Credit: Yoko Correia Nishimiya / Unsplash
- Repere
Château Lafite-Rothschild 1870
1870 a fost una dintre cele mai mari recolte de prephylloxera și, dacă pivnițează în condiții perfecte - temperatură invariabilă, ușoară umiditate - multe vinuri beau încă bine chiar și la un secol. Fără îndoială, cea mai perfectă pe care am gustat-o vreodată a fost dintr-un magnum de 1870 Lafite de la Castelul Glamis.
Glamis este sediul contilor de Strathmore și Kinghorne, dar la momentul descoperirii sale, în 1970, familia își pierduse de mult interesul pentru conținutul vechii pivnițe de vin, deoarece erau considerați „depășiți vânzarea până la data lor”. Cu siguranță nu erau. În care am intrat.
Pentru a scurta o poveste lungă, un director al negustorilor de vinuri, Cloags of Perth, după o vizită de rutină, a sunat pentru a-mi spune că a descoperit o bogăție de mari vinuri din secolul al XIX-lea, inclusiv 42 de magnuri de la Château Lafite 1870, mergând la spune că „nimeni (la Castel) nu bea vin și ar putea fi convinși să vândă”. Reacția mea a fost imediată. Am luat următorul tren spre nord, un dormitor, am fost întâlnit la sosirea la Perth și am condus direct la Glamis. Era o peșteră a lui Aladdin.
Erau acolo la rând, identificați prin eticheta originală a coșului, „Coșul 16 / magnums of Lafitte (sic) / Coningham & Co”, acesta din urmă fiind numele negustorului, de asemenea, în relief pe capsulă. Și mai interesant, din arhive, Cellar Book 1885-1894: „48 magnums din 1870 Lafite cumpărat și depus în 1878 ′.
Dar de ce au rămas 42 de magnumi? În mod clar, al 13-lea conte de Strathmore era un cunoscător - dar nu-i plăcea vinul. Probabil că nici moștenitorul său nu a făcut-o. A fost ceea ce este cunoscut sub denumirea de ‘curea neagră’, amarnic tanic. Și așa a rămas. Ceea ce Earl nu a putut ști a fost că acesta era un vin rar, precum Château Latour 1928, care a durat 50 de ani să se maturizeze. Dar a supraviețuit 100 de ani?
Am ambalat cei 42 de magnumi și 60 de zeci de alte clarete vechi, dar a trebuit să avem permisiunea scrisă pentru a le lua. Administratorul moșiei, nu un domn ușor (în hainele mele de lucru nu-i venea să creadă că sunt director al Christie’s), în cele din urmă și-a dat aprobarea.
Ceea ce ne ușurase munca era că, neobișnuit, pivnița se afla la nivelul solului, sub curtea castelului. Tocmai am întors autoutilitara, am încărcat și am condus cu viteză până la Perth, apoi la Christie’s înainte ca concurenții noștri să afle despre asta.
Am fost responsabil pentru catalogare și totul a mers fără probleme până când mi-a trecut prin minte, al 13-lea Earl avea dreptate și Lafite-ul din 1870 era încă de băut? Nici o opțiune nu a trebuit să deschidem una. La 2 iulie 1971, Alan Taylor-Restell și cu mine am organizat o cină la Christie’s la care am invitat „palatele notabile”, inclusiv Harry Waugh și Hugh Johnson. Am decantat magnumul. Nivelul era ridicat, dopul perfect. Adânc în decantor, avea mai mult un luciu de rubin, destul de indescriptibil, un buchet impecabil, de nedescris, care se deschidea în pahar pe gust, dulce, sănătos, umplând gura un echilibru perfect al tuturor părților componente, dar încă tanic - perfect cu mielul . Pe scurt, la puțin peste un secol, perfecțiunea. Fusese riscant, dar și alți magnuri gustați sau auziți au fost, de asemenea, impecabili.
Chateau Palmer 1961
Un vin care iese în evidență. Nu ar fi amabil să descriem acest lucru ca pe ceva ciudat, deși de ceva timp a fost considerat o super secundă. La fel ca Mouton 1945, extrem de distinctiv: un nas și un gust foarte dulce, concentrat remarcabil la vârf, o bogăție aproape burgundiană cu fructe asemănătoare dudului. Un vin de șase stele. Aceasta a fost ultima mea din peste două duzini de note, gustate în mai 2008 și încă inconfundabilă.
Château Mouton-Rothschild 1945
Nu este claret, aproape că nu este Bordeaux. Este „un Churchill al unui vin”, imediat recunoscut, complex, fascinant, de neuitat. Numai aspectul său este atât de distinctiv încât l-am recunoscut de mai multe ori pe Mouton 1945 numai pentru culoare. În ceea ce privește buchetul său, din nou unic. Descris în cartea mea Vintage Wine ca fiind „unul dintre cele mai uimitoare mirosuri” (poate ar fi trebuit să spun parfumuri) care a apărut vreodată din struguri crescuți în afara casei. Puterea și picantul ies din sticlă ca o erupție bruscă a Muntelui Etna: (fără miros de sulf sau cenușă) scorțișoară, eucalipt, ghimbir. Am gustat ultima dată în noiembrie 2005, când i-am acordat șase stele din cinci.
