Germania Rheingau vii Stielweg și Domdechaney
Punctul forte al Rheingau este Rieslingul său uscat, chiar dacă reputația sa este pentru vinurile dulci. STEPHEN BROOK află de ce mesajul încă nu a trecut.
spoilere tinere și neliniștite următoarele două săptămâni
Rheingau ar trebui să fie regiunea emblematică a vinului din Germania. La urma urmei, este inima Riesling, unde aciditatea naturală a strugurilor poate fi echilibrată în mod rafinat de fructul său intens. Dar de mulți ani se pare că a fost înfipt sub apă, șchiopătând prin mările agitate ale modei vinului. Acest soi alb nobil a fost menționat pentru prima dată într-un document în 1435 și ar fi putut fi prezent în podgorii cu zeci de ani mai devreme. Rheingau în sine este bazat pe tradiție și istorie: privit din Rin care curge sub cele 3.000 ha (hectare), oferă o siluetă de castele, conace și mănăstiri și este încă dominat de moșii care aparțin domeniilor nobiliare sau anterior ecleziastice.
Această percepție a unei regiuni viticole slab performante - cu o renume mare, dar popularitate limitată - este ceva de distorsiune. Calitatea vinurilor este acum extrem de ridicată, ceea ce se întâmpla rar acum 20 de ani, iar Rheingau este prima dintre regiunile vitivinicole germane care implementează un sistem de clasificare a viilor. În cazul în care imaginea sa nu se potrivește cu performanțele sale reale, acest lucru se poate datora cultivatorilor săi care se ceartă între ei de două decenii despre probleme stilistice. La mijlocul anilor '80 cercetam o carte despre vinurile dulci și am apelat la un producător proeminent, tânărul Bernhard Breuer din proprietatea Georg Breuer. În camera lui de degustare așezase zeci de sticle, moderne și vechi, pe care să le gust eu. „Mă bucur să vă arăt o gamă de vinuri dulci”, mi-a spus el, „dar trebuie să înțelegeți că în trecut Rieslingii din Rheingau erau uscați.”
Stephen Ress din proprietatea Balthasar Ress din Hattenheim este de acord. ‘Dar au fost uscate, deoarece vinurile au fost ținute în butoi timp de cel puțin trei ani, iar apoi în sticlă pentru câțiva ani după aceea. Abia în ultimele decenii am dezvoltat tehnologia de răcire și filtrare care le-a permis vinificatorilor să oprească fermentația și să lase niște zahăr rezidual în vin. Cu un secol în urmă, acest lucru nu era posibil, deoarece vinurile au continuat să fermenteze până când s-au oprit în cele din urmă, moment în care erau de obicei destul de uscate la gust. ”Dar până în anii 1970, 70% din vinurile Rheingau, manipulate de tehnologie nouă și dozate cu süssreserve (suc de struguri nefermentat), erau destul de dulci. Nu este surprinzător că mulți au presupus în curând că acesta era stilul autentic al Rheingau Riesling. Breuer și mulți alții au fost hotărâți să lupte împotriva acestei ipoteze, deoarece credeau că nivelurile ridicate de zahăr rezidual nu numai că au condus la vinuri care se potrivesc slab cu mâncarea, ci că zahărul rezidual a deghizat adesea o calitate slabă și struguri excesivi. În 1984, Breuer a cofondat asociația de cultivatori Charta, care s-a angajat să producă sub sigla sa vinuri realizate la standarde de calitate mai ridicate decât legislația din 1971 privind vinurile și care au fost stilistic similare: vinuri uscate, cu 9-12g de zahăr rezidual echilibrat de aciditate ridicată. Regretatul Graf Matuschka-Greiffenclau, un alt cofondator cruciad al Charta și proprietarul marelui domeniu Schloss Vollrads, a organizat nenumărate banchete pentru a demonstra cât de bine se potriveau Charta Rieslings cu o gamă întreagă de feluri de mâncare. La începutul anilor 1990, Breuer și Graf Matuschka făceau un pas mai departe, argumentând în favoarea unei clasificări a podgoriilor, care să le permită cultivatorilor să evidențieze siturile viticole de top - Steinberg, Erbacher Marcobrunn și așa mai departe - pe etichete, suprimând în același timp numele celor mai mici. site-uri. Aceasta a fost o practică tradițională în regiune până când legile vinicole din 1971 au proclamat că toate siturile viticole au același merit.
După o luptă lungă și uneori amară, o clasificare a fost aprobată în cele din urmă la sfârșitul anului 2000. În ciuda tuturor acestor inițiative, imaginea Rheingau rămâne neclară. Proprietățile cu o piață internă puternică tind să urmeze exemplul lui Breuer, concentrându-se pe vinurile esențial uscate, comercializate sub denumirea proprietății sau satului - cu excepția cazului în care vinurile provin din podgorii renumite și eliberează vinuri nobile dulci numai în vinuri excepționale. Există o mică coeziune stilistică în Rheingau, deși vinurile uscate depășesc cu mult cele dulci.
