- Revista: numărul din aprilie 1998
- Un sat dinamic, unit impresionant în căutarea calității.
- O platformă pentru progres.
- Mai capabili să-și facă cunoscută calitatea.
- Tratamentul natural al viței de vie.
Toată lumea este de acord. Cairanne este un loc minunat, un fel de loc exemplar. La Avignon, autoritățile viticole regionale vă vor spune că Cairanne este exact tipul de loc în care ar trebui să fie un sat Côtes du Rhône. Cel puțin doi comercianți mi-au spus că așezarea de lângă Orange este departe de celelalte 15 sate Côtes du Rhône îndreptățite să-și pună numele pe sticlele lor. Presa franceză spune lucruri similare - iar sătenii sunt de acord. Desigur, acest lucru nu este atât de surprinzător.
Ceea ce este surprinzător este că și ei se laudă reciproc. Toți producătorii de vin Cairanne pe care i-am cunoscut au avut cuvinte bune de spus despre toți ceilalți. Mai necunoscuți, producătorii privați erau flatanți cu privire la cooperativa locală - și asta într-o țară în care cele două tabere intenționează, de obicei, să se explodeze reciproc. Începusem să devin suspectă. Apoi am vorbit cu Thierry Mellenotte de la Consiliul pentru comerțul cu vin din Valea Rhône. „Cairanne este un sat dinamic, unit impresionant în căutarea calității”, a spus el. Am devenit tot mai suspicios. La urma urmei, Consiliul Comerțului a decis să își pună greutatea în spatele producției Côtes du Rhône-Villages în acest an. Este obiectivul lor promoțional și eram pregătit să răspândesc un mesaj bun, bazat pe Cairanne. A fost singura explicație posibilă pentru această afișare total ne-franceză a acordului reciproc.
Ha, mi-am spus. Nu sunt bătăuș. M-am dus să caut defecte. Totuși, trebuie să spun că acest lucru sa dovedit a fi o sarcină dificilă. Chiar și vinul de carafă la prânz în bistroul din satul lui Pascal era ușor de băut - o schimbare plăcută față de acidul abia diluat pe care îl întâlnești în general în astfel de recipiente și în astfel de împrejurimi.
Și îndoielile cu privire la recolta din 1997 - lipsită de culoare și concentrare după o ploaie persistentă de vară - s-au dovedit a fi exagerate. Nici măcar nu pot spune ceva jignitor în mod gratuit de genul: „Satul este urât.” Nu este. Partea veche este cocoțată pe vârful unui deal, așa cum ar trebui să fie satele provensale, dând peste câmpie spre Mont Ventoux, Dentelles de Montmirail și alte Alpi începători. Construcțiile mai noi și podgoriile se îndreaptă peste dealul stâncos, de garigă, până la câmpia argiloasă de calcar, unde Mistral ar îndoaie vița de vie dublu dacă nu ar fi conectate. „Există locuri de muncă mai proaste”, spune Corinne Couturier la Domaine Rabasse-Charavin.
Intr-adevar. Sincer, ai ierta vinul putred într-un astfel de cadru. În principal și înnebunitor pentru scopurile noastre actuale, nu trebuie. La începutul anilor 1950, Cairanne a fost unul dintre primele patru sate Côtes du Rhône cărora li s-a permis să-și pună numele pe etichetele sale de vin - alături de Gigondas, Laudun și Chusclan. Ulterior, alte 13 sate s-au alăturat grupului select, în timp ce Gigondas și Vacqueyras au izbucnit din capătul superior până la statutul de cru. Dacă Cairanne nu le-a urmat pe acestea două, este în parte pentru că oamenii din Cairanne văd puțin în ele, cu excepția unor restricții suplimentare. „Mai bine să fim lideri acolo unde suntem decât să începem în partea de jos a cruzei”, a fost verdictul cultivatorului britanic Nick Thompson la Domaine de l’Ameillaud. Cairanne a avut astfel nasul în față de ceva timp - dar decolarea reală a avut loc în urmă cu 15 ani. Vânzările care au fost odată automate: „Am produs și s-a vândut”, potrivit lui Vincent Delubac de la Domaine Delubac - nu mai erau așa. Scionii vechilor familii Cairanne - Corinne Couturier, Alarys, Marcel Richaud - aveau soarele mediteranean, terroirul și viile vechi. Au făcut o pauză de calitate, chiar dacă au depășit problema persistentă a imaginii Côtes du Rhône în Franța. Nu cel mai puțin ciudat aspect al acestei povești este că alți producători de sate au urmat exemplul - mai degrabă decât să stea pe margine și să le dorească pionierilor rău, norma în astfel de circumstanțe. ‘Nu avea rost să fii gelos. Oamenii au văzut succesul și l-au imitat ”, spune Delubac. Întregul sat - 23 de producători privați și coopul, responsabil pentru 80% din producția din Cairanne - se pare că acum este o platformă pentru progres.
