Podgoria Rabajà privind spre Martinenga, Asili și râu. Credit: Andrew Jefford
- Repere
- Citește mult articolele de vin
- Piemont
Andrew Jefford descoperă neașteptatul după ce aruncă o privire mai atentă asupra diviziunii dintre Barbaresco și Barolo.
Care este exact relația dintre Barolo și Barbaresco? Modelul de la Bordeaux al stânga și dreapta nu are ecou aici, deoarece nu există nicio diferență varietală între cele două documente DOCG: nu este altceva decât Nebbiolo . Poate că vinurile roșii contrastante ale Côtes de Nuits și Côtes de Beaune sunt o comparație mai bună: oferă o diferență subtilă de stil bazată pe o modulare a topografiei și a solurilor. Când priviți mai profund această întrebare, totuși, există surprize în magazin.
Fanii Langhe sunt uneori surprinși să descopere că Barolo și Barbaresco nu sunt zone adiacente. Acestea sunt separate de orașul Alba și de o mare parte din zona de creștere a Dolcetto din Diano d’Alba (care pătrunde și în Barolo). Și Barbera d’Alba poate fi cultivată în aceste podgorii de tranziție - dar acest enorm DOC acoperă, de asemenea, Barolo și Barbaresco în întregime și multe altele dincolo.
Aici sunt lecții utile. Atât Barolo, cât și Barbaresco sunt, de fapt, plantate în mod cuprinzător cu alte soiuri decât Nebbiolo, satele Neive și Treiso din Barbaresco constituie, de exemplu, o zonă cheie în care se dezvoltă Moscato d'Asti, în care Nebbiolo a început să facă răscruce în ultimii ani. . O privire asupra topografiei haotice a regiunii și veți realiza că acest lucru trebuie să fie așa. Este un contrast cuprinzător cu Coasta de Or.
Bricco de podgorii Neive. Credit: Andrew Jefford.
nick și Chelsea y & r
De fapt, ceea ce semnalează zonele Barolo și Barbaresco este că cele mai mari site-uri pentru Nebbiolo în Langhe se găsesc undeva sau altul în limitele lor: înconjoară punctele fierbinți Nebbiolo, dacă doriți. Barolo este hot-spot la sud-vest de Alba, iar Barbaresco este hot-spot la nord-est de Alba.
Cat de fierbinte? Presupunerea mea fusese întotdeauna că Barolo era cel mai cald dintre cele două, și probabil cel mai jos, bazat pe faptul că taninurile sale erau mai apucătoare, fructele sale mai puternice și cerințele de îmbătrânire mai imperative.
Gresit din nou. Barbaresco este de fapt mai scăzut, mai cald și, de obicei, recoltează mai devreme. Cele mai înalte situri viticole din La Morra și Monforte se află chiar deasupra și puțin sub 550 m, în timp ce Serralunga atinge vârfurile la 450 m. Barbaresco, în schimb, nu are un site mai mare de 500 m, iar majoritatea site-urilor minunate ating vârful de aproximativ 300 m. Este perfect obișnuit în Barolo ca Nebbiolo să crească la 400 m.
Există și alte diferențe fizice. Barolo, situată mai la vest, este lovit de sistemele meteorologice înainte de Barbaresco, care se bucură de o poziție mai protejată. Acest factor a făcut o diferență dramatică în anul 2014, când Barolo s-a luptat cu un total de 1.400 mm de ploaie, în timp ce Barbaresco s-a plimbat cu doar 750 mm.
Totuși, acest lucru nu explică diferența de stil între blândețea, eleganța și accesibilitatea lui Barbaresco și forța și puterea lui Barolo. Poate că totul este în sol? Încă o dată, teoretizarea noastră pare frustrată: marnele fosile de var albastru-gri Sant ’Agata și marnele ușor mai nisipoase sau mai mătăsoase de formare Lequio domină ambele zone.