Decanter Premium: Jane Anson gustă Mouton Rothschild 1945
Château Haut-Brion 1945
Nu a fost un an ușor, castelurile trebuind să facă față unui sezon de creștere a înghețurilor severe în luna mai, când vița de vie a fost literalmente „înțepată în muguri”, apoi o vară de secetă și căldură excesivă. Rezultatul net a fost o mică recoltă de vinuri super-coapte. Consider că Haut-Brion ’45 este probabil cel mai bun din toate timpurile. Câteva note. În 1959: bogăția sa pământească 1971: în vârf. Culoarea sa este un rubin cald, cu bogat buchet minunat de mahon, parfumat, „ciocolată cu vanilie” (mă refeream la „alb”?), Tutun, fagure de miere, atingere de lemn dulce pe gust, o textură mătăsoasă, fructe clare, dar delicioase, greutate perfectă și echilibru. Gustat ultima dată în iunie 1990: șase stele. La urma urmei, este singurul (roșu) Graves clasat 1er cru classé.
the fosters sezonul 2 episodul 8
Castelul Yquem 1921
Am gustat aproape 130 de recolte Yquem, din 1784 până în secolul al XIX-lea și, desigur, din secolul trecut. A fost dificil să aleg ce epocă din Yquem consider cel mai remarcabil. Trebuia să fie 1921, legendarul „star” al celei mai mari recolte Sauternes din secolul al XX-lea. 1921 a fost o vară extrem de fierbinte. Strugurii au fost recoltați cu un conținut neobișnuit de ridicat de zahăr care, după fermentare, a dus la un vin monumental.
Dintre cele 30 de note ale mele, nu toate sunt de cinci stele, unele arătând vârsta vinului, dar în cel mai bun caz, o culoare aurie chihlimbar, buchet cu miere, piersic, „zahăr de orz” (zahăr fiert și filat), dar parfumat foarte dulce, bogat, puternic, chiar asertiv, de mare lungime și intensitate, susținut de aciditate care îi menține viața. Una dintre experiențele sublime ale vieții. Gustat ultima dată în decembrie 2000. Șase stele, desigur.
Château Cheval Blanc 1947
Un alt vin foarte grozav din perioada postbelică și, după părerea mea, s-a clasat cu Mouton ’45 drept unul dintre cele mai mari vinuri din secolul al XX-lea - cu siguranță cel mai mare St-Emilion.
O vară din ce în ce mai caldă a dus la recoltarea în condiții aproape tropicale, ceea ce a provocat probleme de vinificație. Ca vintage, în general vorbind, 1947 a produs vinuri de o calitate excepțională, pericolul fiind aciditatea volatilă ridicată. Că o astfel de calitate este posibilă în aceste condiții este demonstrat și de recolta remarcabilă, fierbinte, din 1921, pe care (pe lângă faptul că este o recoltă Sauternes de top) aș fi putut să o pretind și eu ca unul dintre vârfurile de claretă.
Am gustat Cheval Blanc din 1947 de peste două duzini. În cel mai bun caz, profund, incredibil de bogat, cu „concentrație de mamut”. La apogeu în anii 1980, variabilă - foarte variabilă - unele aproape portuare. Varianta sticlei, da, dar despre unele am avut suspiciuni.
De-a lungul anilor, în special la primele degustări de creștere ale lui Edmund Penning-Rowsell, la fiecare vârstă de 12 ani, am clasat întotdeauna pe Cheval Blanc preferatul meu '47. (Alții, cum ar fi Latour, chiar și Margaux, pot fi încă duri la această vârstă.) Rezumând: Cheval Blanc din ’47 trăiește până și chiar dincolo de statutul său. Ultima degustare în magnum mai 1993. Șase stele.
Chateau Climens 1971
Capitolul alb Bordeaux din Vinul Vintage este desigur dominat de Sauternes, din două motive. Albii uscați au tendința de a fi tineri, în timp ce vinurile dulci din anii mari, deși pot fi tineri, beneficiază de vârsta sticlei și pot avea o durată de viață extraordinară. Pentru că aveam atât de multe note despre recoltele Yquem, care se întind pe mai mult de două secole, Château Climens - cea mai bună moșie Barsac - era, prin comparație, puțin reprezentată.