Randamentele, deja reduse la 42 de hectolitri / hectar (hl / ha) pentru vinurile Cairanne, sunt adesea reduse în continuare. Culesul manual și selecția strugurilor în pivniță devin o normă. Vinificarea tradițională, cu murdărie (zdrobirea strugurilor înainte de fermentare), rămâne esențială, deși anumiți operatori - inclusiv cooperativa - preferă macerarea strugurilor întregi pentru ca vinurile să fie băute mai tânăr. Utilizarea lemnului - una dintre acele probleme despre care comentatorii vinului din Rhône sunt extrem de entuziasmați - este tratată pragmatic. Nou-venit Dominique Rocher la Domaine Rocher nu este singurul care crede că bogăția amestecului de soiuri de struguri - în esență, garnacha cu Syrah și Mourvèdre - lasă puțin rol pentru lemn. Alții îl folosesc cu ușurință - coop și Astarts la Domaine les Hautes Cances și Denis și Sabine Alary la Domaine Alary. Cairanne-ul lor standard intră în butoaie vechi timp de șase luni de la sosirea la prima zi de naștere.
„Se dizolvă taninurile fără să dea gust de lemn”, explică doamna Alary și are dreptate. Într-adevăr, nicăieri nu m-am lovit de vreun gust apăsător de lemnos - deși, cuvântul meu, l-am căutat. Deci, cu ce m-am lovit? Ei bine, tot ce aștept de la roșii din sudul Côtes du Rhône, dar mai mult - cel puțin în cele mai bune exemple. Sabine Alary a caracterizat vinul ideal Cairanne ca fiind: „Nu este neapărat ușor de abordat corpolent, tanic, aproape animal - un vin pentru vânat.” Nick Thompson la l'Ameillaud a vorbit despre: „Grosime, concentrare, potențial de îmbătrânire, dar și armonie - acolo este adevărata plăcere. ”Luând aceste două puncte de vedere împreună, puteți începe să discerneți domeniul esențial Cairanne. Lucrul enervant pentru cei care caută vina este că atât de multe vinuri au ajuns la fața locului. S-ar putea să nu vă placă gustul mare, dar, dacă faceți acest lucru, l-au primit - și la prețuri care nu cresc mult peste FF50 (5 GBP).
Vedeta lui Alarys este La Font d’Estevénas, mai moale și mai rotundă decât Cairanne-ul lor standard, dar totuși o gură de gură și una care are mijloacele necesare pentru a îmbătrâni timp de un deceniu. „Viță de vie veche”, a explicat Sabine Alary, iar când acești oameni spun „bătrâni”, înseamnă bătrâni: 50 până la 100 de ani pentru unii garnaci, coloana vertebrală a acestor vinuri.
Pe dealul de la Domaine Rabasse-Charavin, Corinne Couturier spune: „Viile noastre au nevoie de 30 de ani pentru a-și dezvolta sufletul”. Madame Couturier este vioi și fermecătoare în egală măsură. Vinurile sale sunt produsul viilor vechi celebre, utilizarea minimă a substanțelor chimice, randamente reduse (în medie: 35 hl / ha) și vinificație tradițională. Vița de vie este cultivată pe versanți argilo-calcare care, consideră ea, conferă vinurilor Cairanne o subtilitate mai mare decât cele din vecinătatea Rasteau, unde are și vie.
