De la St-Amour, în nord, până la Brouilly, în sud, cele 10 cruze din Beaujolais au suferit în trecut de o lipsă de investiții și o producție slabă de vin, ca să nu mai vorbim de lipsa de Nouveau. Dar lucrurile s-au schimbat, spune James Lawther MW
Claude-Edouard Geoffray de la Chateau Thivin (dreapta) pompează sucul Gamay înapoi peste piei
Link-uri rapide:
- Cunoașteți-vă cruțele Beaujolais
- Cea mai bună cruce din 2013 a lui James Lawther Beaujolais
În Beaujolais are loc o scuturare pe care iubitorii de vin ar trebui să o ia în seamă. Crușii Beaujolais, în special, demonstrează că strugurii Gamay au mai mult decât doar Nouveau. O serie de recolte de succes, inclusiv anul 2009 excepțional, fac parte din motiv, dar viile vechi, un terroir unic și o bandă în creștere de producători sârguincioși și hotărâți sunt, de asemenea, factori vitali.
Încercarea de a-i convinge pe consumatori că Beaujolais poate fi serios nu este o sarcină ușoară. Beaujolais Nouveau a păstrat un gust atât de puternic în ceea ce privește gustul și comunicarea încă din anii 1970, încât este greu de crezut că regiunea produce altceva decât această libație ușoară, fructată și destul de standardizată. Într-adevăr, la vârful succesului său la sfârșitul anilor 1980, Nouveau a reprezentat mai mult de jumătate din producția regiunii. Acest lucru a fost acum redus la aproximativ o treime (30 de milioane de sticle în 2013), dar continuă să aibă un impact asupra percepției.
Deci, de ce să vă entuziasmați ce se întâmplă în regiune? Ei bine, la scară largă și, în principal, datorită unei scăderi a cererii, suprafața totală a podgoriilor a fost redusă la 16.571 hectare (2013) de la o valoare maximă de 23.000 ha la sfârșitul anilor 1980. În consecință, producția a fost limitată în încercarea de a atenua criza. Totuși, cel mai interesant este ceea ce se întâmplă în cele 6.191 ha care constituie cele 10 cruze Beaujolais.
Acestea sunt situate în nordul regiunii, chiar la sud de Mâconnais, într-un teren delicios, deluros, compus în principal din soluri de granit și șist. Moulin-à-Vent, Fleurie, St-Amour și ceilalți au toate identități individuale, dar factorul lor comun este că reprezintă capătul calității Beaujolais. Acest lucru a fost oarecum ascuns în trecut de influența Nouveau, de lipsa investițiilor și, dacă se spune adevărul, de insuficiența vinificării decente. Dar lucrurile se schimbă.
minți criminale lună rea în creștere
Pe plan politic și administrativ, crus tocmai au renunțat (în decembrie 2014) la organismul care promovează și gestionează toate denumirile din regiune. Sub propriul lor steag, ODG, și conduși de președintele lor din Fleurie, Audrey Charton, își iau destinul în propriile mâini. „Vrem să avem o prezență mai puternică, astfel încât să putem ridica nivelul vinului în toată regiunea”, spune ea. La nivel local, aceasta este văzută ca o decizie seismică și ar putea avea ramificații suplimentare.
Personalitate și terroir
Totuși, ceea ce diferă în sticlă este mai interesant pentru consumatori. Ce obțineți este mai mult decât dincolo de Beaujolais obișnuit? Ei bine, în cel mai bun caz, acestea sunt vinuri cu personalitate și caracter real care vorbesc despre sol și climă. Strugurii pot fi Gamay, dar crușii găsesc o oarecare rezonanță cu vinurile vecinilor lor burgundieni din nord și cele din nordul Rhône, la aproximativ 70 km sud. Un climat semi-continental și soluri sărace, pe bază de granit (cele din sudul Beaujolaisului sunt mai bogate și produc vinuri mai ușoare) oferă prospețime și structură, aciditatea și taninurile suple contribuind la o precizie liniară și fermitate, în mod ideal savurate cu mâncarea. Nivelul de alcool este de 12,5% până la 13%.
Din punct de vedere aromatic, se poate găsi mineralitate, pentru lipsa unui cuvânt mai bun, cu adesea un indiciu de ardei și condimente asociate cu nordul Rhône. Expresia fructelor poate fi roșie sau întunecată, în funcție de stilul recoltei, crustele, cu expunerile lor de sud și de est, coapte, mai devreme decât podgoriile de la capătul sudic al regiunii. Pe scurt, crușele au un gust delicios de fructe, dar și structura de a îmbătrâni, unele seamănă cu un Pinot Noir matur, cu câțiva ani în sticlă.
