Panorama ceață la Cain Credit: Janis Miglaux
- Repere
Andrew Jefford discută consecințele unei degustări oarbe a vinurilor australiene și Napa Valley Cabernet și încearcă să evite să devină un „polițist vinos”.
La începutul acestui an, am luat parte la o degustare oarbă a unor Cabernets Napa și Australian de renume. Unul dintre vinurile cărora eu (și ceilalți doi degustători) i-am dat un scor mai degrabă decât un remarcabil a fost Cain Five din 2008.
Am fost în mod regulat în contact în ultimii ani cu Chris Howell, care face acest vin. Este atât un gânditor subtil, cât și un adânc gânditor de vinuri, precum și cineva care înțelege terroirul văii la fel de puțini. Am crezut că scorul meu îl poate supăra pe Chris, așa că i-am aruncat o linie pentru a-l avertiza în avans.
„Să nu-ți faci griji”, a scris el înapoi, suficient de vesel. Toți cei trei degustători au întrebat într-un fel aromele vinului și unul a simțit că vinul ar putea fi redus. „Vinurile Cain sunt reduse (prin intenție), iar fermentarea prin brettanomyces nu este doar tolerată, ci încurajată în Cain Five. Doar acești doi factori ar declanșa orice panou de degustare.
the foster sezonul 3 episodul 11
„Dacă vreți vreodată să doriți să explorați cum cineva pe care l-ați cunoscut s-ar putea aventura în ceea ce este„ teritoriul interzis ”al vinificației moderne sau dacă doriți doar să cunoașteți reflecțiile mele cu privire la degustarea vinului, sunt aici pentru voi.”
Inutil să spun că a fost o invitație pe care nu m-am gândit să o refuz și, la sfârșitul verii, am avut o corespondență fascinantă cu privire la aceste chestiuni. El a menționat câteva dintre vinurile pe care le-a avut șansa de a gusta care l-au influențat cel mai mult, precum Clos des Lambrays din 1964 și Ch Rayas din 1978.
care vin ar trebui să fie servit răcit
„Ceea ce toți par să aibă în comun este complexitatea, nuanța, intriga și, desigur, un palat echilibrat și curgător, cu un final lung.
„Tot ceea ce au în comun este că nu se joacă după regulile enologiei moderne. Este acest atribut negativ - nerespectarea conformității - cauza atributelor care mă interesează? ”
Aceasta a fost întrebarea care l-a determinat să încerce să cântărească el însuși rolul „defectelor vinului”. „Unele, precum TCA, sunt intolerabile și pur și simplu nu pot fi dezbătute. Dar altele, cum ar fi aciditatea volatilă, ar putea face obiectul unei discuții și anchete. Poate că nu este o chestiune de grad, ci de caracter și de modul în care influențează vinul. De asemenea, o chestiune de context - și de cultura vinului. La fel este și cu oxidarea, reducerea și mercaptanii. De asemenea, anumite arome lactice, cum ar fi diacetilul. ”
Și brett? „Brett în sine nu este defectul - mai degrabă este experiența aromelor anumitor molecule care pot fi produse de brett care nu ne plac. Brett este un agent, nu rezultatul. Și agentul nu trebuie confundat cu rezultatul, dintre care mulți sunt posibili ”. Potrivit lui Howell, nu sunt doar pături de cal și tencuieli lipitoare, ci și trandafiri și iasomie, alune prăjite și trufe.
Producătorii de artizanat ar susține teza Howell. Brett este o componentă vitală a anumitor stiluri de bere belgiene indigene (cum ar fi lambic și gueuze), la fel ca notele sulfuroase sunt căutate în ale palide bazate pe idealul BurtonuponTrent (unde s-ar putea spune că este o notă terroir, din moment ce orașul apa de preparare se filtrează prin paturile de gips, care o lasă sulfurică), iar diacetilul este o componentă vitală a anumitor stiluri de lager britanice mult bucurate. Dacă aceste note sunt iubite în bere, de ce ar trebui să fie urâte în vin?
Corespondența m-a lăsat dorind să îi dau lui Cain Five 2008 o a doua șansă, dar o a doua șansă în circumstanțe diferite de prima. Foarte departe, cu alte cuvinte, de sensibilitățile și nevrozele comunității vinicole și departe de artificialitatea necesară a bancii de degustare.
cusătură tânără și neliniștită
Cele mai bune palate dintre toți prietenii mei non-vin aparțin, fără îndoială, unui cuplu britanic numit Stuart și Zo pe care îi cunosc de 35 de ani. Îmi place să iau masa cu ei, în parte, deoarece Zo gătește atât de bine, dar în parte, deoarece putem discuta despre vinurile pe care le aduc într-un mod complet liber de orice corecție politică vină. Nu știu dezbaterile, moda, posturile, tendințele, eticheta și reputația de epocă pe care le place să mănânce și să le bea și apoi să vorbească. Așadar, când am stat cu ei în septembrie, am servit Cain Five din 2008 într-un decantor nemarcat alături de un alt decantor care conține Napanook din 2009 al lui Christian Moueix (Dominus a fost prea scump). Am ales vinul din urmă ca punct de comparație, deoarece știu că Christian Moueix apreciază „complexitatea, nuanța, intriga și, desigur, un palat echilibrat și curgător, cu un final lung”, la fel ca Chris Howell. Le-am spus că vor bea două roșii din California, dar doar l-au lăsat.