Cuvée-ei d’Estevénas (Estevénas este dealul pe care ne-am așezat) nu a avut totuși nimic din calea unei coapte fumoase și jucăușe care s-a încheiat minunat dacă i-ai acorda timp. Într-adevăr, cel mai bun din Cairanne cere răbdare. Acesta este cazul lui Domaine de l’Ameillaud al lui Nick Thompson care, dacă este pur și simplu decolorat și întors, are un gust tare. Tratați-l în mod corespunzător și se deschide, se umple și se apropie foarte mult de armonia despre care face producătorul său. Același lucru este valabil și pentru Autenticitatea lui Delubac, care, în încarnarea sa din 1995, dezvoltă un nas fructat, de apă vie, susținut de o concentrare uimitoare. „Randamentele mici reprezintă 80% din succesul nostru”, a spus Vincent Delubac. Apoi și-a scos capacul și a devenit reflexiv. „Nu cred că Cairanne este neapărat superior tuturor celorlalte sate”, a continuat el, „Dar am fost mai capabili să ne facem cunoscută calitatea”.
Cu siguranță, acesta a fost un factor cheie în tentarea lui Dominique Rocher în sat cu puțin peste un an în urmă. Rocher a petrecut 19 ani la Londra, 11 dintre ei fiind proprietarul restaurantului (fără relație) al lui Monsieur Thompson din Kensington Park Road. La întoarcerea în Franța, a studiat viticultura, a făcut un tur al vinului în întreaga lume și a luat-o la Cairanne, în principal datorită reputației sale pentru dinamism și calitate. Acum își îngrijește prima epocă, iar indicațiile timpurii sunt că va avea adâncime și rotunjime, în ciuda faptului că se confruntă cu cea mai proastă vreme de vară din Cairanne de patru ani. Aceasta, desigur, este o preocupare generalizată pentru Cairanne, deși nimeni nu pare excesiv deprimat. Potrivit lui Nick Thompson: „Strugurii au fost instabili, cu niveluri ridicate de pH, deci calitatea vinului din 1997 depinde mai mult decât de obicei de priceperea vinificatorului. Va fi un an mai moale, mai comercial și mai rapid băut. În niciun caz un dezastru. ”Rapiditatea nu este prioritatea pentru Anne-Marie și Jean-Marie Astart, ambii doctori, care au preluat vechea familie Domaine Les Hautes Cances în 1992 și care acum și-au împărțit viața profesională în două. Abia își scad povara insistând asupra tratamentului natural al viței de vie - și făcând totul cu mâna. Inclusiv îmbutelierea. Poate fi ceva legat de pregătirea lor medicală, dar nu accelerează lucrurile. Rezultatul la vârful gamei lor este, totuși, Cuvée Col du Débat - un vin la fel de plin, suplu și mătăsos precum am gustat la Cairanne. Și unul care, alături de Grenache și Syrah, se mândrește și cu Carignan, atât de jignit, în amestec. „Carignan poate face lucruri grozave, dacă este stăpânit corespunzător”, a spus Jean-Marie Astart.
De-a lungul coopului, abordarea este mai puțin artizanală - umplerea manuală a trei milioane de sticle ar pune la încercare idealismul oricui - însă revendicările de calitate făcute în numele său (a se vedea mai sus) nu sunt o dorință de dorință. Investițiile recente în fabrică au fost grele, iar gama completă de cooperare, de la vins de pays, până la produsul generic Côtes du Rhône, Signature, până la produsul Cairanne Côtes du Rhône-Villages, rambursează ancheta. În partea de sus, Cuvée Antique - cu 20% din amestecul învechit în lemn nou timp de trei luni și întreaga sticlă îmbătrânită timp de trei ani înainte de vânzare - are aromele de mosc și condiment și intensitatea gustului, care vorbește bine despre Cairanne. La naiba. Dacă nu te mai poți baza pe cooperative pentru a te dezamăgi, la ce vine vinul francez?
