Château Margaux
Andrew Jefford intră în degustarea vieții. De două ori...
Jefford luni: Lună albastră pe malul stâng
Teritoriul lunii albastre: șansa de a gusta toate primele creșteri din Bordeaux, plus Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc și Petrus, la 20 de ani. Cu Yquem aruncat pentru noroc. De două ori în două zile. În două orașe din sudul Chinei: Shenzhen și Nanning. Mulțumesc educatorului trilingv din China Julien Boulard de la Zhulian Wines și echipei sale pentru această oportunitate singulară.
Vintage a fost 1998: o „vintage pe malul drept” prin reputație. De ce? În esență, pentru că au existat câteva crize de ploi abundente în 29 septembrie și 1 octombrie, înainte ca unele dintre Cabernets să fie pe deplin coapte. Totuși, am vorbit cu negociantul din Bordeaux, Jeffrey Davies, despre epocă, înainte de a pleca în China, și mi-a spus că ambele bănci au acum o reputație foarte corectă în rândul insiderilor din Bordeaux. Degustarea noastră a justificat această viziune: vinurile Médoc au variat, dar atât Lafite, cât și Haut-Brion au fost remarcabil de bune și nici Margaux, nici Mouton nu au dezamăgit. Amintiți-vă că august 1998 a fost fierbinte și este luna august care pune bazele fiecărei recolte din Bordeaux. În acest caz, sunt sănătoase. Maturitatea este amplă.
Prețurile înseamnă că aceste vinuri sunt dincolo de aproape toți, cu excepția unor ocazii rare de acest fel. Prin urmare, scopul meu este să „vorbesc în jurul” fiecărei proprietăți, mai degrabă decât să scriu note de degustare în sine, pe baza acestei priveliști a fiecăruia în momentul de două decenii și într-un anumit moment din lungele lor traiectorii evolutive. Comanda este cea în care am degustat vinurile: pe malul stâng săptămâna aceasta, iar pe malul drept pe următorul. Apropo, calitatea sticlelor a fost remarcabilă: umpluturi excelente, fără probleme de tca și nimic care să sugereze că vreunul dintre vinuri a suferit de căldură excesivă în tranzit sau depozitare. Toate au fost cumpărate cu amănuntul în Hong Kong cu puțin timp înainte de degustare - o dovadă a profesionalismului comerțului cu vinuri din Hong Kong de astăzi.
Logodnicul de 90 de zile: fericit pentru totdeauna? sezonul 4 episodul 10
Lafite 1998
Lafite este o proprietate enormă. La 112 ha sub viță de vie și cu randamente medii (conform lui Eric Bernadin și Pierre Le Hong’s) Crus Classés du Médoc ) de 48 hl / ha, aproximativ 530.000 litri din acest vin vor fi potențial disponibili pentru îmbuteliere în fiecare an. Gândiți-vă la asta: peste jumătate de milion de litri. Este rar să vezi Lafite în sine pentru mai puțin de 500 de lire sterline pe sticlă și Carruades pentru mai puțin de 250 de lire sterline pe sticlă (anii 2013 sunt în prezent listate pentru mai mult de atât) jumătate de milion de litri la un preț mediu de 375 de lire sterline înseamnă venituri de aproximativ 250 de milioane de lire sterline. Estimările din interior ale prețului de cost al unei sticle din prima creștere, inclusiv Lafite, depășesc rar 30 de euro: mult mai puțin de zece la sută din prețul de vânzare. Phew! Vești minunate atât pentru proprietari, pentru intermediarii de vânzări, cât și pentru colectorii de impozite. Aceste movile de pietriș Médoc pot arăta ca niște plaje uitate, lăsate blocate de fostele epoci glaciare, de fapt, fiecare pietricică este - invizibil - căptușită cu frunze de aur. (Pentru mai multe informații despre randament, consultați săptămâna viitoare Jefford luni .)
dance moms sezonul 7 episodul 3 episod complet
Lafite nu este întotdeauna cel mai dens vin din vintage. Este marea cu sânge albastru care furnizează clasicismul urban și potabil, apogeul rafinamentului inefabil. Un astfel de profil nu necesită nicio gâfâială intensă după „adâncime” sau „putere” sau „concentrare”. Cu toate acestea, proprietatea a obținut principiul excluderii oricărui vin, dar cel mai bun din selecția Grand Vin, mai devreme decât unii dintre colegii săi din First Growth, iar 1998 a fost compus din doar 34% din recolta totală. Amestecul a fost de 81% Cabernet Sauvignon (inclusiv Cabernet de viță de vie din podgoria St Estèphe din Caillava) și 19% Merlot.
