Anson: O nouă contracultură super toscană...

Vom vedea mai multe vinuri „super toscane” apărând folosind soiuri indigene? Credit: Castellare di Castellina

• Repere
• Citește mult articolele de vin

Pământul se schimbă în vinul italian, spune Jane Anson, care prezice creșterea noilor rebeli axate pe soiurile indigene și întreabă ce ar putea însemna acest lucru pentru mișcarea super toscană.

Asa de Rolling Stone este de vânzare, aproape 50 de ani până la ziua de când primul său număr a fost produs dintr-un loft din San Francisco cu un împrumut de 7.500 USD. Am început să caut exemplare timpurii online când am citit despre vânzare, găsind un PDF al primul număr din noiembrie 1967 . Arăta mai degrabă ca un ziar decât o revistă, cu o imagine arestantă pe prima pagină a lui John Lennon care poza în uniforma de serviciu din cel de-al doilea război mondial pentru filmul lui Richard Lester Cum am câștigat războiul .

Primul număr al revistei Rolling Stone, cu John Lennon, în noiembrie 1967. Credit: Granger Historical Picture Archive / Alamy.

dragoste și hip hop new york sezonul 9 episodul 7

Pentru iubitorii de vin, revoluția din anii 1960 a devenit atât de amețitoare încât a scăpat din California până pe pante liniștite ale Chianti Classico și către cel mai puțin probabil eroi de contracultură - nobilul italian Marchese Mario Incisa della Rochetta. Sassicaia, condus de Cabernet Sauvignon, inspirat de Bordeaux, a lansat oficial din butoaie de stejar francez în 1968 și a reluat conversația despre vinurile italiene, stabilind o mică bandă de vinificatori rebeli care lucrează în afara tradițiilor predominante, încălcând regulile și stabilind lumea vin aprins.

Am ajuns la vârful super toscan?

Nu aveți nevoie ca eu să listez numeroasele vinuri strălucitoare inspirate de saltul Incisa della Rochetta în întuneric, ci de Rolling Stone știrile păreau să rezerve destul de bine o întrebare pe care am avut-o când mă aflam Toscana weekendul trecut.

Și anume dacă am ajuns la Peak Super Tuscan și dacă adevăratele vinuri de contracultură din Italia sunt cele care folosesc tradiția mai degrabă decât inovația?

Cineva care ar trebui să înțeleagă problema mai mult decât majoritatea este Dr. Paolo Panerai, proprietarul Rocca di Frassinello din Maremma și Castellare di Castellina in Chianti Classico. Jurnalist din 1970, a studiat drept și științe agricole, a devenit redactor la Panorama, Lumea și Capital revine și deține astăzi Class Editori Spa o editură financiară pe care a înființat-o în 1986, care cuprinde o serie de ziare, reviste, agenții de presă, televiziune și radio (este, în mod surprinzător, Bloomberg al Italiei).

Una dintre problemele pentru Rolling Stone , in conformitate cu New York Times citirea vânzării este că nu a evoluat alături de lumea în schimbare a publicării. Acesta a remarcat impactul nu numai al proceselor recente, care și-au deteriorat mărcile dincolo de costurile financiare, ci și de arderea lentă a unui peisaj media în schimbare și de scepticismul general al editorului Jan Wenner față de internet și de necesitatea extinderii mărcii.

Panerai este o figură deosebit de interesantă de privit în ceea ce privește peisajul vinului în evoluție similară, deoarece este proprietarul a două expresii extrem de diferite ale super toscanului (pe lângă faptul că are propriile sale probleme de presă, și anume că trebuie să nege în mod constant că este proprietarul tăcut a celei mai influente reviste de vin din Italia Creveți roșii ).

Primul pentru Panerai este impresionantul Rocca di Frassinello - situat între Bolgheri și Scansano și inițial un joint-venture cu Domaines Baron de Rothschild Lafite, deși parteneriatul nu mai este în vigoare (butoaiele Lafite își fac drumul aici după prima utilizare în Pauillac ). Frassinello are o cramă construită de Renzo Piano, arhitect al Centrului Georges Pompidou din Paris și The Shard din Londra, și este site-ul Super Tuscan IGT Baffonero, un Merlot 100% lansat în 2007 ca concurent expres pentru Masseto, Messorio și Redigaffi.

În schimb, prima aventură a Panerai în vinul toscan - suficient de ironic datând din 1968 - a venit odată cu achiziționarea a cinci ferme din Chianti Classico pe care le-a pus la punct pentru a forma proprietatea Castellare di Castellina.

Vinificatorul Alessandro Cellai îi supraveghează pe amândoi, dar atmosferele nu ar putea fi mai diferite. La Castellare, tradiția este esențială, agricultura este organică (dacă nu este certificată), iar Vino Santo este realizat prin metoda tradițională de a agăța strugurii Malvasia și Trebbiano pentru a se usca încet în lunile de iarnă. Iată, de asemenea, un vin IGT, deci în umbrela super toscană, dar de data aceasta un amestec doar de soiuri de struguri indigeni - clona Sangioveto de Sangiovese și Malvasia Nera, un strugure care a fost extrem de popular în Chianti, dar în ultimii 25 de ani a dispărut aproape din cauza sensibilității sale la umiditate și putregai.

