Jefford luni: Vin neplăcut, cetățeni sfâșiați...

Comerțul maritim din Bordeaux în plin flux în 1871. Credit: Edouard Manet / Proiectul Yorck / Wikipedia

• Repere
• Citește mult articolele de vin

Andrew Jefford citește o istorie recent publicată a vinului francez ...

Istoricul neobosit Rod Phillips a publicat anul trecut (prin intermediul University of California Press) o nouă carte, numită Vinul francez - O istorie . Sunt un fan al faptelor sale pline O scurtă istorie a vinului , publicat de Allen Lane / The Penguin Press în 2000 (și nici atât de scurt), așa că am citit cu lăcomie acest nou volum de când am pus mâna pe exemplarul meu. Chiar și lacomii, aici, trebuie să lucreze încet. Dacă cartea lui ar fi un vin, ai spune că a fost concentrată, densă și rezonantă - cu siguranță merită păstrată.

dragoste și hip hop new york sezonul 9 episodul 4

Poate că Phillips nu este un povestitor și nici foarte mult acordat unor mari teoretizări în stil francez - dar esențialul istoriei sociale este acumularea de date, iar aici este inegalabil. Nu toate datele sunt notate la subsol (uneori este o rușine), dar, dacă ar fi, notele de subsol ar putea fi la fel de lungi ca și cartea în sine. Este o carte de citit pentru torentul său de neoprit de detalii fascinante și deseori surprinzătoare.

Dacă ar fi trebuit să-i rezum mesajul, s-ar putea să fie că pe parcursul a aproape 2 000 de ani din Franța, vinul francez băut de cetățenii obișnuiți a fost în mare parte neplăcut și că mulți dintre acei cetățeni au fost adesea, din necesitate și priviți cu modernitate ochii, mai mult sau mai puțin îndepărtați. Cartea este, așadar, un remediu util pentru cei care doresc să revină la o epocă de aur pierdută a producției artizanale de vin „pure”, înainte ca „industria chimică” și „tehnologia” să fi corupt „bunătatea naturală” a sucului de struguri fermentat. Această narațiune este pur mit. Fiecare degustător de vinuri francez profesionist din veacurile trecute ar fi încântat de alegerea, calitatea, siguranța și sănătatea vinului de care ne bucurăm astăzi și ar schimba cu bucurie panta lor subțire, acră, împuțită și deviantă pentru întuneric, parfumat, curat, bogat și vinuri franceze structurate pe care le puteți cumpăra acum fără dificultate mai mult sau mai puțin oriunde în lumea non-musulmană. Iată un mic eșantion din ceea ce vă va spune cartea lui Phillips.

Primii ani

Consumul de vin francez (sau mai degrabă galic) a început datorită intervenției grecești și apoi a celor romani - cu entuziasm: fragmentele de amforă situate pe fundul râului Saone sugerează că pierderile timpurii pot reprezenta între cinci și zece milioane de litri de vin grecesc importat, în timp ce în mai târziu, în perioada romană, aproximativ 12 milioane de litri erau expediați din Italia către Galia în fiecare an. Unul dintre cele mai prestigioase vinuri indigene timpurii din Franța, picatum fabricat din soiul Allobrogica cultivat în jurul Vienne, a fost rășinat - așa că vinul francez a început cel mai probabil ca retsina.

Biserica a preluat locul unde au rămas romanii, iar Phillips citează cifre care sugerează că majoritatea călugărilor au băut câte un litru și jumătate de bere sau vin pe zi în Evul Mediu timpuriu, în timp ce laicii au băut mai mult. Vinul era mult mai puțin puternic decât este acum, dar chiar și cu 8% sau 9%, este mai mult alcool zilnic decât aș vrea să inger. Imaginați-vă, totuși, cum a fost să trăiți într-o lume în care puritatea apei nu ar putea fi niciodată de încredere. Vinul rău era mai sigur decât apa obositoare: aceasta a fost una dintre lecțiile fundamentale de viață din Europa înainte de secolul al XX-lea. Efectele secundare ale alcoolului trebuiau îndurate.

Evul Mediu

Burgundia a fost unul dintre primele vinuri de prestigiu ale Franței, iar călugării au creat cele mai bune pentru ei înșiși

Producția de vin în Franța s-a extins în Evul Mediu, în ciuda reducerii după pierderea unei treimi din cetățenii Europei în timpul Moarte Neagră (încercați din nou să vă imaginați o boală extrem de infecțioasă, incurabilă, ucigând astăzi aproape 250 de milioane de europeni). Phillips subliniază, totuși, că vinul roșu francez, așa cum am putea înțelege, era extrem de rar înainte de C17 și că tipul de vin dominant în fiecare regiune franceză în Evul Mediu era fie vinul alb, fie „clairet” - un fel de rosé profund realizat din amestecuri de câmp de soiuri cu pielea deschisă și cu pielea închisă la culoare (scriitorul de la începutul anului C15, Olivier de Serres, a descris culoarea sa ca fiind „hiacint în tendințe spre portocaliu”). Astfel de vinuri au fost recoltate atunci când cele mai vechi soiuri de coacere erau mai mult sau mai puțin coapte, așa că ar fi inclus cu siguranță fructe necoapte și ar fi fost cu siguranță subțiri, acre și de obicei oxidate de standardele noastre și acetice odată ce a fost păstrat prea lung. O băutură mai acră și mai slabă încă se numește piquette a fost făcută prin adăugarea de apă la drojdie și tescovină și fermentarea acesteia.