Are încă o culoare profundă, fără cărămizi evidente, deși acum translucide și opace. Este un lucru minunat de mirosit: furtun, rafinat, cu vârful de la sticlă, la egalitatea unui dansator clasic. Există un volum de parfum, totuși reușește totuși să-l tachineze: lemn de tămâie, cedru, rășini fine, trabucuri aprinse. O coacere a fructelor, de asemenea, dar chiar și asta este subevaluată: comparați-o cu orice vin Napa și ceea ce veți găsi aici este o sugestie de coacere, mai degrabă decât de coacere în sine.
Este, totuși, un vin concentrat pe gust: aceste podgorii pot face asta chiar și la ceea ce par a fi randamente ridicate (ah, pietricelele aurite!) - dar nu uitați, de asemenea, că Bordeauxul clasic reproducere , ceea ce înseamnă 18 luni în butoaie și rafturi aproape obsesive la fiecare trei luni, se spune că înseamnă o pierdere de 10 până la 15% prin evaporare înainte de îmbuteliere. Aceasta este o forță de concentrare în sine (și ne califică calculul veniturilor din spatele plicului). Aș numi acest vin slab - dar este cu siguranță lung și arhitectural, crescând în gură, cu fructe uscate mai susținute decât aromele schițate, cu tanini perfect încorporați și aciditate cântătoare care asigură un echilibru perfect. Acele note de cedru, tămâie oferă o ceață vaporoasă în jurul fructului. Marele Bordeaux din stânga are întotdeauna un sentiment de direcție și scop în ceea ce privește aromele sale și a fost greu să nu ne gândim la săgețile Rothschild în acest sens - dar aceste săgeți purtau palete moi, cu pene. Au fost foarte bucurați de oaspeții noștri chinezi, venind pe locul doi după Petrus la Shenzhen, cu patru prime locuri și două treimi, și ocupând primul loc comun la Nanning (trei prime locuri, trei secunde și trei treimi). Robert Parker îi acordă 98 de puncte pe care le-aș acorda 96 . (13% abv)
Château Lafite-Rothschild în 2015. Credit: Chris Mercer / Decanter
Ovine 1998
Terroir înseamnă că Mouton (90 ha astăzi) și Lafite trebuie să fie comparate unul cu celălalt, într-adevăr există un caz puternic pentru a le considera a fi gemeni neidentici, despărțiți legendar în conformitate cu o linie decretată de „Prințul Viilor”, Nicolas- Alexandre, marchizul de Ségur - care îi deținea pe amândoi. Podgoriile lor se încrucișează Carruades se află de cealaltă parte a viței de vie Mouton. Nici alte două proprietăți dintre „cei zece mari” din Bordeaux nu sunt vecini, darămite vecini cu acest nivel de intimitate. Examinați liniile de nivel pe o hartă și veți vedea că cele două proprietăți au aceeași movilă de pietriș gigant sau crapă - totuși, prin caracter, vinurile lor sunt foarte diferite.
Aceasta este o generalizare, deoarece proprietățile funciare sunt complexe (mă gândesc la componenta St Estèphe a lui Lafite și la podgoriile sale la vest de D2), dar această diferență fundamentală de stil s-ar putea datora faptului că Lafite comandă partea de nord din crapă , iar Mouton în sud? De aici și rafinamentul nuanțat al primului, de aici și exuberanța și exotismul celui din urmă. Nu știu - dar ceva trebuie să dea seama de acest lucru, deoarece este remarcat în mod constant de cei care au șansa de a gusta aceste vinuri în mod regulat, an de an.