Cu 15 ani în urmă, Riesingul uscat Rheingau era adesea prea auster pentru binele său. Chiar și multe vinuri Charta aveau o aciditate prea mare pentru confort. Astăzi, vinurile sunt mai bine echilibrate, iar producătorii de top reduc în mod voluntar producțiile la aproximativ 50 sau 60 hl / ha și își gestionează podgoriile folosind erbicide și pesticide minime de distrugere a solului. Randamentul maxim în Rheingau este de 88 hl / ha, dar ceea ce nu se realizează pe scară largă este că supraproducția poate fi reportată la ani potențial mai slabi. VDP, principala asociație a cultivatorilor orientați spre calitate din Germania, insistă asupra unui randament maxim de 75 hl / ha în Rheingau, dar și aici există lacune. „Toată această regulă înseamnă”, explică Breuer, „este că, dacă recoltați 85 hl / ha un an, puteți îmbutelia doar 75 cu sigla VDP, dar nu există nimic care să vă împiedice să utilizați restul într-o îmbuteliere obișnuită. Deci, teoretic, puteți produce în continuare cât doriți, iar o podgorie supraaglomerată va oferi vinuri diluate peste tot, inclusiv vinurile care poartă sigla VDP! Opinia mea este că orice surplus de producție ar trebui trimis spre distilare. ”
Explorând Rheingau
Pe măsură ce explorăm Rheingau, începem să-i înțelegem diversitatea. Câmpia sa de podgorii orientate spre sud flancează Rinul în punctul în care, după ce a curs în nord pentru o perioadă lungă de timp, se îndreaptă spre vest timp de aproximativ 30 km înainte de a-și relua trecerea spre nord la Assmannshausen. Între râu și pădurile de la poalele Taunusului se află podgorii, locurile cele mai apropiate de râu se bucură de cele mai calde temperaturi, cele aflate în interiorul țării fiind oarecum mai reci și se bucură de un sezon de creștere mai lung. La est, solurile sedimentare protejate de la Hochheim dau cele mai bogate și mai robuste vinuri din regiune.
criminal mente sezonul 9 episodul 13
Proprietățile nu diferă foarte mult în ceea ce privește abordarea vinificației. Unii folosesc drojdii selectate, alții preferă drojdii indigene. Majoritatea favorizează o fermentație lungă și rece, adesea timp de mai multe luni. Multe proprietăți păstrează butoaiele clasice de 1.000 de litri în care fermentează și îmbătrânesc vinul, altele au trecut parțial sau în totalitate la oțel inoxidabil. Unele îmbuteliere devreme pentru a păstra fructul proaspăt al vinurilor, altele îmbuteliez ulterior pentru a scoate în evidență complexitatea vinului, mai degrabă decât caracterele sale principale de fructe. Poate că cele mai semnificative diferențe sunt între cei care persistă cu vinificația de înaltă tehnologie pentru care Germania a devenit faimoasă, care clarifică mustul, adesea prin centrifugare, înainte de fermentare și cei care preferă sedimentarea naturală și îmbătrânirea pe drojdia fină. În ultimii ani au existat schimbări în tiparele de proprietate. Multe proprietăți minuscule au dispărut, podgoriile lor absorbite de vecini mai mari și câteva moșii mai mari, cum ar fi Groenesteyn și Aschrott, s-au vândut.
A existat, de asemenea, o schimbare în generații, iar fostele moșii slabe, cum ar fi Spreitzer, s-au transformat în stele în creștere ale Rheingau, oferind în acest caz o gamă de vinuri elegante, elegante, la prețuri rezonabile. Alți noi veniți relativ includ familiile Flick și Barth, care își fac repede un nume. Tânărul Johannes Eser face acum vinurile la Johannishof, care produce o proporție mai mare de vinuri ne-uscate decât majoritatea celorlalte proprietăți. Alte vedete ale regiunii sunt Künstler, Leitz, Becker, Kesseler (mai ales pentru elegantul său Pinot Noirs), Breuer, Weil (renumit pentru cele mai uimitoare și costisitoare TBA-uri, dar care merită reputația sa pentru vinuri uscate concentrate) și Peter Kühn în Strău. Kühn este modest până la timiditate, dar o plimbare cu el prin podgorii vă spune tot ce trebuie să știți despre dedicarea sa: sistemele de grătar în stil burgundian, densitatea mai mare, insistența asupra controlului randamentelor prin tăiere severă. Vinurile sunt glorioase: chiar și cel mai simplu Rheingau Riesling este delicios.
masterchef sezonul 9 episodul 6
Există o mână de moșii neperformante încă în jur, în special în domeniile aristocratice mai mari care nu au atingerea personală a unui proprietar / vinificator implicat îndeaproape. Dar, în general, calitatea în Rheingau este extrem de ridicată. Dacă lumea, în ansamblu, nu-și dă seama, acest lucru nu este în totalitate pentru că suntem prea clipitori pentru a aprecia gloriile Rheingau Riesling. Aceasta se datorează în mare măsură faptului că regiunea a fost prea dominată de războaie de luptă și stil pentru a prezenta un front unificat lumii vinului.
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/Riesling/
Stephen Brook este un editor care contribuie la Decanter.
