Gevrey-Chambertin este, fără îndoială, cea mai clasică expresie burgundiană a lui Pinot. clive coates mw explorează cele mai renumite două crui ale sale și ne îndreaptă spre direcția artiștilor vedetă
Acum șase ani am participat la o degustare a celor două mari vinuri din Gevrey: Chambertin și Chambertin, Clos de Bèze. Colegii mei degustători erau un grup de profesioniști și amatori talentați în SUA. „Aha”, a spus unul „primul lucru pe care îl voi paria este că niciunul dintre noi nu va putea spune care este un Chambertin și care este un Clos de Béze. Al doilea este că va fi primul Domaine Armand Rousseau și restul nicăieri. ”Nu s-a înșelat. (Rezultatele au fost publicate în The Vine, numărul 234, iulie 2004.)
Având în vedere că nu avem tendința să scoatem vinurile imature pentru astfel de evenimente și nici majoritatea (în afară de mine) nu ne prăbușim în jurul Burgundiei cu limbi care atârnă pentru cea mai recentă recoltă, era firesc ca acest punct de vedere, pe care l-am acceptat apoi, să fie pe baza vinurilor din anii 1990 și anterioare.
Dar, pe măsură ce intrăm în anii 2010, verdictul este încă valabil? În primul rând, există vreo diferență materială între cei doi climatici Grand Cru adiacenți? În al doilea rând, Rousseau are acum o anumită competiție sau este încă stradă înainte? Pentru a răspunde la aceste întrebări, am petrecut în octombrie anul trecut vizitând cele mai importante moșii ale lui Gevrey, gustând anii 2008 și 2007, tocmai făcând comparația mea anuală din Burgundia în anii 2006
Gustă diferența
dance moms sezonul 7 episodul 25
Clos de Bèze se află la nord de Chambertin, la aceeași altitudine (275m până la 300m), și este cel mai mare (15,4 hectare spre deosebire de 12,9 ha). În ambele, solul este calcar Bajocian. Chambertin are oolit alb în partea superioară a versantului Clos de Bèze nu. În ambele puteți găsi pietricele și lut, poate mai mult lut în Chambertin. Proporția de pământ fin față de pietricele (68% până la 32%) este aceeași cu Montrachet. Înclinarea este puțin mai abruptă în Bèze și panta este ușor convexă, spre deosebire de concavă în Chambertin, dar nu există prea mult în ea.
Dar există o diferență între ele, cu siguranță sesizabilă dacă le gustați una lângă alta. Cei mai mulți ar face ecou lui Charles Rousseau, la 86 de ani doyenul satului: „Chambertin este bărbat și viril. Este mai mare și mai tanic. Îi lipsește un pic de finețe în tinerețe, dar se rotunjește pentru a da un vin mai concentrat și mai profund.
Clos de Bèze este mai mineral, mai complex, mai delicat. ”Alții, cum ar fi Pierre Damoy și frații Rossignol, ale căror proprietăți au vii în Chapelle-Chambertin, găsesc parfumul acestui climat în Bèze, dar deloc în Chambertin. . Bernard Hervet din Faiveley spune că solul din Clos de Bèze este mai omogen și crede că nivelul de succes este mai consistent.
răcoriți vinul roșu înainte de servire
El continuă să observe că, deoarece Clos de Bèze poate fi etichetat ca Chambertin, dar nu și invers, Bèze are, în principiu, o calitate mai bună. Bănuiesc că acest lucru a fost spus în glumă - Faiveley ar putea fi văzut ca oarecum prejudiciabil, având vii în Bèze, dar nimic alături.
Rousseau și rivalii
Pentru a răspunde la a doua noastră întrebare, domeniul Rousseau este cu siguranță încă în pole position. Dar acum are o concurență serioasă. Rousseaus tocmai a cumpărat 0,4 ha de Chambertin de la Jean-Claude Belland, aducând participațiile sale la 2,55 ha. În Clos de Bèze are 1,4 ha. În realitate, aici nu se face nimic special. În mod normal (cu excepția anului 2009, când s-a vinificat folosind 15% clustere întregi), fructul este decolorat.
Nu există o masă de sortare - eliminarea fructelor mai puțin bune se face în vie. Există un singur raft și aceste două vinuri sunt maturate în stejar 100% nou. De mulți ani nu au fost folosite nici erbicide, nici insecticide, dar domeniul nu este biodinamic. „Fac vinurile după stilul meu”, spune Eric Rousseau, a cărui primă recoltă a fost 1982. „Nu ar trebui să fie prea extrase sau tanice. Se vor menține suficient de bine, cu condiția să fie echilibrați. ”
Ar putea alții să identifice bagheta magică a lui Rousseau? Philippe Drouhin de la Domaine Drouhin-Laroze are o sugestie. Rousseaus are vie foarte fină. Nu centenari, dar cu o origine care se află într-o selecție masivă foarte fină a celor mai fine viță de vie originale. „Totul începe cu plantele”, subliniază el. Stilul Rousseau este pentru vinurile cu o mare definiție a fructelor și armonie clasică. Ei nu sunt niciodată tanici agresivi: într-adevăr sunt abordabili mai devreme decât mulți. Dar an după an, la degustarea mea de 10 ani, Rousseau
Chambertin este vedeta spectacolului. Domeniul Damoy este important în ambele sensuri ale cuvântului. Are mai mult de o treime din Clos de Bèze (5,36 ha), precum și 0,48 ha din Chambertin. Pierre Damoy reține cel mai bun din beza sa, în mare parte din viță de vie care datează din 1920, dar vinde cu 50% în vrac comercianților. El a preluat de la unchiul său omonim în 1992, într-un moment în care reputația moșiei era în scădere.
eileen davidson părăsind y & r
Acum are 45 de ani. Deci, ce s-a schimbat? 'Tot! În primul rând, suntem mult mai respectuoși pentru natură în vie. Am norocul să fiu responsabil pentru un terroir grozav. Am responsabilitatea de a atinge maximul din aceasta. Îmi plac vinurile coapte, dar minerale, subtile și catifelate. ”Clos de Bèze 2008 (fără tulpini, 75% lemn nou) este într-adevăr foarte fin.
