Chassagne-Montrachet, Burgundia. Credit: BIVB
Numeroasele și variate stiluri de vin din Chassagne -Montrachet l-au făcut una dintre cele mai puțin înțelese zone de vin alb din Coasta de Aur. pârâul Stephen explorează regiunea.
sansa tanara si nelinistita
Cote d’Or, Chassagne -Montrachet este probabil cel mai puțin cunoscut sau înțeles. Identificăm Corton-Charlemagne prin calitatea sa minerală robustă, puterea sa fără compromisuri Meursault prin texturile și aromele sale bogate de unt Puligny-Montrachet prin vigoare și finețe. Dar cum îl caracterizăm pe Chassagne și de ce este greu de identificat acel personaj?
https://www.decanter.com/premium/best-white-burgundy-61121/
Chassagne-Montrachet este foarte divers în tipurile sale de sol, astfel încât o gamă largă de stiluri iese din aceeași comună. Este cu siguranță mult mai puțin uniformă decât Corton sau Meursault, deși ar fi o prostie să reducem la minimum diferențele dintre, să zicem, Meursault Charmes și Meursault Perrières. Chassagne este, de asemenea, mai greu de abordat, deoarece mai puțină recoltă este vândută negocianților din Beaune. În consecință, există mult mai multe fabrici de îmbuteliere de proprietăți în Chassagne. Puligny are proprietățile sale minunate, precum Leflaive și Sauzet, dar în Chassagne există cel puțin o duzină de proprietăți de top. Pentru a cunoaște Chassagne, trebuie să fi gustat mult de la numeroși producători, ceea ce, prin definiție, nu este ușor. Satul se caracterizează și prin faptul că în urmă cu un secol, aproape toate podgoriile, cu excepția grands crus, erau dedicate strugurilor roșii . Chiar și astăzi, aproximativ jumătate din podgorii sunt plantate cu Pinot Noir. Edouard Delagrange a provocat un scandal în anii 1960 prin replantarea unor pachete de premier Cru Morgeot cu Chardonnay. Această tendință a continuat, iar podgoriile cunoscute odinioară pentru roșii robuste, precum La Boudriotte și Clos St-Jean, conțin acum secțiuni mari de Chardonnay. Nu toată lumea este mulțumită de asta. Bernard Morey subliniază că unele site-uri de vinuri roșii de top au fost replantate: „Albii din unele dintre solurile mai grele sunt adesea mediocri și ajung să fie vânduți negocianților.” Jean-Pierre Cournut de la Château de la Maltroye este de acord: „Vinuri albe de la La Boudriotte și Clos St-Jean sunt rareori remarcabile. ”Dar logica comercială s-a dovedit irezistibilă: există o cerere mai mare pentru albi Chassagne, iar aceștia aduc și prețuri mai ridicate decât roșii din când în când rustici.
Criza de identitate a lui Chassagne este agravată de faptul că aproape toată lumea are același nume. Nu ești singur dacă nu poți afla cum este legată Blain-Gagnard, dacă este deloc, de Gagnard-Delagrange sau de JN Gagnard. Există, de asemenea, o jumătate de duzină de Moreys și câteva Moreaus. Vestea bună este că aproape toate aceste familii sau afluenții familiilor produc vinuri foarte bune. Ce producător preferați depinde de obicei de diferențe stilistice, mai degrabă decât de divergențe calitative clare.
Să începem, așa cum ar trebui întotdeauna, cu podgoriile. Spre nord, acestea se întind pe cele din Puligny și St-Aubin și împărtășesc siturile grand cru din Montrachet și Bâtard-Montrachet. Așa cum Puligny revendică proprietatea exclusivă a Bienvenues Bâtard-Montrachet, tot așa Chassagne are monopolul asupra micului Grand Cru al Criots Bâtard-Montrachet. La capătul sudic al comunei, podgoriile se învecinează cu cele din Santenay. Deși există diferențe între capetele Puligny și Santenay ale satului, există, de asemenea, distincții între solurile mai bogate ale podgoriilor de sub sat și stonier , site-uri cretate, dar mai reci, care se află deasupra acestuia. Deci, care sunt cei mai importanți premieri din Chassagne? Opiniile nu sunt exact împărțite, dar par influențate de faptul dacă producătorul pe care îl întrebați se întâmplă să dețină niște viță de vie într-un anumit cru. Cu toate acestea, aproape toți sunt de acord că cele mai bune site-uri includ La Romanée, Les Grandes Ruchottes și En Cailleret. Există, de asemenea, câteva cruze minuscule care se împotrivesc cu crui mari - cum ar fi En Remilly, Les Dents-de-Chien și Vide-Bourse - pot da, de asemenea, vinuri excepționale. „Există cu siguranță unele cruci de premieră care sunt mai bune decât altele”, spune Jean-Marc Pillot. „Dar într-o degustare oarbă, nu cred că cineva i-ar confunda nici pe cei mai buni dintre ei cu grands crus. Grand crus sunt într-adevăr diferiți și, fără îndoială, mai mari decât primii. ”
O DIMENSIUNE DIFERITĂ
El are dreptate. Gustându-mi drumul prin pivnițele a o duzină de producători, am fost de obicei tratat cu un gust de Bâtard sau Criots la sfârșitul gamei. O adulmecă și o înghițitură și vă dați seama că intrați într-o altă dimensiune. Bâtard este puternic și puternic, un berbec senzual
de aromă și intensitate Criots, uneori jigniți de scriitorii de vinuri care evaluează Grand Cru, este mai subțire, mai elegant, mai discret și foarte lung. : acestea includ La Boudriotte, Vigne Blanche și puternicul Les Fairendes. Aici solul este atât mai bogat, cât și mai adânc, iar vinurile obținute sunt în general mai largi și mai fructuoase. Les Chenevottes, ca și Morgeot, oferă vinuri care pot fi băute tinere, deși se vor păstra perfect bine într-o recoltă bună. Le Champ-Gain, cu solul său roșiatic, oferă, de asemenea, vinuri mai largi și mai bogate, la fel ca și Les Macherelles. La celălalt capăt al spectrului aromelor sunt vinurile mai minerale de la Les Vergers și Les Baudines. Dacă podgoriile sunt diverse, stilurile de vinificație nu sunt. Aproape toată lumea ară solul, îndepărtează frunzele și grămezile pentru a menține randamentele sub control, iar randamentele tind să varieze de la 40 la 50 de hectolitri pe hectar. Am întâlnit rareori diluare în vinuri. Majoritatea producătorilor fermentează în butoaie, dar câțiva dintre ei, inclusiv dintre cei mai buni, preferă să înceapă fermentarea în rezervor și apoi să transfere mustul de fermentare în butoi. Toată lumea amestecă drojdia până la sfârșitul fermentației malolactice. Stejarul nou este folosit cu ușurință, iar premierii cruzi sunt de obicei îmbătrâniți în aproximativ o treime din stejarul nou, chiar dacă unele vinuri au suficientă putere și bogăție pentru a susține considerabil mai mult.
