Originile sale se bazează exclusiv în jurul orașului Montalcino, dar există mai multe stiluri de Brunello. Și nu există o modalitate mai bună de a înțelege acest vin interesant decât de a căuta expresiile unei singure podgorii, spune Monty Waldin
Link-uri rapide:
- 13 Brunello cu o singură viță de vie pentru a încerca
Pe măsură ce vinurile roșii iconice merg, Brunello di Montalcino pare ușor de înțeles, deoarece este fabricat dintr-un singur soi de struguri, Sangiovese sau „Brunello”, cultivat în jurul Montalcino, un oraș aflat pe un deal din sud-vestul Toscanei.
Dar definirea Brunello „tipic” este aproape imposibilă, deoarece aproximativ 30% -35% din Brunello provine din pământul răcoros la nord de oraș, în timp ce 65% -70% provine din siturile din sud, care sunt adesea mult mai calde. Strugurii nordici dau, în general, Brunellos mai palizi, care sunt clasici, fermi, în timp ce cei din sud dau vinuri mai închise, mai deschise, dar mai savuroase.
Mai complicat este faptul că producătorii Brunello pot amesteca struguri de pe ambele părți ale orașului pentru a uniformiza aceste diferențe stilistice marcate.
A zona sau a nu zona
Cea mai zgomotoasă dezbatere actuală din Montalcino se referă la împărțirea regiunii în subzone pentru a înțelege mai ușor Brunello. Zonarea se va baza probabil în jurul diverselor cătune care cuprind regiunea Montalcino, cum ar fi Torrenieri la nord-est, Castelnuovo dell’Abate la sud-est și Sant’Angelo la sud-vest, printre altele.
Tradiționaliștii se tem că podgoriile zonate în zone mai puțin apreciate - cod pentru locuri mai joase, mai bogate în argilă -, cum ar fi Torrenieri, pot fi penalizate de mass-media și apoi de piață. Alții, cum ar fi Francesco Marone Cinzano, de la Col d’Orcia, susțin că „recunoașterea diferențelor clare dintre site-urile din Montalcino ar putea oferi potențialilor cumpărători de Brunello mai multă încredere. Uită-te la Burgundia.
Sau pur și simplu uitați-vă la Val di Suga, unul dintre cei mai mari producători Montalcino. Își îmbuteliește cele 55 de hectare de Brunello sub forma a trei podgorii separate: Vigna del Lago, lângă crama de la nord-estul orașului pe lut rece-lut, este unghiular Vigna Spuntali de la nisip pietros mai cald 16 km spre sud-vest este mai deschis, în timp ce Poggio al Granchio, la o distanță similară de la cramă spre sud-est, pe șisturi pe bază de lut, este cel mai evident neted dintre cele trei. Cu toate acestea, toți cei trei sunt Brunello în mod identificabil, în timp ce sunt complet diferiți unul de celălalt, dovadă, dacă ar fi nevoie, că diferențele dintre teritoriile Brunello sunt ceva care poate uni mai degrabă decât să împartă regiunea.
Opinia mea este că zonarea se va întâmpla în mod natural oricum, deoarece Brunello încearcă să „adauge valoare” în marketing - vorbește despre statutul său de destinație de vin albastru, poziționându-se și ca un centru gastronomic, pentru trufele albe, ciuperci, capră, mistreț , ulei de măsline, brânză de oaie, miere și alte specialități regionale.
Deocamdată, cel mai logic mod pe care l-am găsit de a înțelege bogata diversitate vinicioasă a lui Montalcino este de a descompune regiunea în părțile sale constitutive, familiarizându-se cu Brunellos de la podgorii sau terroiruri unice.
Aproximativ 12% -15% (260ha-320ha) de Brunello este îmbuteliat cu un nume specific site-ului, adică fie dintr-o singură podgorie listată oficial (vigna), fie dintr-un singur site cu un nume de loc recunoscut istoric (toponimo). Nu există restricții de dimensiune pentru niciunul, deși vinurile etichetate „vigna” trebuie să provină din podgorii înregistrate la consorțiul producătorilor Brunello.
Zilele timpurii cu o singură vie
Primele astfel de vinuri au apărut la mijlocul anilor 1970 cu Montosoli de la Caparzo și Vigna La Casa de la Altesino, ambele provin dintr-una dintre cele mai bune subzone incontestabil ale lui Montalcino, un deal din nordul orașului numit Montosoli.
Cu toate acestea, Caparzo și Altesino au întârziat să prindă cea mai bună parte din Montosoli, deoarece aceasta aparține familiei lui Nello Baricci. Acum, în anii '90, și partizan local, Baricci și-a cumpărat terenul în 1955. Baricci este singurul cultivator Montalcino a cărui întreaga podgorie este 100% pe Montosoli.
Vița de vie Baricci are o expunere și altitudine perfectă la sud-est (270m) - „punctul dulce” pentru Brunellos care sunt coapte, florale, sărate și potabile. Baricci îi numește lui Brunello „Colombaio Montosoli”, după ce ferma a venit cu pământul. Dacă sunteți în căutarea unui punct unic de referință Brunello, acesta oferă un punct de plecare util.