Să ne întoarcem din nou la hartă. Amintiți-vă că cele mai bune și mai prietenoase podgorii Nebbiolo din Barbaresco se află în satul Barbaresco în sine. Aruncați o privire unde este: pe o serie de blufuri în creștere și în scădere, deasupra râului Tànaro. Australianul Dave Fletcher, care locuiește și face vin în Barbaresco, spune că „mila de aur” este proporția zonei care se întinde de-a lungul râului. În schimb, Barolo se află în propriul său castron de dealuri, la sud de Tànaro. Există un singur sat Barolo aproape de Tànaro și acesta este Verduno - adesea se spune că este cel mai „asemănător barbarescului” dintre toate satele Barolo. Ar putea fi un indiciu?
criminal mind sezonul 14 episodul 11
Acum s-ar putea să ajungem undeva. Cultivatorii din Barbaresco vorbesc adesea despre un efect de „aer condiționat” adus de râu - este mai vântos și mai puțin predispus la furtuni, chiar dacă sumările arată că este mai cald pe ansamblu. Uitați-vă și la forma principalelor linii de creastă atât în Barolo, cât și în Barbaresco (nu este ușor pentru ochiul neantrenat, recunosc) și veți vedea că siturile cheie ale Barbaresco tind să fie orientate spre vest sau spre est, în timp ce Barolo are un procent mult mai mare de site-uri orientate spre sud. Ambii sunt cu siguranță factori semnificativi.
Când vorbiți și cu localnicii, s-ar părea că diferențele de sol joacă într-adevăr un rol, prin faptul că solurile Barbaresco tind să fie oarecum mai nisipoase, mai moi și mai calde decât solurile Barolo, chiar dacă formațiunile sunt aceleași. Formația Lequio din Serralunga, de exemplu, conține mai puțin de 20% nisip, în timp ce aceeași formațiune din Treiso și Neive conține aproximativ 30% nisip. Și, în general, solurile Langhe tind să devină mai nisipoase pe măsură ce se apropie de Tànaro Roero, pe partea de nord a râului, vizavi de satul Barbaresco, este aproape nisip pur. Mai mult nisip înseamnă mai puțină argilă în amestec și mai puțină argilă va tinde să însemne mai puțină apă reținută - ceea ce la rândul său este extrem de important pentru dezvoltarea polifenolică.
Deci, acesta este răspunsul meu provizoriu la întrebarea de ce Barbaresco diferă de Barolo: apropierea râului, aspectul versanților principali și procentele de nisip din sol.
Ceea ce ar trebui să-și amintească, mai degrabă, băieții decât studenții de vin, este că nu vorbim despre „mai bine” și „mai rău”, aici vorbim despre „diferit”. Virtutile celui mai bun Langhe Nebbiolo - detaliile, rafinamentul, grația, strălucirea echilibrelor sale și generozitatea tanică (cu tot ceea ce implică sănătatea, digestibilitatea și aptitudinea gastronomică) - sunt împărtășite de ambele vinuri. Chiar dacă Barolo nu ar exista, Barbaresco ar fi tot acolo sus cu cele mai mari vinuri roșii din lume. Iată câteva exemple, inclusiv câteva vinuri semi-mature degustate recent atât în Barbaresco, cât și în Hong Kong.
Degustare Barbaresco
N.B. Note despre unele dintre versiunile actuale ale Produttori del Barbaresco pot fi găsite aici , și pe unele dintre versiunile curente ale Gaja aici .
law and order svu sezonul 16 episodul 21
Podere Colla, Roncaglie, Barbaresco 2013
Colla este principalul deținător de terenuri din micul cru de înaltă calitate orientat spre sud-vest al orașului Roncaglie. Acest vin roșu clar, profund are mult farmec ridicat și fructe picante și calde: căpșuni și turmeric. La gust, este un clasic nedemonstrativ cu textură de tifon: lung, plutitor, elegant, cu taninuri moi, dantelate și un caracter de piatră pudră care conferă demnitate fructelor subtile. 93
Az Ag Falletto de Bruno Giacosa, Asili, Barbaresco 2012
Trei dintre cele mai mari podgorii contigue din Barbaresco sunt Asili, Martinenga și Rabajà. Acest vin Giacosa din prima dintre acestea are o culoare granat limpede, cu fructe acum până la pasul maturității: cremos, complex și toamnal, cu un indiciu de camfor și gudron. Autoritar și amplu. 94
Marchese di Gréy, Martinenga, Camp Gros, Barbaresco 2010
ncis new orleans activul