După Rousseau, cei mai mari proprietari din Chambertin sunt domeniile Jean și Jean-Louis Trapet și Rossignol-Trapet, cu 1,9 ha și respectiv 1,6 ha. Moșia Trapet a fost împărțită în 1990, când Jean Trapet și cumnatul său Rossignol s-au retras. Jean-Louis, fiul lui Jean, a devenit imediat biodinamic, urmând vării Nicolas și David în 1997. Ambii folosesc 30% din tulpini și 50% stejar nou. Ambii și-au rafinat tehnicile - mese de sortare, mai multă atenție la vie, mai multă precizie în pivniță - de atunci.
Rezultatul a fost o îmbunătățire semnificativă a calității vinurilor, care pe vremea bunicului Trapet în anii 1950 erau splendide, dar apoi au scăzut oarecum. La început am fost mai entuziasmat la Jean-Louis. Acum este un pariu egal care va ieși la vârf. Veri au făcut vinurile mai bune în 2005 și 2006. „Nu-mi plac vinurile monstru”, spune Jean-Louis Trapet.
„Cu cât vinul este mai natural, cu atât este mai profund.” David Rossignol spune: „Ne plac vinurile de adâncime - clasice, nu moderne”. El adaugă că Clos de Bèze, deoarece este mai ușor de gustat, este adesea favorizat atunci când vinurile sunt tinere, lucru pe care îl consideră frustrant.
O adresă majoră de lungă durată în Clos de Bèze este Bruno Clair. Are puțin sub 1 ha, cele mai multe plantate încă din 1912 și este arat de cai. Fructul este, de obicei, total degajat și 50% se îndreaptă spre stejar nou. Rezultatul este un vin subtil, parfumat, armonios. „Clos de Bèze nu ar trebui să fie niciodată prea puternic și cărnos”, spune Bruno. „Ar fi o mare greșeală să-l vinificăm ca și cum ar fi Chambertin.” În 2008, el demonstrează această abordare.
dans cu stelele: juniori sezonul 1 episodul 9
Parcela Clos de Bèze a Domaine Drouhin-Laroze este și mai mare. La 1,5 ha, este a doua cea mai mare exploatație după Damoy. Philippe Drouhin, în vârstă de 53 de ani, lucra la proprietate din 1974, dar abia la moartea tatălui său în 2001, domeniul a început să devină un jucător important. De atunci s-au reglat multe, în special în podgorie. „În esență sunt bio în atitudinea mea, dar vreau și să am flexibilitate, așa că folosesc cultura raisonné”, spune Drouhin.
Vinificarea este din ce în ce mai mare de fructe de pădure întregi, deși fără tulpini. „Nu-mi place să controlez prea mult, vreau ca recolta să vorbească de la sine.” Sunt vinuri din ce în ce mai bune aici. 2007 nu este plin de corp, dar are o prospețime și o intensitate deosebite.
Familia Leroy a cumpărat 0,1 ha de Chambertin în 1934, pe care Lalou Bize-Leroy a mărit-o la 0,5 ha în 1989. Aici grupele sunt vinificate intacte, fără a fi zdrobite sau îndepărtate, pentru a garanta oxidarea zero. Politica agresivă de prețuri a lui Bize-Leroy asigură că acesta este de departe cel mai scump Chambertin. Merita? Nu intotdeauna. Dar 2007 este uimitor, la fel ca și 2006. „Chambertin-ul meu este un vin solid”, spune ea. „Este construită ca biserica (fortificată) a lui Gevrey - pe termen lung.”
dragoste și hip hop sezonul 4 episodul 3
Majoritatea negocianților de top au viță de vie aici, deși, în general, în Bèze, mai degrabă decât în Chambertin. Am menționat deja Faiveley, care are 1,32 ha. Apoi este Jadot, cu 0,46 ha (și 0,23 ha în Chambertin pe care o stăpânește, deși fără a avea un acord formal de leasing.) Joseph Drouhin deține 0,12 ha. Excepțiile sunt Albert Bichot, care exploatează 0,17 ha de Chambertin sub eticheta sa Domaine de Clos Frantin și Bouchard Père et Fils cu 0,15 ha de Chambertin, dar 0,94 ha de Bèze rezervat pentru acesta de Damoy.
Rezultatele pot fi foarte bune, la fel de bune precum ar sugera reputația acestor nume. Spune Philippe Prost, vinificator la Bouchard: „Chambertin este sălbatic, Clos de Bèze este eteric, lung, complex.” Jacques Lardière, geniul din spatele lui Jadot, spune: Avem responsabilitatea față de consumator de a prezenta un vin fidel originilor sale și ierarhia sa. Alții și-au schimbat metodele de vinificare și au uitat acest lucru. Clos de Bèze este un vin spiritual. Chambertin nu este.
Toate acestea vă pot oferi încrederea în a cumpăra orice sticlă de Chambertin sau Clos de Bèze pe care ați văzut-o. Din păcate, asta nu este totul. Niciunul nu poate fi abordat cu libertatea pe care s-ar putea să o simți confruntată cu Richebourg sau Romanée-St-Vivant. Există încă prea mulți subeficienți în această parte a lumii. Respectați numele pe care le cunoașteți - și cele menționate aici.
Scris de Clive Coates
