțit între Dr. Georges Mugneret din Vosne-Romanée și un om de afaceri din nordul Franței care și-a încredințat partea sa domeniului Georges Roumier din Chambolle-Musigny) și în 1983 încă mai multe Chambertin de la Jaboulet-Vercherre . Mai recent, fiul său Eric, care a fost responsabil pentru vinuri în ultimii 15 ani, a achiziționat încă mai multe Chambertin și Chambertin, Clos de Bèze. Clos Saint Jacques fusese achiziționat în 1954 de la Comte de Moucheron, pe atunci proprietar al Château de Meursault. Trebuie să ai răbdare, spune Charles. Nu tot ceea ce apare este în întregime potrivit și astăzi prețurile sunt ridicate.

cel mai bun whisky scoțian single malt

Astăzi există 2,56 hectare de Chambertin, 1,42 ha de Clos de Bèze, 1,06 de Clos des Ruchottes, 0,53 de Mazis (sau Mazy așa cum numesc Rousseaus), 1,37 ha de Charmes și Mazoyères, 2,22 de Clos Saint Jacques, 1,48 ha de Clos de la Roche, 60 ari de Cazetières, 47 a de Lavaux-Saint-Jacques și 2,21 ha de Village Gevrey.

Charles are acum peste 80 de ani și, deși nu dă absolut niciun semn de retragere - îl veți găsi în majoritatea zilelor în micul său birou, destul de fericit că va fi întrerupt pentru o conversație - el a cedat mult timp frâiele fiului său Eric, născut în 1957.

A existat o perioadă în trecut, spre sfârșitul administrării lui Charles, când nu eram singurul în care simțeam că se acorda mai puțină atenție vinurilor „mai mici” (cu excepția primelor trei) din portofoliu. Charmes și Lavaux-Saint-Jacques, în special, fiind depășite în mod regulat de colegii lor. Eric a luat acest lucru sub centură, iar acest lucru nu mai poate fi considerat drept o critică justă.

temperatura perfecta pentru vinul alb

Vinificare atentă, tăiere scurtă, o selecție riguroasă și, desigur, viță de vie veche în cele mai bune locuri. Totul sună atât de simplu, dar atât de puțini îl reușesc!

Totul începe în vie. Vârsta medie a viței de vie este menținută în mod deliberat ridicată: 60 de ani în Le Chambertin 45 din Clos de Bèze. În fiecare an, Eric Rousseau scoate aproximativ o șesime de hectar în domeniul său - câteva viță de vie aici, câteva viță de vie acolo - pentru a menține această medie importantă.

Obiectivul, desigur, este să mențină recolta scăzută și concentrația viței de vie ridicată. În Clos Saint Jacques, de exemplu, media Randament în anii 1990 era sub 30 de hectolitri pe hectar. Chiar și în perioada prolifică de recoltă din 1996 a fost doar 35.

ar trebui ca vinul de grenache să fie răcit

Ca rezultat al domeniului nu trebuie să practice niciodată sângerare . Este mai important, vă vor spune ei, să reduceți recolta din podgorie, având în primul rând viță de vie vechi și apoi prin tăiere tare. Și în cele din urmă printr-un sever triaj a fructului. „Ar fi trebuit să-mi vezi podgoriile în 1986”, mi-a spus odată Charles. „Pământul era mochetat cu fructe de padure putrezite care fuseseră eliminate în momentul recoltei. Era necesar să examinăm fiecare grup. Ca urmare, a trebuit să angajez 50 de secerători timp de 12 zile pentru a alege anii 1986. 1985 a fost colectat la jumătate din numărul în jumătate din timp ”.

Vinificarea are loc în cuve deschise din oțel inoxidabil. Cu ceva timp în trecut, domeniul a folosit aproximativ 15% din tulpini, nu atât pentru taninurile suplimentare pe care tulpinile le vor adăuga la must, dar din motive fizice, pentru a da aerisire amestecului de suc, piei și pulpă. Vinificarea tuturor tulpinilor ar fi o greșeală gravă, în viziunea lui Rousseau. Ați obține prea mult tanin și taninuri greșite, dure și necoapte, precum și un exces de aciditate amară. Așadar, mulți ani, fructele au fost total dezlipite. Cu toate acestea, în 2009 Eric a efectuat câteva experimente folosind toate temele și nu a fost nemulțumit de rezultate.

Macerarea are loc timp de aproximativ o săptămână, temperatura fiind controlată la maximum 31˚,

cu porc și reasamblare (călcarea în jos și ruperea pulpei și pomparea peste) de două ori pe zi. Vinul este apoi decantat într-o cuvă proaspătă sau direct în butoi pentru a aștepta fermentația malo-lactică. Există până la 100% stejar nou din Allier în cele mai bune recolte pentru Chambertin, Clos de Bèze și Clos Saint Jacques (pe care, la fel ca alții care dețin aici, Rousseau îl consideră mai bun decât celelalte sale Grands Crus ) și până la 60% pentru restul vinurilor de top. Domeniului îi place să aibă malosurile finalizate până la începutul primăverii, așa că pot apoi să aducă vinul (a existat al doilea raft în septembrie, dar Eric a renunțat la asta acum un deceniu sau mai mult) și să-l mute într-o pivniță mai joasă va sta la o temperatură de 15 ofC în timpul celei de-a doua ierni. Îmbutelierea are loc în mod normal între 18 luni și doi ani după recoltare, vinurile mai mici din martie până în mai, vinurile de top uneori până târziu în septembrie.

Ce mă entuziasmează la vinurile lui Rousseau este concentrarea și clasa lor. Concentrația, în mod firesc, este ușor evidentă în vinurile bogate și structurate, cum ar fi 1999, 2002, 2005 și 2009. Clasa nu este evidentă doar în aceste recolte, ci în anii mai ușori, cum ar fi 2000 și 2007. Nu fiind dominată de cantități excesive de taninurile necoapte, așa cum s-ar putea să le găsiți într-un claret într-o ană mai puțin coaptă, acum că au înmuiat vinurile din acești ani sunt cu adevărat surprinzătoare de bune. (Abia în 1997 și, într-o măsură mai mică, în 1998, am simțit că vinurile lui Rousseau au ratat puțin). Acestea sunt dovada tezei pe care am prezentat-o ​​în discuțiile anterioare despre Burgundia și Pinot Noir. Mergeți la viță de vie veche și vinificație expertă în vinurile mai sărace. Veți obține vin mult mai interesant decât cumpărând exemple mai mici, de sat, într-o așa-numită vintage excelentă.