Întregul cru de 17 ha Martinenga este deținut de Marchese di Grésy: o exploatație de noroc aproape unică pentru această regiune de exploatații în general morselate (deși rețineți că Grésy, care și-a început propria vinificație și îmbuteliere în 1973, are 11 ha plantat la Nebbiolo). Acest vin cru provine din porțiunea de viță de vie de sub Rabajà. Fără îndoială, Marchese nu ar fi de acord, dar acest lucru mi se pare perfect matur chiar acum: cu căptușeală fină și parfum dulce, sugerând o piele de piele de căprioară sau de mănușă nouă, un fruct timid și cremos apare mai târziu. La gust, vinul este moale, deschis și expresiv, aciditatea susținută și taninurile măcinate fin formând un singur arc structural care nu desconcertează niciodată, ci doar farmece. 94
Paitin, Sori Paitin, Barbaresco 2013
Sori Paitin este partea de sus a exploatațiilor abrupte Serraboella ale familiei Paitin din Neive. De ce să-l separi? „Bunicul meu avea un bou puternic”, își amintește Giovanni Pasquero Elia, „și putea gestiona toate podgoriile. Apoi a murit, iar noul nu a fost la fel de puternic. A transpirat și s-a luptat în secțiunea superioară, așa că am decis că diferența este acolo și ar trebui să facem un vin special. ” Acesta este de culoare roșie limpede, cu arome elegante, proaspete și detaliate: paie, flori sălbatice, căpșuni. După acest farmec aromatic, severitatea și adâncurile uscate și trepidante ale palatului vin aproape ca un șoc: taninuri virtuoase și un sentiment de pădure întunecată și umbrită într-un sezon secetos. Vin profund satisfăcător. 93
Roagna, Pajè, Barbaresco 2011
Amfiteatrul-like Pajè se găsește la marginea satului Barbaresco și este exploatația emblematică a Roagna, de unde și cele trei cuvées separate (și o rezervă, de asemenea). Este greu de crezut că acest vin este cel mai modest dintre acestea, cu parfumurile sale rafinate de nuci, saucisson și alte carne fermentate, bogăția sa de topire a taninului, moliciunea sa delicată aliată concentrării și echilibrului. 94
Roagna, Pajè, Vecchie Viti, Barbaresco 2012
Viile vechi sunt definite serios aici: 75 de ani sau mai mult. Alte principii Roagna includ cultivarea organică riguroasă, recoltarea târzie și practicile tradiționale de îmbătrânire îndelungată. Acesta este un vin de culoare închisă, cu armonie perfectă a aromelor pe care îmbătrânirea tradițională tinde să le aducă: fructe roșii de toamnă, complexități de ciuperci sălbatice. De asemenea, pe gust, vinul are un miez strălucitor de fructe. Limpiditate, puritate și proporție: un corp de vin perfect îmbrăcat, proaspăt, dar bogat, amplu, dar grațios. 95
săpunuri abc în profunzime twitter
Roagna, Crichët Pajè, Barbaresco 2007
Aceasta provine nu numai din viță de vie foarte veche (peste 80 de ani), ci din cea mai bogată secțiune de calcar din exploatația Roșei Pajè. Nu se produc mai mult de 1.800 de sticle pe an. Vinul rămâne cu piei până la trei luni, urmat de îmbătrânire în lemn mare doar eliberat la zece ani. Este limpede și limpede, dar arată puțin roșu de cărămidă, dar aromele par să fi adunat forța interioară odată cu anii și evocă ciuperci, prune uscate, pietre calde și dulceața tartarului de vițel în stil armonios, chiar simfonic. Pe palat, taninurile limpezi și netede apar pe scurt, apoi dispar în masa rafinată de aromă: lichior damson și zmeură neagră pentru fructe, dar este la fel de sărat-sărat ca și fructat. Persistent, cu textură strânsă și asemănător cu tapiserie. 97
Sottimano, Pajorè, Barbaresco 2011
Pajorè este una dintre cele mai frumoase podgorii ale lui Treiso, situată la limita satului Barbaresco. Vinul Andrea Sottimano are o culoare relativ adâncă și direct în stilul său aromat: are o îmbătrânire în butoaie mici de stejar, dar fructele de coacăz roșu și de afine care apar cu cea mai mare claritate. Profund, plin și proaspăt în stilul gurii, cu taninuri ferme, de asemenea, care conferă vinului o calitate crocantă. Totuși, rămâne în limbajul Barbaresco și se înmoaie spre harul în formă pe măsură ce părăsește palatul. Energie impresionantă și implicare aici. 93