Orice analiză a traiectoriei istorice a proprietăților de acest fel relevă o serie de schimbări de viteze: momente, adesea legate de schimbări ale personalului cheie și (mai rar) de proprietate, când există o nouă presiune pentru calitate, o nouă seriozitate a intenției, și - în trei din cinci cazuri dintre primele creșteri - crearea de noi instalații de pivniță. Pentru Mouton, acea schimbare de viteză a coincis cu sosirea lui Philippe Dhalluin în 2003. 1998 al lui Mouton aparține unei perioade în care se desfășura încă destul de inconsecvent, reflectând pericolele vintage mai îndeaproape decât ar fi dorit cei care plăteau pentru sticle: remarcabil în 1982 și 1986 , de exemplu, dar mai puțin interesant în 1985 și 1989. Nu a existat niciun al doilea vin oficial până în 1993. Selecția disciplinată începuse până în 1998, iar Mouton `98 se făcea cu 57% din recoltă și un amestec de 86 pe Cabernet Sauvignon, 12% Merlot și 2% Cabernet Franc. Dar, în acea epocă, era mai puțină selectivitate decât la Lafite. Vinul a fost făcut și în vechea cramă ale cărei fermentatoare mari din lemn au făcut dificilă selectarea coletelor, iar regimurile pentru alegerea vinului de presă și a butoaielor au fost mai puțin rafinate decât astăzi.
Acesta nu este în niciun fel un vin dezamăgitor - într-adevăr, a fost prima alegere a vinului pentru doi degustători la degustarea noastră din Nanning și aș fi încântat dacă aș avea vreodată ocazia să-l gust sau să-l beau din nou. Culorile sale, totuși, sunt puțin mai evoluate decât pentru unii dintre colegii săi. Mirosurile sunt foarte ademenitoare, foarte măgulitoare: dulci și cremoase, dar și curate și proaspete. Există, totuși, mai puține fructe care îi înghesuie parfumurile decât la Lafite. Gustul este impresionant, cu intensitate și densitate de aromă, precum și un sentiment de aderență moale și prietenoasă. Într-adevăr, este suculent și bogat, de asemenea, cu timpul în gură. Aici există fructe, care se amestecă perfect cu carne prăjită și note dulci de piele: apetisant și gastronomic. Robert Parker îi dă 96 și eu i-aș da 94 - totuși, la fel de des cu Bordeaux, acest scor este dictat de o comparație cu colegii de înaltă calitate. Gustă vinul în mod izolat, iar un scor corelat între colegi va părea rău. (12,5%)
Latour 1998
Este un lucru obișnuit să spunem că miezul Latour, cele 47 ha de podgorii care grupează „turnul” în sine și care sunt cunoscute comun sub numele de L'Enclos, este cel mai bun terroir unic din Médoc - cel puțin dacă este coerent prin capriciile criteriile sunt anii umezi și anii seceti, anii calzi și anii reci. S-ar putea să fie așa. Se spune că cei patru metri de pietrișuri cu drenaj fin peste argile suculente, care dețin apă, sunt cauza. De data aceasta, nucleul crapă nu este împărtășit cu nicio altă proprietate, deși ambii Pichons contestă undulările sale disipatoare, suntem mai aproape de Gironda la Latour decât la Lafite. Latour are o lungă tradiție de selecție, cu al doilea și al treilea vin.
spoilere îndrăznețe și frumoase cu 2 săptămâni înainte
Cu toate acestea, vintage-ul din 1998 a fost un moment esențial la Latour, mișcarea cu care a fost aruncată maneta de viteză. François Pinault cumpărase proprietatea în 1993, dar schimbările au venit încet. Frédéric Engerer era deja acolo, dar a devenit „Président”, actualul său post, în 1998 a preluat pe deplin conducerea proprietății după recolta din 1998, nu înainte. Latour-ul modern, completat cu o nouă cramă și numărul mare de modificări și rafinamente pe care le-a făcut posibil, a fost o creație după 1998. La fel și accentul intens pe calitatea individuală a viței de vie și sănătatea solului în podgorii (inclusiv utilizarea biodinamicii).