Așadar, în 1971, în mijlocul a ceea ce era destinat să fie o recoltă remarcabilă, Bérénice Lurton a pregătit cu generozitate o degustare de 30 de recolte din 1964 până în recolta în butoi, 1970. Bérénice a început să deguste la un capăt, eu la celălalt înainte de noi note comparate. Rapid înainte până în 2001. Degustând exact la vârsta de 30 de ani, Climens 1971, după cum s-a prezis, s-a dovedit a fi unul dintre cei mai buni, rezultatul unui sezon de vegetație perfect și a apetitului nobil, care conferă acestor vinuri dulci o dimensiune suplimentară. Culoarea sa este acum un bogat auriu cu jantă verde, plus lumina portocalie și tei, de la prima turnare a unui buchet „untos” aproape prea bogat, caramel moale, miere. Foarte dulce, desigur, dar nu untuos, corp bun, dar nu are o aromă glorioasă, lungime și adâncime. Un rar șase stele.
1865. Chateau Kirwan
S-ar putea ca aceasta să nu fie cea mai mare, dar a fost cea mai neașteptată descoperire.
De la primul meu sezon la Christie’s, am organizat în medie 40 de licitații de vin pe an, inclusiv două „cele mai bune și mai rare”, fiecare dintre ele având vinuri din pivnițe antice, „curate” (niciodată mutate).
În 1970 au existat două vânzări remarcabile din beciurile familiei Meyrick. Primul, în iunie, de la Hinton Amiral în Hampshire. După succesul său, Sir George Meyrick și-a amintit că avea niște „vechi sherry” în pivnița de la Bodorgan, „scaunul” familiei din Anglesey.
Daphne și cu mine, care ambalasem prima pivniță în primăvara anului 1970, am condus spre nord și am constatat, prin coincidență remarcabilă, că vechii prieteni construiseră o casă de vacanță pe un teren alăturat Bodorgan House. Era august. Am rămas cu ei și, duminică, am sărit peste un perete pentru a descoperi o pivniță plină de vin cu cărămidă, cel puțin nouă zeci din Lafite 1865 și nouă zeci din 1875.
Am făcut bilanț înainte de ambalare. Când eram pe punctul de a termina, am observat un mic coș de sârmă lângă ușă cu puțin peste o duzină de sticle fără etichetă și cu capsule simple. Nu credeam că ar merita ambalarea și trimiterea la Londra.
vanderpump regulează spoilerele din sezonul 5
Trag rar dopul unei sticle în pivnița unui client, dar de data aceasta, din curiozitate, am făcut-o. Spre surprinderea mea, am găsit pluta cu marca „Château Kirwan 1865”. La etaj am găsit un pahar. A fost delicios, fără cusur. Am luat sticla și paharul la etaj ca să notez vinul și să-l găsesc pe Sir George care era în bucătărie. Spunându-i despre vin, i-am turnat încă un pahar pentru prânz și am sărit peste perete cu gustul. A însoțit restul pivniței, aproximativ 60 de zeci în total, la Londra, unde, în octombrie, Kirwan din 1865 a vândut la un preț la fel de mare ca aceeași epocă a Lafite.
Toate au fost cumpărate la recomandarea mea de un vechi prieten de-al meu, un mare cunoscător. Gustat ultima dată în martie 2001. Cel mult șase stele.
Postscript: Anul următor am primit o scrisoare de la M Schöler de la Shröder & Schöler, Bordeaux négociants, proprietarii Château Kirwan. În el - chiar cuvintele sale - „Michael, aud că Christie’s a vândut un vintage foarte vechi al lui Kirwan. Până acum, cumpărătorul trebuie să se fi săturat să bea un vin atât de obosit și suntem pregătiți să plătim „1 GBP pe sticlă pentru restul”. Se poate imagina răspunsul meu bucuros.
Château Laville Haut-Brion 1971
Ca experiment, Henri Woltner, unul dintre frații care până în 1971 transformase calitatea La Mission Haut-Brion și Laville Haut-Brion, a lăsat ciorchini pe viță mai mult decât de obicei, într-adevăr cât mai mult posibil. Drept urmare, mustul avea un conținut foarte ridicat de zahăr, transformându-se în 13% alcool. Gustat pentru prima oară în 1978, când vinul avea o culoare chihlimbar uimitor de strălucitoare, un buchet mai asemănător unui Barsac și o maturitate bogată în miere, conferind vinului o notă de dulceață pe gust, cu o lungime și un gust superbe. Ultima degustare în iunie 1990 și în curs de șase stele.
Chateau Margaux 1961
Sub proprietatea familiei Ginestet s-au făcut o mulțime de vinuri grozave. După război: 1945: magnific 1953: un fermecător bogat, cel mai frumos dintre toți. 1961: Am gustat primul în 1964 și am prezis 20 de ani de dezvoltare. De fapt, încă 20 de ani mai târziu, la un prânz în pivniță la castel, i-am remarcat „semnul distinctiv”, un buchet rafinat pe gust, dulce, zdrobitor, cu un fel de parfum cântat. Gustat ultima dată în iunie 1970, fără speranță, pentru a descrie vrăjirea sa unică. Maturizarea desigur, dar dacă este bine pivniță, perfecțiunea. Cel puțin cinci stele.
