Din ce în ce mai mulți producători cu zboruri mari se alătură categoriei Vin de France, pe măsură ce se răzvrătesc împotriva regulilor stricte de apelare. Benjamin Lewin MW raportează ...
Ținând un pahar tulbure de roz, Henri Milan spune: „Nu mi-ar permite să produc acest lucru în AoP.” Reguli oneroase de denumire au fost ultima paie pentru Milano, care etichetează acum toate vinurile din Domaine Milan drept Vin de France, categoria care a înlocuit Vin de Table. „Nu mi-ar permite ...” este un refren din ce în ce mai mare pentru producătorii care cred că sistemul de denumire îi împiedică să producă vinuri distinctive.
Vinurile din Franța sunt clasificate în una din cele trei categorii: AOP (Appellation d’Origine Protegée, fost AC), IGP (fost Vin de Pays) și Vin de France. Vinurile AoP sunt identificate numai prin denumirile lor, de obicei fără descrieri varietale, nivelul următor, IGP, provine din regiuni mai largi și poate fi identificat prin denumiri varietale, iar nivelul inferior nu are deloc indicații de origine.
Vin de France este o captură. Produse cu randamente ridicate, majoritatea vinurilor franceze sunt la prețuri scăzute, dar ascunse în ele sunt vinuri de top, scoase din sistemul de denumire, care pot fi la fel de bune ca cele mai bune din AOP. Pot fi greu de identificat, deoarece originile nu sunt evidente - mulți indică doar numele producătorului și cuvée - și, deși pot părea scumpe pentru această categorie modestă, pot oferi un interes remarcabil. Cu doar câteva Vins de France cu zboruri mari, aceasta este o clasă mică, dar merită investigată.
Cele mai scumpe Vins de France provin dintr-o încercare de a imita practicile frauduloase din secolul al XIX-lea, când Bordeaux a fost adesea „îmbunătățit” cu vin mai puternic din Rhône. „Am încercat să decidem dacă un Palmer din 1869 a fost tratat și am decis să vedem efectul de a face acest amestec astăzi”, explică Bernard de Laage, recent retras de la Château Palmer. Amestecul istoric Château Palmer din secolul al XIX-lea are 12% până la 15% Syrah (dintr-o sursă secretă „undeva între Cornas și Côte-Rôtie”) adăugat la două loturi de Cabernet Sauvignon și Merlot. Picantitatea din Syrah este mai evidentă în acest moment decât caracterul tradițional al lui Margaux.
Renunțări la denumire
Conflictele cu reglementările pot face ca vinurile să renunțe la sistemul de denumire. La Bordeaux, Jean-Luc Thunevin la Château Valandraud și Michel Rolland la Château Fontenil și-au protejat părțile podgoriilor împotriva ploii folosind folii de plastic între rânduri. Autoritățile au cerut ca toți strugurii din vițele protejate să fie retrogradați la Vin de Table. Acest lucru a dat naștere îmbutelierilor speciale ale Interdit de Valandraud și Defi de Fontenil în 2000. La Château Fontenil, unde Rolland protejase cele mai bune parcele din podgorie, el a considerat că este atât de eficient - „strugurii erau considerabil mai dulci cu o maturitate mai avansată '- că a repetat-o în 2001 și 2004. Provenind din aceleași comploturi, și etichetat încă ca Vin de France, Defi de Fontenil a devenit cuvântul său emblematic cu o crestătură mai jos, Château Fontenil se află încă în AOP Fronsac.
originalele sezonul 4 episodul 1
Cel mai frecvent motiv pentru care părăsiți sistemul de apelare este să folosiți soiuri care nu sunt permise. Îngrijorat de încălzirea globală din anii 1980, Olivier Humbrecht a plantat Chardonnay în podgoria sa Windsbuhl pentru a-și consolida AC Alsace Pinot Blanc. Autoritățile au interzis vinul. „Așadar, în 2001 a fost etichetat pur și simplu Zind (Vin de Table)”, spune Olivier. „Din 2004 am produs din nou clasicul nostru Pinot Blanc, iar Zind este fabricat doar din Windsbuhl.” Un amestec de Chardonnay și Auxerrois, este identificabil cu un miros ca vin din Alsacia. „Caracterul Windsbuhl învinge strugurii”, spune el.
