Tempranillo va fi întotdeauna ancora Rioja, dar Amy Wislocki găsește producători care caută alți struguri indigeni în încercarea de a oferi stiluri alternative
actualizarea tânără și neliniștită
Cojon de gato s-ar putea să nu prindă niciodată, dar se numără printre 70 de struguri nativi care sunt hrăniți cu dragoste în Rioja, în încercarea de a restabili utilizarea lor. Tradus literal ca „testicul de pisică” - și așa-numitul datorită aspectului său pe viță de vie - este greu de imaginat părți din anatomia felinei care grațează etichetele sticlei în curând. Într-adevăr, acest strugure special nu va vedea niciodată o linie de îmbuteliere, dar atenția acordată revigorării strugurilor tradiționali din Rioja face parte dintr-o presiune clară în regiune pentru a-și menține identitatea pe o piață dominată adesea de roșii identikit, făcute dintr-o mână struguri, cu puțină sau deloc tipicitate regională.
„Nu vrem să facem aceeași greșeală ca și Navarra”, spune Ricardo Aguiriano San Vicente din corpul generic Wines from Rioja. ‘După ce au permis plantarea și promovarea
de struguri internaționali, producătorii au neglijat Garnacha și s-au concentrat pe Cabernet. Dintr-o dată, au trebuit să concureze cu alte 100 de țări, cu vinuri „și eu”. Rioja nu a avut curajul să închidă ușa completă a strugurilor internaționali, totuși, și într-o concesiune de lungă durată, destul de farsă, celor care doresc să copieze exemplul Navarra, producătorii pot face vinuri roșii folosind struguri internaționali - atâta timp cât aceste soiuri nu sunt menționate pe etichetă. Astfel de plantații și îmbutelieri beneficiază de statut „experimental”, în ciuda faptului că astfel de experimente nu sunt tocmai noi, iar status quo-ul este puțin probabil să se schimbe în următorul deceniu.
Deci, cum ne putem aștepta să vedem stilul schimbării medii Rioja în anii 2010? Rioja rămâne extrem de loial Tempranillo, conștient că a adus o conștientizare a mărcii care trebuie să fie invidia multor regiuni vitivinicole. În ciuda faptului că exporturile globale au scăzut cu 11% anul trecut, vânzările globale pe piețele de export au crescut cu 57% în cei șapte ani anteriori. Mantra pare a fi „calitate și consistență”, iar această concentrare a dat roade - majoritatea consumatorilor probabil nu au nicio idee că Tempranillo este principalul strugure din Rioja (și din Spania, de altfel), dar știu că vinul pe care îl au cules de pe raft va avea fructe de căpșuni moi, cu o picătură de vanilie.
Sau cel puțin așa a fost cazul în trecut. Astăzi, fructele dulci și vanilia sunt înlocuite în multe vinuri cu un stil mai concentrat, pur, bazat pe fructe, structurat. Îmbătrânirea prelungită a butoaielor mai vechi scade din favoare, iar vinurile sunt îmbătrânite pentru perioade mai scurte în stejarul mai nou. Crianza continuă să crească în popularitate, în detrimentul categoriei Gran Reserva în scădere.
Există, de asemenea, un nou accent pe vinurile monovarietale și cu o singură podgorie și se acordă mai multă atenție diferitelor terroiruri din Rioja. „Din punct de vedere istoric, ne-am concentrat pe cât timp au petrecut vinurile în butoi și sticlă”, spune Roberto Alonso de la Bodegas Valdemar din Rioja Alavesa. „Acum, acest lucru începe să se schimbe, vorbind despre soluri și subregiuni și vinuri cu o singură viță de vie.”
Producătorii rămân forța dominantă în Rioja, cramele deținând doar 15% din suprafața podgoriilor. Acest lucru explică de ce, până acum, cramele au discutat despre aspectele vinicole ale producției - cum poți să te entuziasmezi cu caracterul terroir al unui vin, atunci când este probabil un amestec de fructe din întreaga Rioja? De asemenea, explică de ce Tempranillo reprezintă 80% din strugurii roșii plantați aici - este mai ușor pentru cultivatorii contractați să cultive și să vândă decât ceilalți roșii principali nativi, Garnacha, Graciano și Mazuelo.