Distincțiile dintre cultivatori sunt în esență stilistice. Dacă vă plac vinurile bogate, pline de corp, producători precum Bernard Morey oferă exact acest stil. Mai plin de viață, plin de viață, Morey spune: „Oamenii spun că vinurile mele seamănă cu mine, ceea ce mi se potrivește bine.” Unele dintre vinurile sale sunt destul de exotice, în special din Morgeot și Clos de la Maltroie, iar în anii coapte, cum ar fi 1999, pot fi o atingere alcoolic. Dar ele sunt puternice, plăcute și dense. Vinurile lui Marc Morey nu sunt diferite, cu accent pe fructe bogate și accesibilitate ușoară, acestea fiind vinuri care se pot bea tinere, deși cele mai bune cruze, precum Les Vergers și En Cailleret, vor îmbătrâni bine. Vinurile binecunoscute ale lui Michel Niellon sunt într-un stil similar, cu indicii de fructe tropicale și la fel sunt și cele ale lui Michel Colin-Deléger, deși cruțurile precum Les Chaumées, En Remilly și Les Vergers au mai multă coloană vertebrală. Jean-Marc Pillot de la Jean Pillot favorizează în mod clar recoltarea târzie, oferind vinurilor sale o fructe bogate, aproape dulci, care pare mai multă lume nouă decât Chassagne. Michel Morey, fiul lui Marc Morey și proprietarul Morey-Coffinet, este de asemenea în favoarea unui stil fructat pur, deși En Remilly și Fairendes cu siguranță nu duc lipsă de vigoare, putere și complexitate.
Pentru gustul meu, care se îndreaptă spre vinuri cu caracter mai mineral și austeritate în tinerețe, proprietățile remarcabile includ Château de la Maltroye și Guy Amiot. La Château de la Maltroye, o clădire frumoasă care domină locul său, Clos du Château, Jean-Pierre Cornut își ia timpul. În pivnițele sale reci, fermentația malolactică se termină adesea până în iunie, când vinurile sunt adunate pentru prima dată. Cornut optează pentru o proporție mai mare de stejar nou decât multe alte moșii. Rezultatele sunt impresionante: vinuri bogate și puternice de la Clos du Château și Grandes Ruchottes, arome citrice explozive de la Les Dents-de-Chien și vinuri pure, rafinate de La Romanée. Impecabil.Puterea caracterizează, de asemenea, vinurile de la Amiot, care sunt solide și stejar cu o notă ocazională de austeritate. Baudines este foarte mineral, iar En Cailleret poate fi minunat de prăjit și complex, cu o lungime remarcabilă. Amiotii dețin o proporție substanțială de viță de vie veche, contribuind fără îndoială la corpul și intensitatea vinurilor lor.
Vinurile de la Jean-Marc Blain de la Blain-Gagnard sunt puțin mai puțin impunătoare, dar au o încântătoare eleganță limey. Boudriottes este delicios, deși En Cailleret este cel mai bun dintre primii săi crus. Albii de la Jean-Noël Gagnard sunt frumos echilibrați și neobișnuit de plini de viață: Chenevottes și Caillerets pot fi excepționali. Gagnard și fiica sa Caroline sunt neobișnuite să-și îmbătrânească vinurile timp de aproximativ 16 luni înainte de îmbuteliere, în timp ce majoritatea cultivatorilor îmbuteliază înainte de următoarea recoltă. Nici o imagine de ansamblu asupra celor mai buni cultivatori din Chassagne nu este completă fără a include celebrul domeniu Ramonet, dar de când mi s-a refuzat o programare acolo, nu pot să raportez despre recoltele recente. Côte de Beaune s-a bucurat de o succesiune de recolte fine pentru vinurile albe. 1995 și 1996 pot fi păstrate în continuare, 1997 este gata de băut acum, iar opiniile sunt împărțite în anii 1998. Majoritatea producătorilor cred că este o epocă pentru băut pe termen mediu, alții le găsesc mai structurate decât anii 1997. Toată lumea savurează fructele din anii 1999, care au și o aciditate fină și proaspătă pentru a echilibra bogăția și, în unele cazuri, alcoolul. Anul 2000 va fi, de asemenea, un an excelent, unii cultivatori exprimând o preferință redusă față de 1999.
https://www.decanter.com/learn/vintage-guides/red-burgundy-117871/
Stephen Brook este un editor care contribuie la Decanter.
