Viile Chardonnay din Ardeche deținute de cultivatori locali au fost contractate către Louis Latour. Credit: Andrew Jefford
Aceasta poate fi cea mai inteligentă bucată de aprovizionare cu viță de vie pe care am întâlnit-o vreodată și a dus la crearea unuia dintre vinurile vin de pays (acum IGP) din Franța cu cel mai mare succes.
Nu l-am întâlnit niciodată pe omul responsabil pentru asta, Denis Fetzmann, iar în 2013 s-a retras din postul său îndelungat responsabil de exploatațiile domeniului din Louis Latour . Totuși, i-am vizitat recent locul de naștere și am descoperit că se desfășoară un nou capitol, dintre care mai târziu.
deci crezi că poți dansa sezonul 16 episodul 9
Povestea a început în anii 1970 al șaselea Louis Latour, frustrat de Burgundia Inconsecvența, i-a cerut lui Fetzmann să încerce să găsească un Mâcon-like Chardonnay undeva în sudul Franței. Trebuie să fi fost tentant pentru tânăr să se îndrepte direct spre preriile deschise, la prețuri avantajoase, din Hérault și Aude. Fetzmann, însă, a decis să meargă ... nu prea departe. Doar la Alba-la-Romaine, peste Rhône de la Montélimar în sudul Ardèche, chiar dacă podgoriile erau încă pline de hibrizi pe atunci, și puțini cultivatori aveau Chardonnay decent de vândut. Ce a adulmecat acolo?
Acesta este capătul sudic al aceluiași departament, unde veți găsi St Joseph, Cornas și St Péray. Este o țară carstică, cu incizie în defileu, albă cu calcar, așezată bine înapoi de la Rhône însuși caldă de latitudine, proaspătă de altitudine. La fel de important, Fetzmann a găsit un partener de încredere pentru acest proiect ambițios în grupul cooperativ local Vignerons Ardéchois (UVICA).
Rezultatul a funcționat extraordinar de bine, deși colegii de negocieri ai lui Latour au avut îndoieli adânci cu privire la asocierea unei etichete burgundiene cu Chardonnay din sudul Franței (motiv pentru care Latour a considerat că trebuie să creeze o sticlă specială pentru acest vin). Există două versiuni, succint contrastive: Ardèche Chardonnay, un soi de bază aproape perfect și Grand Ardèche, o selecție de colete fermentate în butoi, folosind aproximativ 25% lemn nou. Am fost mult timp fan al ambelor vinuri, în special al celui din urmă (care poate să facă ravagii în degustările oarbe de burgund alb serios) și rămâne în formă bună - consultați notele de degustare de la sfârșitul acestui blog.
Secretele? Este recoltat la mașină - dar în cutii mici, folosind mașini special adaptate, pentru o manipulare mai puțin brutală a fructelor. Presat gravitațional fără debourbage, „pentru ceva mai multă grăsime și bogăție”, potrivit directorului tehnic Latour Ardèche, Alain Berthon. O mulțime de drojdie sălbatică este o fermentație mai caldă decât rece, o fermentație malolactică completă și până la 10 luni, fără a fi raftată. Inițial, ținta era de 13,5%, dar acum Latour caută 13% și ceva mai „nervos”. (Doar puțin, dar nu mai mult: TA rămâne sub 5 g / l ca tartric, cu un pH de 3,5 - totul foarte potabil). Dar adevăratul secret, desigur, este că această parte a Ardèche poate crește cu adevărat impresionant Chardonnay, așa cum a calculat percipientul Fetzmann. Louis Latour vinde în fiecare an aproximativ două milioane de sticle din vinurile sale Ardèche Chardonnay.
Totuși, asta nu este totul. În același timp cu vizita la Latour, am avut ocazia să văd ce mai făceau Vignerons Ardéchois și colegii lor independenți IGP.
Cei înzestrați cu „soiuri modeste” vor cunoaște IGP Ardèche drept locul unde trebuie să căutați roșii făcute din Chatus, o viță de vie veche indigenă aici (menționată în special de Olivier de Serres, tatăl agronomiei franceze, care locuia local). Această parte a Ardèche nu mă pare a fi o țară cu vin roșu (multe sunt ierboase, erbacee și cu margini amare), dar Chatus este probabil cel mai interesant - în timp ce ușor, poate avea o complexitate aromatică și o seriozitate de aromă greu de găsiți aici în Merlot, Syrah sau chiar Gamay. Sunt sigur că vom vedea mai bine în viitor.