Devenind nativ
Garnacha a suferit în special în detrimentul Tempranillo, cu plantații în declin doar 6.000 ha în Rioja, față de cele 50.000 ha ale Tempranillo. „A existat un impuls pentru promovarea Garnacha în sub-regiunea mai caldă Rioja Baja, dar în Rioja Alta va fi întotdeauna mai ușor să vândă Tempranillo”, explică John Radford, președintele regional Decanter World Wine Awards pentru Spania. „Sau, dacă cultivatorii au bani, vor planta în schimb Graciano la modă, dar totuși rar”.
este Tom Hanks divorțând
O creștere a roșurilor monovarietale fabricate din Garnacha, Graciano și Mazuelo - plus proiectul corpului de vin Rioja de salvare a soiurilor autohtone pe cale de dispariție - agită lucrurile. Tempranillo va fi întotdeauna forța majoră, dar ceilalți struguri indigeni din regiune oferă alternative interesante pentru cei hotărâți să caute vinuri care sunt adesea făcute în cantități foarte mici.
Vorbește cu oricine din Rioja despre acest subiect și apare invariabil numele Juan Carlos Sancha. Teza sa de doctorat s-a intitulat „Renașterea strugurilor minorității native în DOCa Rioja”, iar aceasta a fost o pasiune atot-consumatoare în cariera sa de până acum. El a realizat primul Graciano single-varietal din Rioja pentru Viña Ijalba în 1995 („Ar fi fost primul din lume”, spune el cu tristețe, „dar pentru Brown Brothers din Australia”), urmat de prima Maturana Blanca în 2001 și prima Maturana Tinta în 2002. Astăzi dă viață mai multor struguri autohtoni, în cantități mici, sub propria sa etichetă Ad Libitum.
„Există aproximativ 8.000 de soiuri de struguri în lume”, spune Sancha, „dar doar 10 dintre ele reprezintă 90% din producție. Vinul ar trebui să aibă o ștampilă geografică altfel, este doar Coca-Cola. „Unele soiuri sunt imposibil de reînviat, spune el, dar există șase care au fost alocate atenției: Tempranillo Blanco, Maturana Blanco, Turruntés (nu trebuie confundat cu Torrontes ), Maturana Tinta, Maturano și Monastel de Rioja (nu trebuie confundat cu Monastrell). Sancha deține 2,5 ha de Maturana Tinta și 1,5 ha de Tempranillo Blanco, iar ultimele recolte ale ambelor au un potențial mare - strugurii sunt caracteristici, individuali și au acea ștampilă geografică foarte importantă.
„Tempranillo Blanco nu este încă răspândit deoarece este o descoperire recentă - o mutație naturală a Tempranillo Tinto”, explică Sancha. 'Are aciditate și arome fantastice și se va combina bine cu Viura.' Sancha crede că cele mai bune vinuri sunt amestecuri, dar există o valoare în vinurile monovarietale 'pentru a prezenta alți struguri și pentru a educa oamenii.' Strugurii roșii Maturana Tinta este, de asemenea, un ideal partener de amestecare, spune el. Are o culoare bună, eleganță și aciditate, o potrivire ideală pentru Tempranillo cu aciditate redusă. Baronul de Ley are 20 de ha, iar directorul general Victor Fuentes o descrie ca „o bijuterie ascunsă”. Bodegas Valdemar are, de asemenea, o cantitate mică și realizează o versiune monovarietală sub eticheta Inspiracion.
Mult mai ușor de găsit în Rioja sunt exemple monovarietale de Garnacha și Graciano. Sancha speră la oprirea declinului plantărilor de Garnacha. ‘Cu doar 35 de ani în urmă a fost plantată mai multă Garnacha decât Tempranillo, acum reprezintă doar 14% din plantațiile roșii. Problema este că randamentele sunt inconsistente, este mai greu de vinificat decât Tempranillo și nu are culoarea pe care o are Tempranillo, ceea ce înseamnă că este mai greu de vândut în SUA, unde influența lui Parker înseamnă că este vorba despre culoare, culoare, culoare. '
cel mai bun whisky de făcut la modă veche
O serie de crame produc acum vinuri 100% Garnacha, inclusiv Bodegas Breton din Rioja Alta, unde vinificatorul Pilar Bello apreciază aromele sale florale pronunțate. Ea face vinul într-un stil plin de corp, îmbătrânit în stejar francez, dar gata de băut. Prima cramă Rioja care a făcut o rezervă din Garnacha a fost Valdemar, cu scopul de a face un vin serios care să poată îmbătrâni. „Suntem mari credincioși în Garnacha”, spune directorul de export, Roberto Alonso. „Există vițe vechi în Priorat și Châteauneuf-du-Pape care dau vinuri care îmbătrânesc bine, așa că de ce nu aici?” În Rioja Alavesa, Valserrano face un Garnacha care arată ce viță de vie cu o anumită vârstă și un sol bun pot produce.