„Când funcționează, Malvasia Nerais, partenerul perfect pentru Sangiovese”, a explicat Cellai, care s-a antrenat sub conducerea lui Giacomo Tachis, la o degustare. ‘Se adaugă rotunjime și dulceață, mai degrabă decât aromatice, iar taninurile sunt ca de catifea. O considerăm merlotul italian ”.

asda valuta de rezerva malbec

Acest vin, I Sodi di San Niccolo (care se referă la solurile în care este cultivat și la biserica San Niccolo care se află pe moșie), a fost creat în 1977 și a fost îmbuteliat pentru prima dată ca Vino da Tavola. Urmează aceeași poveste ca toți acești super toscani timpurii - regulile locale de la acea vreme stabileau că Chianti Classico trebuia făcut cu 10% din struguri albi, ceea ce Panerai a ales să nu facă, și astfel singura opțiune era să fie etichetat vin de masă. Ei cultivă Merlot și Cabernet Sauvignon la Castellare, dar sunt îmbuteliate separat și nu au făcut niciodată parte din vinul emblematic.

„Am vrut să dovedim că super toscanii pot fi fabricați în totalitate cu struguri toscani nativi”, a spus Panerai. ‘Am îmbuteliat ca IGT din 1995, odată ce categoria a fost aprobată, dar când regulile s-au schimbat din nou și am avut opțiunea de a-l face DOCG Chianti Classico, am decis să o păstrăm ca IGT. Este un vin care a trăit întotdeauna în afara denumirii și ne-a plăcut gândul unui super toscan care s-a născut doar din strugurii locali ”.

Există surprinzător de puțini super toscani care au parcurs acest traseu. Există, desigur, simbolicul Pergole Torte și Isole e Olena’s Cepparello, ambele 100% Sangiovese IGT Toscana. Unul dintre originale, Vigorello, combină Cabernet, Petit Verdot și Merlot cu Pugnitello, un alt soi antic străvechi. Și mult mai mulți își iau semnul de la Tignanello, unde Sangiovese este în jur de 80% alături de Cabernet Franc și Cabernet Sauvignon. Dar singurul alt super toscan la care mă pot gândi este un amestec de Sangiovese și Malvasia Nera este Capannelle Solare.

În multe privințe, Super toscanii nu au fost niciodată mai puternici. Acestea domină comerțul cu vinuri italiene pe Liv-ex (5,1% în 2015 comparativ cu 0,9% în 2010), condus aproape invariabil de Sassicaia, dar urmat îndeaproape de Masseto, Ornellaia și Tignanello. Și cred că acum regulile Chianti Classico s-au schimbat și a sosit noul nivel de Chianti Classico Gran Selezione, întrebarea poate fi de ce să te deranjezi să păstrezi soiurile tradiționale în afara sistemului în IGT-uri?

Ei bine, poate pentru că vinificatorii de contracultură din 2017 sunt cei care privesc schimbările climatice și agricultura responsabilă. Soiurile de struguri indigeni, aditivii minimați și alte tehnici de maximizare a terroirului au prioritate față de vinurile superstar în sticle grele, cu legături de stejar îmbinate Merlot și Cabernet Sauvignon. Sunt dispus să pariez că acest lucru va deveni și mai adevărat în următoarele câteva decenii. Evoluția, cel puțin pentru noii sosiți pe scena super toscană, poate însemna supraviețuire.

„Criza Chianti Classico din anii 1970 și 1980 a apărut din cauza plantărilor la scară largă a clonelor greșite de Sangiovese, care au fost plantate pentru cantitate mai mult decât calitate”, spune Cellai. ‘Răspunsul pe care viticultorii l-au găsit a fost să planteze Cabernet și Merlot, ceea ce a oferit o soluție, dar a modificat și caracterul vinului. Îmi place să văd cum prosperă strugurii internaționali iconici în climatul nostru, dar astăzi există clone care surprind frumusețea înnăscută a Sangiovesei fără a fi nevoie să facă compromisuri. În același timp, multe dintre soiurile noastre locale uitate rezistă secetei și căldurii fără a sacrifica aroma și oferă aciditate binevenită. Cu siguranță există loc pentru super toscani care surprind posibilitatea tuturor acestor lucruri? '

Vin de încercat

I Sodi di S.Niccolo Toscana Rosso IGT 2013

Realizat dintr-un amestec de Sangioveto (85%) și Malvasia Nera (15%, probabil Malvasia Nera di Brindisi pentru orice ampelografi de acolo). Atenție la utilizarea butoaielor - acesta este 50% stejar nou, dar în anul mai moale din 2012 au folosit doar 5%. Vinificație din oțel inoxidabil, cu o macerare lungă și rece de șapte săptămâni, urmată de malolactic în rezervoare de beton. Combină concentrația clară și persistența cu mineralitatea și aciditatea proaspătă. Atractive note de ciocolată amară neagră și note de fenicul alături de piure de zmeură, violete și taninuri moi. Lucruri mai pline de buze. 94

celebdirtylaundry tineri și neliniștiți

Stochist din Marea Britanie: Tanic, 69,50 GBP

Stochist SUA: Zachys (New York), 74,99 dolari

Mai multe coloane Jane Anson pe Decanter.com:

• Degustarea Sassicaia - o jumătate de secol de recolte

• Anson: Pinot Noir englezesc se îmbunătățește cu adevărat?

Actualizat la 22/09/2017: Pentru a corecta ortografia Malvasia Nera, așa cum este evidențiat în secțiunea de comentarii de mai jos.