Nici vinul de lux de atunci nu ar fi câștigat multe puncte Parker. Burgundia a fost unul dintre primele vinuri de prestigiu ale Franței, iar călugării au creat cele mai bune pentru ei înșiși - dar vinul servit pentru o delicatese în zilele de sărbătoare la Cluny a fost încălzit și aromat cu miere, piper și scorțișoară.

Cantitățile consumate au continuat să uimească conform standardelor noastre. Când Ducele de Lorena a plecat pe drum la sfârșitul anilor 1400, a permis între doi și trei litri de vin de persoană pe zi pentru personalul său. Cameristele din orașul Vernines din Auvergne au băut câte un litru pe zi soldaților la serviciu de santinelă (serviciu de santinelă!) La Ch de Custines, nu departe de Nancy, li s-au alocat câte doi litri de vin pe zi fiecare și elevi la o școală papală din Aix-en-Provence se bucura de câte jumătate de litru pe zi fiecare. Copiii de doisprezece sau treisprezece ani au început să lucreze - și au început să consume vin ca adulții care lucrează. Tinerii în vârstă de paisprezece ani ar fi fost un fapt al vieții medievale.

Franța Renașterii și Iluminismului

Odată ce catastrofa războiului de treizeci de ani (care a distrus Alsacia și o mare parte din Champagne și Burgundia) s-a încheiat, C17 a văzut vinul francez făcând progrese mari, inițiat atât reputația sa internațională de calitate, cât și luptele sale îndelungate cu falsificatorii și trecătorii. Senzația la modă a producției de vin spumant a luat forma (Pepys cumpăra șampanie până în 1679) vinul francez de înaltă calitate a făcut furori la export (nota de degustare „Ho Bryan” a lui Pepys a fost notată în 1663) și a început revoluția distilatoare (un milion litri de coniac au fost exportați din Sète în Languedoc în 1699). Consumul a urlat înainte. În februarie 1710, pacienții din spitalul militar Les Invalides din Paris au reușit cumva să treacă 6,5 litri pe zi.

Cu toate acestea, abia în secolul al XVIII-lea au început să fie instituite unele dintre strategiile de calitate pe care le luăm de la sine înțeles (cum ar fi plantările varietale care permiteau culegerea strugurilor la maturitatea ideală) și practici nefaste (cum ar fi tratarea vinului rasfatat cu plumb „îndulcește-l”) pus la îndoială. Totuși, mult „vin” a rămas oribil în calitate. În 1794, relatează Phillips, autoritățile postrevoluționare din Paris au analizat probe de vin din 68 de baruri și taverne și au constatat că doar opt dintre acestea ar putea fi descrise în mod rezonabil ca vin. Cu toate acestea, cantitățile care ajungeau în oraș la sfârșitul anului C18 au echivalat cu între doi și trei litri pentru fiecare bărbat, femeie și copil pe săptămână și au crescut mai mult când guvernul revoluționar a abolit taxele pe vin în 1791.

Până în 1808, Franța avea 1,68 milioane ha de vie, mai mult decât dublul totalului de astăzi și a ajuns la 2,28 milioane ha până în ajunul filoxerei. Scrierile lui Jean-Antoine Chaptal (el al „chaptalizării”) și ale colaboratorului său Antoine-Alexis Cadet-de-Vaux sunt analizate fascinant de Phillips și oferă dovezi suplimentare că vinul pentru majoritatea de la sfârșitul C18 a fost subțire, slab, oțet și oxidat atunci când nu erau de fapt toxice.

Era industrială

Până la mijlocul secolului al XIX-lea, Languedocul producea aproximativ jumătate din vinul Franței: „gros rouge” pe care muncitorii revoluției industriale timpurii l-au încurajat să-l bea cu litrul, ca un fel de hrană lichidă. Apoi au venit catastrofele adesea descrise ale făinării și filoxerei. Odată ce altoirea a fost acceptată ca soluție, scena vinului din Franța a rămas o mizerie catastrofală, deoarece „vinul” cel mai mult băut se baza cel mai bine pe hibrizi și cruci și, mai rău, pe stafide, coacăze și tescovină reîmprospătată care fuseseră chaptalizate (pentru a crește alcoolul) ) sau tencuite (pentru a reduce aciditatea) și corupte cu aditivi precum acid sulfuric, glicerină, un colorant din gudron de cărbune numit fucsină și chiar arsenic ocazional. Când s-a ajuns în cele din urmă la replantarea cu soiuri de vinifera, varietatea de alegere, deși în sud a fost adesea Aramon mediocru, deși productiv colosal. Rezultatul a fost supraproducția și prăbușirea prețurilor, urmate de demonstrații și revolte în Languedoc, între timp, eforturile timpurii de a controla frauda și de a merge spre sistemul de apelare au fost grăbite de revolte în Champagne.