Vin de France a devenit un mijloc de protejare a soiurilor indigene care dispar și care nu sunt permise în AOP. Jean-François Ganevat în Jura și Comte Abbatucci în Corsica colectează soiuri vechi pentru amestecuri interesante. Cele mai bune vinuri din Corsica sunt Vins de France din Colecția Cuvée a lui Abbatucci, care include patru vinuri amestecate din aproximativ 15 soiuri indigene salvate din podgoriile abandonate. Influența generală este destul de italiană, deoarece multe dintre soiurile au provenit din Toscana.
Mulți producători din Languedoc consideră că gloria sa se află în viile vechi de Carignan, care datează adesea de mai bine de un secol. Dar nu veți găsi cuvées de Vieilles Vignes Carignan în niciunul din AOP-urile din Languedoc. Ostilitatea autorităților față de descrierea soiului se extinde la regulile de denumire că vinurile trebuie amestecate, de obicei din trei sau mai multe soiuri. Deci, unele dintre cele mai bune cuvées din Languedoc sunt monovarietale, etichetate ca IGP sau Vin de France, precum La Mariole, de Xavier Ledogar, din viță de vie Carignan de 100 de ani.
În căutarea aprobării
Pentru a eticheta un vin cu un AOP, producătorul trebuie să obțină un agrement. Motivele refuzului aprobării se extind de la note de oxidare, la culoare, la utilizarea lemnului nou sau la o concentrație prea mare de fructe. Marc Angeli a avut probleme cu agrement când a ajuns la Anjou. ‘Cu rozul a fost dureros pentru că au spus că nu are culoarea potrivită - era fie prea întunecată, fie prea palidă. Și au spus că vinurile albe uscate nu trebuie făcute în acest stil, erau prea puternice. ”Abandonând sistemul, toate vinurile Angeli, sub eticheta Domaine de la Sansonnière, sunt Vin de France din 2007.
Agrémentul era o problemă doar pentru vinurile din denumire, unde „tipicitatea” a fost întotdeauna un aspect important. Scopul Vin de Pays (acum IGP) a fost să permită mai multă libertate cu soiurile și stilurile. Dar acum producătorilor li se refuză agrementul pentru IGP. „Nu am nicio idee despre tipicitatea IGP Méditerranée”, spune Sylvain Hoesch la Domaine Richeaume. „Este nevoie de o singură persoană care nu împărtășește ideile noastre despre maturarea vinurilor în baricuri pentru ca vinul să fie refuzat.”
Trecerea către vinurile naturale, în special utilizarea sulfului foarte scăzut sau deloc, este o altă forță care îndepărtează producătorii de denumiri. Când autoritățile l-au criticat pe Patrice Lescarret pentru niște „note oxidative” în vinurile sale Gaillac, el a răspuns: „Cine ești tu ca să presupui că deții cheia tipicității sacrosante? Cine v-a autorizat să împiedicați consumatorul să experimenteze gustul real al vinului? Cine te-a învățat să gusti? Nu confundați „oxidarea” cu „foarte puțin sulf”. ”
Jean-Pierre Robinot este considerat oarecum un om sălbatic în Loara pentru accentul pus pe vinificația naturală. Vinurile au o îmbătrânire extinsă înainte de lansare - până la patru ani în stejar pentru albi. Unele dintre vinuri sunt etichetate sub AOP Jasnières, dar Vins de France poate fi mai interesant, realizat într-un stil care precede eviscerarea aromelor în epoca modernă.
Vinurile franceze sunt adesea criticate pentru că nu reușesc să inoveze pentru a face față concurenței din Lumea Nouă. Dar, deși sistemul de denumire poate înăbuși creativitatea, există Vins de France din soiuri neașteptate sau în stiluri distinctive care reprezintă personalitatea vinificatorului. Ultimul cuvânt ar trebui să revină lui Henri Milan. „Vreau să fiu liber, aș vrea să-mi etichetez vinurile drept Vin de France Libre”, spune el.
Benjamin Lewin MW scrie despre regiunile viticole clasice. Cele mai recente cărți ale sale sunt Claret & Cabs: the Story of Cabernet Sauvignon și In Search of Pinot Noir
Scris de Benjamin Lewin MW
Pagina următoare