Nuanțele individuale găsite printre cele 10 cruze depind de înălțime, expunere și profilul solului. Din 2009 a fost în curs un studiu detaliat al solurilor, rezultatele fiind acum în domeniul public. Ceea ce s-a dovedit a fi uimitor este diversitatea chiar și pe o distanță scurtă, dar în esență principalele tipuri de sol sunt granitul, un amestec de ardezie și piatră albastră, pietre aluvionare antice și calcar. Fiecare cru își găsește personalitatea prin amestecul acestor elemente, cultivatorii având acum o idee mai clară despre ceea ce conține fiecare colet.
law & order: special victim units sezonul 18 episodul 13
Densitatea oficială de plantare pentru cruzi este de 6.000 de viță de vie / hectar, dar, în realitate, cultivatorii de top lucrează adesea cu 10.000 până la 12.000 de viță de vie / hectar, tăiați în mod tradițional, de reducere a randamentului. Cealaltă surpriză este vârsta viței de vie. Am fost uimit să aflu vârsta avansată a multor podgorii - pachetele de la Domaine Louis-Claude Desvignes din Morgon variază de la 60 la 100 de ani, de exemplu, în timp ce Thibault Liger-Belair a citat 50-140 de ani la domeniul său omonim din Moulinà Ventilare. Recoltarea manuală rămâne în mod clar de facto, deși mașinile sunt acum permise.
Influența viticultorului
În ceea ce privește vinificația, unele puncte necesită clarificări. În zilele noastre, cea mai controversată tehnică din Beaujolais nu este macerarea carbonică, unde ciorchinii intacti de struguri suferă o fermentație intracelulară timp de aproximativ o săptămână într-un rezervor închis de dioxid de carbon. În schimb, procesul controversat este termovinificarea, unde mustul de struguri este încălzit la 60 ° C timp de 12 ore înainte de a fi răcit rapid în aproximativ patru zile. Aceasta extrage aroma și culoarea, dar duce la omogenizare și vinuri aromate, dar plictisitoare și scurte pe palat.
care a făcut finala pe agt
Majoritatea cultivatorilor din Beaujolais crus urăsc această tehnică, bazându-se în schimb pe una din alte două metode. Majoritatea practică o formă de macerare semicarbonică, prin care se pun ciorchini întregi într-un rezervor și se permite fermentarea atât normală, cât și intracelulară. Extragerea aromei și a culorii este obținută prin pomparea sucului înapoi peste cojile macerate, prin perforarea cojilor sau scoaterea sucului și returnarea acestuia în rezervor, într-un proces care durează până la 15 zile. Vinurile sunt apoi maturate într-un rezervor neutru sau în butoaie vechi timp de aproximativ un an.
Celălalt proces de vinificare, care este denumit la nivel local „metoda burgundiană”, este pur și simplu metoda clasică de fermentare a strugurilor decolorati și zdrobiți. Ambele tehnici lucrează mustul de struguri pentru a obține structură și substanță și pentru a duce vinul dincolo de o explozie aromată de fructe.
Cealaltă influență implicită este cea a vintage-ului. Clima are încă ultimul cuvânt în ceea ce privește maturitatea și stilul vinului și, în ultima vreme, alegerea consumatorului s-a redus până la anii anteriori și anteriori de maturare. Recoltele recente din Beaujolais, cum ar fi 2009, 2011 și 2014, au fost toate mai vechi de maturare - 2009 atipic bogate și opulente, 2011 concentrate și complexe și 2014 căutând să fie pline de corp și prietenoase cu mâncarea. Acestea sunt vinurile cu un aer modern. Dacă ați prefera ceva mai clasic, încercați anii 2010 și 2013 de maturare ulterioară, care sunt fine, proaspete și structurate. Feriți-vă de 2012, care a fost compromis de ploaie.
Investiții și schimbări
Am menționat de la început că investițiile lipseau și că vinificația ar putea fi îmbunătățită, dar și aici au existat schimbări. La un nivel judicios, domenii precum Daniel Bouland și Louis-Claude Desvignes din Morgon au achiziționat în ultimii ani prese pneumatice și acest lucru a contribuit în mod clar la îmbunătățirea calității texturale a vinurilor lor. Nume noi și o generație mai tânără au intrat, de asemenea, în cadru cu figuri precum Jean-Marc Burgaud în Morgon și Claude-Edouard Geoffray la Château Thivin, care demonstrează priceperea tehnică.
La o scară mai mare a existat, de asemenea, o schimbare de proprietate, în special Burgundia investind puternic în cruce. Thibault Liger-Belair de la Nuits-St-Georges și-a cumpărat primele vii în 2008 și acum are 11 ha. „Oamenii credeau că sunt supărat pe atunci, dar valorile terenurilor au crescut de atunci cu 20% din cauza cererii”, spune el. Alți cultivatori burgundieni prezenți în cru sunt Frédéric Lafarge din Volnay și Louis Boillot din Chambolle-Musigny.
Nici negocianții serioși nu lipsesc. Jadot a achiziționat Château des Jacques în 1996, dar mai recent familia Henriot din Bouchard Père et Fils a cumpărat Villa Ponciago (2008), Albert Bichot a achiziționat Domaine de Rochegrès (2014) și Joseph Drouhin tocmai a preluat conducerea Hospices de Belleville, care deține podgorii în Brouilly, Fleurie și Morgon.
Alți investitori din afara Burgundiei au achiziționat, de asemenea, participații, așa că în mod clar lucrurile fredonează. Fleurie, Morgon și Moulin-à-Vent conduc acuzația, așa că țineți cont de aceste cruci. Mai presus de toate, amintiți-vă că, dacă doriți autenticitate, terroir și caracter, atunci crusul Beaujolais vă poate oferi cu adevărat. Este cretă și brânză în comparație cu Nouveau.
James Lawther MW este editor, autor, lector și ghid turistic Decanter.
a fost blake shelton la cma 2016
Scris de James Lawther MW
Pagina următoare