Apoi a venit războiul. Phillips urmărește fascinant ceea ce pare, conform standardelor actuale, să fie cerința nepotrivită ca soldații francezi să bea cel puțin o jumătate de litru de vin pe zi (crescut la trei sferturi de litru până în 1918, moment în care armata franceză a rechiziționat aproape jumătate din producția de vin a țării): a fost considerat (în cuvintele profesorului de viticultură Pierre Viala) un „aliment de ordinul întâi”, adică soldații care băuseră vin erau „mai puțin obosiți” și „aveau mai multă energie”. Vinul acestui soldat a devenit cunoscut sub numele de vin - adesea Père Pinard sau St Pinard - și citat ca motiv al eventualului triumf asupra forțelor germane. Generoasele recolte din anii 1920 și creșterea constantă a producției de vin din colonia franceză din Algeria au însemnat că supraproducția a fost în curând din nou problematică: cetățenii francezi au fost îndemnați să bea „un butoi pe an” (peste jumătate de litru pe zi), iar francezii oficiul poștal a emis o ștampilă Joan of Arc în 1929 atașată la un autocolant detașabil pe care scria „Vinul este un aliment” - o campanie guvernamentală susținută medical, care a continuat pe parcursul anilor 1930.

Era modernă

După multe începuturi false, sistemul apelativ așa cum îl cunoaștem astăzi a apărut în 1935 sub impulsul lui Joseph Capus, un viticultor de vin din Bordeaux care a devenit în cele din urmă ministru al agriculturii și senator în lectura cărții lui Phillips, este greu să nu vedeți aceasta ca prima știre neechivoc de bună pentru vinul francez de la sfârșitul războiului de treizeci de ani. Ceea ce depășește sfera cărții, desigur, sunt secolele de îmbunătățiri calitative subtile puse în aplicare de cei care lucrează în podgoriile din zonele viticole de frunte ale Franței și evidente atât pentru cei din acele regiuni, cât și pentru comercianții de vinuri care deservesc nevoile. inițial al aristocrației și, de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, burghezia urbană.

Au existat alte eșecuri pentru Franța în timpul ocupării parțiale a acesteia de către forțele germane în cel de-al doilea război mondial, odată cu înghețurile de iarnă ucide din februarie 1956 și apoi cu războiul de independență algerian (Algeria, ca parte a Franței, a fost efectiv a patra ca mărime regiune producătoare de vin din lume în 1960, precum și de departe cel mai mare exportator de vin din lume la acea vreme). Phillips susține că 50/50 amestecuri de vin algerian și Languedoc au reprezentat 40% din ceea ce au băut francezii între anii 1920 și 1960.

Lumea vinurilor moderne din Franța a intrat în vigoare în 1970, iar jumătatea de secol de atunci a fost un moment foarte fericit (dacă nu chiar fără echivoc) pentru vinul francez. Francezii înșiși beau acum mult mai puțin decât au făcut-o (chiar și în 1980, 50% din populația franceză a băut vin zilnic, cifra este acum mai aproape de 10%, peste 40% nu consumă niciodată vin).

castelul sezonul 5 episodul 10

Totuși, lumea a îmbrățișat vinul francez de calitate superioară cu un entuziasm imens: prețul de export al vinului francez este acum dublu față de media globală, iar producătorii de top din Bordeaux, Burgundia, Rhône și Champagne au devenit bogați dincolo de cele mai sălbatice vise ale înaintașilor lor. Vinul francez pe care îl consumăm consumatorii mondiali este mult mai bun decât cel pe care l-au suportat majoritatea băutorilor francezi în ultimii 2.000 de ani și poate fi comparat într-adevăr doar cu tipul de vin aristocrați francezi și elita bisericii cu haine violete de care s-a bucurat în trecut. Suntem, ne învață această carte excelentă, toți aristocrații acum.

Mai multe coloane Andrew Jefford pe Decanter.com:

Podgoriile din Madiran. Credit: Producători Plaimont

Jefford luni: Marie Maria - un Madiran re-boot

O insurecție în sudul Franței ...

Lumea vinului are nevoie de mai mult Emile Zolas? Un portret al lui Zola de Edouard Manet în 1868. Credit: SuperStock / Alamy Stock Photo

Jefford luni: Povești cu vinuri

De ce scriitorii de vin nu spun mai multe povești?

joc de tronuri single malt

În interiorul pivnițelor de la Zyme din țara Valpolicella. Credit: Andrew Jefford

Jefford luni: Vinul alfa și omega

Andrew Jefford recomandă vinuri pentru a încerca ...

Strugurirea strugurilor la Novaia Credit: Andrew Jefford

Jefford luni: Valpolicella dezvăluită

Andrew Jefford cunoaște un campion italian frământat ....