La drum la Luis Cañas, directorul comercial Jose Miguel Zubia spune că Alavesa este prea mișto pentru a face un Garnacha 100%, dar crama continuă să experimenteze soiul. Dar produce un Graciano varietal. „Acest strugure este ca Marmite”, spune Zubia, „fie îl iubești, fie îl urăști.” Exemple de varietăți bune arată o culoare minunată, alcool și aciditate, un nas mentos, picant și o mineralitate pe gust, echilibrată de fructe întunecate. Strugurele este notoriu greu de cultivat - gluma este ușoară că Graciano provine din răspunsul cultivatorilor la cererile de cultivare: „Gracias, nu”. Sau ar putea proveni din grația - bucuria sau grația - pe care o împrumută unui vin.
Graciano este adesea comparat cu Cabernet Sauvignon, dar, spune Alonso lui Valdemar, este mai mineral și mai mentos, mai puțin ciocolatat. „Este foarte inconsistent”, spune el. „Se coace târziu și trebuie să crească în părțile mai calde din Rioja pentru a evita să fie verde. Randamentele sunt la jumătate din cele ale Tempranillo, dar Graciano nu aduce de două ori mai mulți bani. Toată lumea susține că a plantat-o, dar dacă ar exista multe, așa cum spun oamenii, ar reprezenta mult mai mult de 1% sau 2% din viță de vie. ”
Unele crame folosesc Graciano în amestecul de vinuri în stil joven, cum ar fi Bodegas Ontañon în eticheta sa Arteso - dar își găsește din ce în ce mai mult în etichetele varietale, în multe expresii. Contino a făcut un efort pentru salvarea strugurilor din 1994, iar varietatea sa Graciano este neobișnuită în utilizarea fructelor din Alavesa, adesea considerate prea reci pentru el. „Avem aproximativ 15 ha plantate și este într-un loc atât de cald încât se coace adesea înainte de Tempranillo”, spune Oscar Urrutia, director cheie pentru piețe. El crede că vinurile 100% Graciano au nevoie de timp în sticlă. „Aciditatea este ridicată și este excelentă pentru îmbătrânire. Am gustat recent recolte de la mijlocul anilor 1990 - fabulos. '
„Trebuie să obțineți echilibrul corect”, spune Rafael Vivanco, vinificator la Dinastia Vivanco din Rioja Alta, care combină o cramă, un muzeu al vinului arhitectural și un centru de cercetare. „Graciano trebuie să fie pe deplin copt pentru a obține expresia completă, dar și tu ai nevoie de aciditatea potrivită, așa că selectarea site-ului este crucială.” După studii ample de soluri, terroiruri și microclimate, Vivanco a lansat Colección Vivanco, o gamă de producție limitată, care include varietale Garnacha, Graciano și Mazuelo.
Mazuelo este probabil cel mai rar dintre cele trei ca vin monovarietal, în ciuda faptului că aici este mult mai plantat (1.610 ha) decât Graciano (990 ha). Cunoscut în altă parte ca Carignan, Mazuelo din Rioja este un soi robust, tanic, demn de vârstă. „Este greu de vândut, dar facem doar câteva mii de sticle, pentru iubitorii de vin și somelierii”, spune Pablo de Simon, de la Valserrano.
Există câțiva Mazuelos 100% - inclusiv unul realizat sub eticheta Azabache de una dintre cele mai mari cooperative din Rioja, Aldeneuva. Cu o operațiune care acoperă 850 de cultivatori și 2.600 ha, reprezentând 5% din producția Rioja, este încurajator faptul că o preocupare comercială atât de mare produce astfel de vinuri necomerciale. Desigur, este puțin probabil ca Mazuelo să devină următorul mare lucru în roșu spaniol, dar, ca și ceilalți struguri nativi care câștigă teren, este un alt șir pentru arcul Rioja. Și demonstrează că, atunci când vine vorba de struguri dincolo de Tempranillo, Rioja poate produce niște vinuri ciudate și minunate, precum și căpșuni și vanilie.
Scris de Amy Wislocki