Vignerons Ardéchois au avut un succes imens cu vinurile rosé, spre propria lor surpriză (și pentru a mea): este cea mai mare categorie de vânzări pentru acest grup cooperativ gigant (care a produs echivalentul a 57 de milioane de sticle în 2014). Dar hei, toată lumea vrea să bea roz în zilele noastre, iar aceste versiuni mai profunde decât Provence sunt realizate în mod competent și au un preț atractiv.
Totuși, când am început să gust Viogniers, semnele au început să zboare. Vigneronii Ardéchois au unul numit Terre d’Eglantier, iar versiunea din 2014 este abilă, grațioasă, bântuitoare și mai plină de viață: o realizare dificilă cu acest strugure uneori neîndemânatic. Există, de asemenea, versiuni remarcabile de la un număr de alți producători, în special uimitor de bun 2014 Trias Cevenol Viognier de la cooperativa Lablachère (arome de iasomie și flori de citrice cu margine salină) Cuvée Viognier 2013 de la Domaine du Grangeon (pregătit, texturat și elegant) și impresionantul dens și suculent Que Sa Quo 2013 de la Benoît Salel și Elise Renaud. Spre deosebire de colegii săi, acest vin final este cultivat puțin mai la nord pe granit (nu calcar) și Benoît Salel, pregătit pentru miză, a lucrat anterior cu Pierre Gaillard.
Și Louis Latour își produce propriul Ardèche Viognier (2014 este un alt soi de bullseye), precum și o versiune numită Duo în care Viognier este co-fermentat cu Chardonnay (2014 este un vin plăcut, deși nu văd rostul acest amestec atunci când vinurile varietale în sine sunt atât de apte din punct de vedere gastronomic).
Președintele IGP Ardeche, Pierre Champetier. Credit: Andrew Jefford
Există și viognieri promițători de recoltare târzie aici, inclusiv florile și caisele 2014 Cuvée Mathilde de la Domaine Vigier, cu dulceață în stil aperitiv: o minune la sub 10 euro. Chardonnay are performanțe excesive în sudul Ardèche - dar Viognier s-ar putea dovedi în cele din urmă și mai reușit (prețul local al strugurilor Viognier, în mod semnificativ, a depășit acum acest lucru pentru Chardonnay) nu poate trece mult până când vor exista investiții serioase în Viognier din Rhône. Dacă Viognier ca acesta ar proveni din locații aspirante din Noua Lume, ar câștiga medalii cu brațul. De ce nu și aici o denumire pentru Viognier și Chardonnay?
2014 Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
costume sezonul 8 episodul 10
Arome proaspete, dezactivate, dar subtile, cu arome elegante, echilibrate, perfect cântărite în gură și lăsând-o proaspătă și curată: un soi de referință cu clasă reală. 88
2013 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Arome leesy, moi, sigure, cu un palat concentrat, susținut, echilibru sapunos și adâncime, lungime și structură satisfăcătoare. 91
2012 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Anul suplimentar în sticlă a copt și a tachinat fructele bogate, lămâie. În schimb, pe gust, acesta este puțin mai nervos și mai tangibil decât de obicei, păstrând totuși eleganța de referință a seriei. 89
2010 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Există o perfecțiune de lămâie parfumată, în timp ce palatul pare să atingă și un fel de apogeu: pur, lung, concentrat și elegant. 93
2007 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Iată unul pentru cei nostalgici despre Meursault „clasic” sau cărora le place Champagne Blanc de Blancs bine îmbătrânită: moale, strălucitoare, plină de brioșe dulci și nuci și ținută pe loc printr-o răsucire de coajă de lămâie. Rezonant și lung: la vârf. 92
2005 Grand Ardèche IGP, Chardonnay, Louis Latour
Untul de aici începe să flirteze cu fudge mai moale, cu nuci și deschis, dar, probabil, în cele mai bune condiții acum câțiva ani. 88
Mai multe coloane Jefford :
zile din viața noastră Abigail reformat
Podgoriile Punset din San Cristoforo, Barbaresco. Credit: Andrew Jefford. Credit: Andrew Jefford
Jefford luni: Secretele cuverturii
Credit: Andrew Jefford
Jefford luni: Pescuind pe adâncuri
Credit: Andrew Jefford
Jefford luni: testul timpului
Bushvine Grenache, Roussillon Credit: Andrew Jefford