hart of dixie sezonul 2 episodul 18
Latour-ul din 1998, fabricat din 90% Cabernet și 10% Merlot, nu arată nici mai ușor, nici mai întunecat decât Lafite și Mouton, deși nuanțele sunt puțin mai puțin evoluate decât ale lui Mouton. Este cel mai simplu fructat dintre cele trei: parfumuri proaspete de coacăze negre, cu o dulceață de panificație, chiar și o notă de floricele. Pe palat, este coacăz, conducător și adânc pe partea slabă, dar autoritar. Această linie de fructe se menține până la final și continuă să predea parfumuri de coacăze negre, chiar și după ce ați înghițit. Pentru mine, însă, nu are complexitatea nici a lui Lafite, nici a lui Mouton, deși este bine conservată și directă. Robert Parker îi dă 90 și, în contextul vintage, aș fi de acord cu asta 90 scor - deși degustătorii noștri chinezi au apreciat acest vin mai mult decât atât: a obținut două locuri secundare și două treimi la Shenzhen și un alt loc doi și trei la Nanning. (13%)
Margaux 1998
Margaux este o proprietate încă mai mare decât Lafite: cele 265 ha ale sale o fac singură de mărimea unui cătun mic, deși o mare parte din acestea sunt pășuni fără vin care se îndreaptă spre estuar. În ceea ce privește podgoria, are în prezent aproximativ 92 ha de viță de vie, dispuse în modul cel mai puțin unitar al oricărei prime creșteri - o sticlă de Margaux poate fi văzută ca un sinopsis al celui mai bun teren al comunei, deși nucleul său provine încă dintr-o singur crapă . Pietrișurile, aici, sunt mai nisipoase decât mai la nord în Médoc, iar nisipul în podgorii înseamnă de obicei finețe și blândețe în locul celor puternici și grosolani.
Margaux a trecut printr-o schimbare de viteză în ultimii ani, deși (în cel mai bun stil Margaux) schimbarea a fost atât de furtună, mătăsoasă, netedă și suplă, încât este greu să o fixezi într-o singură epocă. Regretatul Paul Pontallier a fost deschis schimbării, dar nu i-a plăcut să o instaureze până când nu a fost testat complet (prin cercetare - el însuși a fost fost cercetător) la proprietate. Tehnicile moderne, cum ar fi manevrarea ultrarapidă, care acum este comună tuturor proprietăților de top din Bordeaux, au necesitat ceva timp pentru a fi adoptate aici. La fel ca la Mouton, investițiile recente în noi instalații de pivniță au făcut o mare diferență, mai ales în ceea ce privește capacitatea de a vinifica separat colete mai mici - începând cu 2015.
La Margaux a existat întotdeauna o a doua tradiție a vinului, care a precedat instituția oficială a Pavillon Rouge în 1906, nu în ultimul rând datorită eterogenității evidente a podgoriilor. Aproximativ 50% din producție a făcut reducerea pentru Grand Vin în 1998, în timp ce în zilele noastre tinde să fie mai mică decât aceasta (38% în 2010, de exemplu, și doar 28% în 2016). Acest vin are de departe cel mai mic procent de Cabernet Sauvignon din oricare dintre primele creșteri din Médoc în această ană: doar 55%, echilibrat cu 40% Merlot, iar celelalte cinci procente provin din Cabernet Franc și Petit Verdot.
Vinul era bine colorat: puțin mai dens decât Latour, cu puțin roșu de cărămidă încă. A început destul de liniștit în pahar, ca o cântăreață care își șterge vocea, dar după cinci minute aromele erau tot ceea ce speram, în stil armonios: fructe roșii, precum și negre, cu piele de căprioară, smântână și ciuperci - într-adevăr niciuna dintre primele avansase la fel de departe într-un spectru de mirosuri de „vin matur” ca și Margaux. Când a fost pe deplin cântat, după aproximativ 20 de minute, a fost aromatic cel mai comandant dintre cei patru colegi Médoc, deși nu a ținut la fel ca unii dintre ceilalți (Lafite, Haut-Brion). Gustul era proaspăt, pur, dansant și cochet, plin de aceeași nuanță aromatică pe care aromele le schițaseră, și foarte abil și precis în stil: niciodată un pas fals, niciodată un păr deplasat. Poate că a existat o mică notă de verdeață care a condus o parte din acea prospețime, dar acest lucru a fost departe de a fi o pată. Vinul a plăcut la Shenzhen, cu un loc secund și două treimi. Robert Parker marchează vinul la 91, dar aș da 94 . (12,5%)
Haut-Brion 1998
Aceasta este de departe cea mai mică dintre cele cinci prime creșteri și este destinată să rămână așa pentru totdeauna. Spre deosebire de omologii săi, nu are nicio șansă să înghită vreo proprietate obscură care se împrăștie în vecinătatea sa - deoarece vecinătatea a fost demult betonată. Cu toate acestea, cele 48 de ha sunt încă de peste șase ori mai mari decât cele mai mari monopoluri din Burgundia Grand Cru (Clos de Tart la 7,5 ha): există o mulțime de influență pe piață acolo. Și are încă 200 de ani de istorie ca vin fin în comparație cu colegii săi din First Growth.