Rezultatele au fost izbitoare. Amândoi s-au încălzit imediat către Cain Five. „Îmi amintește de claret”, a spus Stuart. „Este un vin de calitate, structurat și elegant și uscat în gură. Se ține foarte bine împreună. Nu este suprasolicitat. Nu permite ca dulceața să preia controlul. Este foarte bine reglat și nu o formulă. Are genul de complexitate pe care îl găsești în marile vinuri franceze. Ce altceva poți cere? În mod normal, evit vinurile americane întrucât urăsc vanilia și găsesc multe dintre ele infantile, dar acest lucru este foarte subtil și subevaluat. ” Zo i-a plăcut nasul: „Este răcoritor. Vreau să intru în asta. ” I-a plăcut amărăciunea ei slabă și a găsit-o la fel ca „vinurile Languedoc”.
Napanook (la 33,59 lire sterline un vin mai ieftin, ar trebui spus, decât 50 lire sterline + Cain Five) le-a plăcut mai puțin pentru că a fost într-adevăr mai dulce, au spus că avea mai puține note, era probabil mai tânăr, nu avea amărăciunea pe care o căutau, în ciuda faptului că avea un puțin mai mult tanin și a fost „mai puțin auster”. „Nu avea adjective”, a rezumat Stuart. Cu toate acestea, a fost un vin plăcut și a pierdut o parte din dulceața sa cu aerul, precum și căpătarea mai multă structură, ambele vinuri au mers foarte bine cu mielul de mlaștină din Peninsula Gower din Țara Galilor cu care au fost băuți.
Noțiunea că Cain Five ar putea fi „defectă” în niciun fel nu ne-a trecut niciodată în minte, inclusiv a mea, și nu am găsit în ea nicio notă care să semene cu ceva pe care îl recunosc ca marcând latura neplăcută sau plictisitoare a brett. Totuși, nu avea prea multe fructe în mirosurile sale - pentru mine mirosea a sânge (mirosul de sânge în timp ce leșia din carne de vită sau vânat crud) și argilă (o pământeană slabă, slabă, umedă). Nici palatul nu a fost în vreun fel puternic, ci mai degrabă subtil, complex, liniștit și nedemonstrativ. Încă o dată, componenta de fructe era bine pe fundal (deși pe palat erau fructe palpabile - cireșe negre și negre închise la culoare), era foarte așezată, moale și nebătută.
Mi-a fost rușine că i-am dat acestui vin alimentar secundar și satisfăcător o notă și un scor atât de prăfuite în degustarea originală orb. Deși am putut vedea exact cum s-a întâmplat acest lucru - înconjurat de vinuri ale căror active de înaltă calitate erau flamboyante și spectaculoase. A cere lui Cain Five să vină în aceste condiții este mai degrabă ca așteptarea concurentului cu sufletul poetic să câștige judecătorii la concursul de frumusețe. Obiecția standard față de degustarea oarbă este că anumite vinuri funcționează într-un mod atât de diferit de majoritatea colegilor lor încât consumatorul are nevoie de indiciul cultural al etichetei pentru a le aprecia deloc. Este o obiecție puternică. Degustările orbe prejudiciază, de asemenea, vinurile (ca acesta) care au performanțe mai bune la masă decât izolat pe banca de degustare.
M-a lăsat să admir calea singură, îndrăzneață și provocatoare călcată de Chris Howell. O scurtă trecere în revistă a câtorva dintre scorurile acestui vin pe Wine Searcher nu dezvăluie pe nimeni care-și bate toba foarte tare (Wine Spectator și Jeannie Cho Lee ambele 88 Jancis Robinson 15.5 fără scor Advocate deloc). Când i-am prezentat diferitelor sisteme de notare lui Stuart și Zo, amândoi au subliniat că acest vin merită peste 90 de puncte, deși au considerat că conceptul de notare este puțin rezonabil.
Concluzii? Întotdeauna am încercat să gust mai degrabă ca un băutor surogat decât ca un polițist vinos, dar acest episod mi-a sugerat că trebuie să încerc tot mai mult. A confirmat valoarea împărtășirii experiențelor de degustare și băutură în afara ghetoului vinicol. Și s-a dovedit, de asemenea, dacă ar fi nevoie de mai multe dovezi, că plăcerea de a bea și nu rectitudinea academică ar trebui să fie reperul pentru ceea ce ar putea sau nu să fie „defect”.
Infernul bucătărie sezonul 12 câștigător
Mai multe coloane Jefford luni :
Gours St Marcel, Ardeche, unde unii vinificatori își îmbătrânesc acum vinul. Credit: Andrew Jefford
Jefford luni: Terroir subteran - vinuri Ardeche
Importurile de vin au crescut în China. Credit: Getty / STR / stringer
Jefford luni: Vinul în China în mintea noastră
Recolta Raventos i Blanc. Credit: Andrew Jefford
Jefford luni: recolta rebelilor
Struguri Monastrell la Raventos i Blanc Credit: Andrew Jefford
nerușinat sezonul 4 episodul 9
Jefford: degustare Raventos i Blanc
Sortarea strugurilor la Bichot. Credit: Andrew Jefford
Jefford luni: recolta de vinuri din Burgundia - este 2015 un an grozav?
În rubrica din această săptămână, Andrew Jefford raportează despre recolta de vinuri din Burgundia pentru 2015.