Alte Brunellos notabile cu o singură podgorie lansate în anii 1980, când extinderea Montalcino a crescut, includ Vigna del Fiore din Fattoria dei Barbi în 1981 și Poggio al Vento al Col d’Orcia în anul următor. Ambele provin din partea sudică mai caldă a Montalcino, dar beneficiază de culcare în zone mai reci (peste 350m). Ei au rezistat întotdeauna capcanei de vinificație a sacrificării unei coaceri blânde pentru supradimensionarea blockbusterului care a devenit atât de previzibilă în Montalcino (și în alte părți) începând cu anii 1990. Dacă doriți să gustați „Brunello clasic de-a lungul veacurilor”, acestea sunt ambele vinuri de referință pentru o singură via.
Boom continuu
Creșterea constantă a noilor vinuri cu o singură viță de vie a continuat în perioada de boom a anilor 1990, mai ales cu lansarea în 1993 a lui Mastrojanni a lansării sale Schiena d'Asino, sau „spatele măgarului” Brunello, de pe un platou vântos deasupra cătunului sudic Montalcino din Castelnuovo dell'Abate.
Castelnuovo dell’Abate este cea mai fierbinte subzonală din Montalcino. Este protejat de vânturile reci de est de vulcanul Amiata dispărut, pe o parte spre est, și este deschis spre vânturile mediteraneene fierbinți, de cealaltă parte, spre vest.
dragoste și hip hop hollywood sezonul 3 episodul 14
Acest lucru înseamnă că vinurile de la Castelnuovo pot fi mult mai întunecate, mai bogate, mai pline de gură și exotice înfricoșătoare decât cele din nordul Montalcino. Suprafața Castelnuovo dell’Abate a reprezentat inevitabil o mare parte din boom-ul noilor plantații între 1996 și 2007, când suprafața viticolă a lui Brunello aproape sa dublat. Producătorii Brunello din nord-estul orașului erau deosebit de dornici să achiziționeze terenuri aici și să transforme câmpurile de cereale și plantațiile de măslini existente în viță de vie. Ideea era să-și înmoaie vinurile, altfel rigid, tanice, în ceva mai plăcut, mai avansat și mai vândut.
În timp ce unele vinării au căzut în producerea de bombe de fructe care urmăresc caricatura, cu puncte de 100 de puncte, altele au căutat să creeze podgorii echilibrate mai puțin expuse riscului de supraîncălzire, în principal - în cuvintele managerului Mastrojanni, Andrea Machetti - „prin plantarea rândurilor în unghi drept evita arsurile solare '. Parcele Schiena d'Asino și Vigna Loreto ale lui Mastrojanni, Ugolaia lui Lisini, Manachiara lui Silvio Nardi, Fornace Le Ragnaie, Franci de Fabio Tassi și Pietranera de Centolani sunt toate exemple de abordare care arată valoarea producției de vinuri care, în cuvintele lui Machetti, sunt cultivate, nu făcut'.
Francesco Illy de la Podere Le Ripi și-a plantat podgoria ‘Bonsai’ cu scopul de a fi cea mai dens plantată din lume (62.500 de vie / ha). „Acest lucru menține randamentul pe viță de vie scăzut și încurajează înrădăcinarea mai profundă”, spune el. Vița de vie este atât de apropiată încât trebuie să vă țineți stomacul pentru a vă plimba între ele. „Este o nebunie”, recunoaște Illy, „dar previne stresul viței în vreme caldă.” Illy și-a îmbătrânit primele recolte de bonsai în butoaie noi de stejar, dar cu milă a decis să atenueze astfel de excese pentru a permite aromelor subtile ale strugurilor săi o exprimare mai liberă. .
Brunellos, cu o singură viță, are de obicei o primă de 10% -20% față de îmbutelierea obișnuită, o primă care merită plătită doar în opinia mea, dacă cultivatorul cultivă în așa fel încât să permită o exprimare mai completă a terroirului, lucrând cu natura, mai degrabă decât împotriva ei. Salicutti, Pian dell’Orino și Le Ragnaie sunt doar câteva exemple ale acestei abordări și produc unele dintre Brunello-urile mele preferate, deoarece „simțul locului” lor este atât de clar, parțial datorită creșterii organice sau biodinamice.
Ați putea interpreta acest lucru ca și cum felul meu de a spune „zonare” are sens doar dacă podgoriile sunt organice sau biodinamice, dar agricultura organică proastă și vinificația (ceva la care Montalcino nu este imun, din păcate) neagă terroirul la fel de ușor ca pulverizarea solului cu grămezi de produse chimice.
Deoarece nu există o hartă oficială a podgoriilor unice ale lui Brunello, modalitatea practică de a compara alte vinuri demne de o singură podgorie - Vigna Soccorso de Tiezzi (zidurile sudice ale orașului) și Madonna delle Grazie de la Il Marroneto (zidurile nordice ale orașului), Campo del Drago de la Castiglion del Bosco ( nord-vest) cu Gli Angeli La Gerla (nord), Suolo Argiano (sud-vest) cu cel mai nou vin de podgorie Montalcino (debut: 2007) Bassolino di Sopra (sud-est) al lui Pian dell'Orino - pentru a numi doar câteva, este prin deschiderea sticlelor.
Acestea ar trebui să vă conducă la concluzia că, în ciuda faptului că este un oraș cu un singur strugure, cu un singur vin, Montalcino este la fel de frumos și frustrant de complex și variat ca oricare altul.
Monty Waldin este un scriitor de vinuri premiat și consultant biodinamic, care a făcut vin în Chile, California și Roussillon, precum și în Toscana
Scris de Monty Waldin
Pagina următoare