Avantajul unei degustări de acest fel este că subliniază cât de unic și diferit este Haut-Brion față de celelalte creșteri din stânga. Modul său de maturare, expresia fructelor și bobul de taninuri sunt înclinate într-o altă cheie: există un rafinament uscat pe care ceilalți nu îl au. Chiar dacă (la fel ca în 1998) aveți impresia că Haut-Brion este mai mat decât celelalte patru și chiar dacă taninurile sale par ferm în analiză, există totuși o ușurință, o formă, o subțire și o rapiditate față de celălalt patru, chiar și Margaux, sunt întotdeauna puțin mai largi în grindă și pe limbă. Haut-Brion poate fi aproape esențial.
cel mai bun tip de vin cu somon
Terroirul său este mai diferit decât ai putea crede de la cele din Médoc. Pietrișurile sunt mai fine, iar cele umflaturi la o altitudine ușor mai mare (27 m față de 16 m la Latour) vor exista cu siguranță și diferențe de sub-suprafață. Suntem mult mai departe, aici, de Atlanticul sălbatic și nu există nici un estuar Gironde în apropiere, ci doar leneșul Garonne, deci calitățile luminii reflectate și ale moderației de pe litoral sunt mai puțin pronunțate. Locația urbană este un factor semnificativ de încălzire: Haut-Brion este de obicei primul dintre primii care aleg.
Acesta este un vin remarcabil, așa cum v-ați putea aștepta de la un an în care Merlot a fost favorizat - și un site unde Cabernets se coc mai devreme decât în Médoc. Plantările de viță de vie favorizează Cabernets cu o ușoară marjă (45% Cabernet Sauvignon și 15% Cabernet Franța comparativ cu 40% Merlot), totuși în 1998, amestecul final al acestui vin are de departe cel mai mare procent de Merlot din oricare dintre Primele creșteri: 60%, împreună cu 40% Cabernet Sauvignon. Adică, apropo, un procent mai mare de Merlot decât la Angélus, Ausone sau Cheval Blanc în 1998 - totuși toate aceste vinuri par mai „Merlot-like” în ceea ce privește bogăția, confortul și amplitudinea lor generală. Acest lucru subliniază un punct important: ceea ce presupunem că este caracter varietal este adesea, mai degrabă, un simț al locului. Da, există mai mult Merlot aici - dar este Haut-Brion Merlot: o bestie diferită de Merlot la Cheval Blanc, la Ausone sau la Angélus.
Are încă o culoare profund saturată, cu mirosuri incitante de blană de animale, vânat atârnat, prune fierte și carne prăjită, împrospătate cu frunze de ceai. În ciuda maturității, este un vin viu, plin de viață, chiar incisiv, extrem de adânc, dar în nici un sens larg, cu arome intense, asemănătoare esenței, care amintesc analogiile aromatice. Taninurile sunt lipsite de grosime, există doar un indiciu de zahăr brun pentru a echilibra rafinamentul uscat și acizii plini de viață. Mai sunt mulți ani înainte. Robert Parker îi dă 96+, deși nota lui pare mai entuziastă decât scorul pe care l-aș da 98 . Vinul a câștigat o primă, o secundă și două treimi la Shenzhen și un prim loc și două secunde la Nanning. (13%)
