Viticultorii greci s-ar putea să ne fi răsfățat și să fi plantat Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon și restul tribului de struguri, iar vinurile lor ar putea fi culmea modei din New York, dar adevărul este că sunt în mare parte nepronunțabili și un pic pe latura misterioasă.
Știm că ar trebui să îi iubim, dar simplul fapt că Manhattaniții și-au învățat idiosincrasia nu ne face să ne simțim mai confortabili. Strugurii, desigur, sunt cei care dețin răspunsurile, dar dacă doriți să înțelegeți despre ce este cu adevărat vinul grecesc, nu ar trebui să încercați soiurile menționate mai sus, ci Xinomavro, Aghiorghitiko, Assyrtiko, Moschofilero, Roditis și Mavrodaphne ...
Autorul și răspânditorul cuvântului bun despre vinul grecesc, Nico Manessis, a dezvoltat un sistem excelent pentru a învăța cum să pronunțe ororile aparente. Așadar, acum scuza: „Ei bine, nici măcar nu o pot pronunța în propriul meu cap”, nu va mai tăia gheața. Și odată ce acest lucru este stăpânit, veți descoperi că restul este relativ ușor.
Strugurii greci sunt, de fapt, oglinzi foarte simple ale terroirului lor și astfel o explicație a aromelor, aromelor și vinurilor propriu-zise nu sunt mai complicate decât o excursie geografică. De la nord la sud. Și pentru a simplifica lucrurile, autoritățile viticole grecești au adoptat același sistem ca francezii, cu struguri specifici (adesea doar unul) pentru fiecare denumire: la fel cum există Pinot Noir în Burgundia, există Xinomavro în Naoussa. Producătorii înșiși nu sunt prea încântați de aceste restricții, dar, deocamdată, fac munca de înțelegere a vinului grecesc mult mai simplă.
Vinuri albe grecești de băut în această vară
Greacă ciudată
Începând din nord, Macedonia este cea mai tare regiune. Aceasta este adevărata țară balcanică, acasă la urși și mistreți (încă), păduri de stejar și pin, pâraie de munte și mori. Înfipt în dealuri este „Naoussa”, denumirea în care Xinomavro este rege. Xinomavro este un pic ca Pinot Noir - un strugure plin de fructe de căpșuni mineral, aciditate clară și taninuri fine. Este, de asemenea, hotărât de ciudat în vie - destul de predispus la clonare și diluare dacă nu este urmărit cu atenție.
sezonul 2 episodul 8 blindspot
Cele două soiuri de struguri nu sunt înrudite, dar la crama Ktima Kyr-Yannin, lui Mihalis Boutaris îi place să dezvolte analogia. ‘Tatălui meu îi place burgundul. Nu este că nu-i place Bordeaux - îl adoră pe Haut-Brion - dar își dorește mai multă complexitate și mult mai multă provocare ”, explică el.
Pe cont propriu, strugurii Xinomavro au o mare complexitate, altfel se pare că nu are rost. La Kyr-Yanni, Boutaris fac niște merloturi fine (a vin de pays), dar când acest lucru este amestecat cu Xinomavro „pentru feminitate”, rezultatul este că cireșele și căpșunile stau destul de neîndemânatic împreună.
Pe de altă parte, „Ramnista” Xinomavro, cu o singură viță de vie, este o revelație - dulceață de zmeură și căpșuni pe nas și câteva arome cărnoase și minerale care urmează. Ceea ce îl marchează ca fiind autentic grecesc este un indiciu suplimentar de stafide negre și un miros de cafea fumurie. Ceea ce îl marchează ca vin cu „climă rece” este cadrul său delicat și complexitatea minerală.
Ca și în cazul Pinot, viticultorii trebuie să fie atenți la taninurile puternice. „Pentru mine, taninurile sunt ca unghiile și lemnul”, spune Boutaris. „Trebuie să vă asigurați că merg bine împreună și nu sunt zgâriați și separați.” Boutaris suspectează că taninurile lui Xino - când sunt coapte fenologic în anii buni (94-97 în 2000) - pot dura macerarea până la trei săptămâni.
Călătorește spre sud, după Atena, iar Peloponezul este următoarea zonă viticolă de calitate (un tur rotund te duce la denumirile Nemea (în imagine), Mantinia și Patras). Acesta este ținut de dealuri mediteraneene vaste, uscate, realizate din soluri roșii și marne pe calcar, aflorimente care ascund biserici și sate, așezări care s-au dezvoltat de la guvernanții turci cu sute de ani în urmă, încurajând o populație cunoscută pentru viclenie și viclenie.
Clima mai caldă
Singurul soi permis de Nemea este strugurul negru Aghiorghitiko, care produce orice, de la rosé la vinuri roșii bogate și pline de viață. De fapt, seamănă destul de mult cu un franc grec Cabernet. Georges Papaioannou realizează o versiune „Super-Loire” numită Ktima Papaioannou, care are un cuișor piper negru și nas de tămâie, urmat de arome cu fructe largi, bogate pe palat, ferme, cu taninuri catifelate. Este mai mare decât un vin din Loire și mai bogat decât un Xinomavro macedonean, dar când clima este mai caldă.
În cazul în care Papaionannou alternează stilurile Loarei și Bordeaux, Skouras „Big George” pe drumul de la Gymno merge de la Bordeaux la Napa - aceasta este, de asemenea, impresia pe care o veți conduce până la crama sa de nouă epocă.
George Skouras ar dori ca lucrurile din Grecia să fie mai mult „Lumea Nouă” decât sunt. „Legea este măgarul unui cal”, spune el cu o stăpânire eficientă a limbii engleze, dar în cele din urmă este de acord că Aghiorghitiko este de departe cel mai bun strugure pentru regiune. „Afacerea noastră este Nemea”, spune el, „dar folosim soiuri cosmopolite ca pașaport. Au fost buni pentru Grecia, întrucât au închis ușile vinurilor străine care au intrat și au deschis și mintea oamenilor. ”
„Nemea” din 1998 a lui Skouras (produs din Aghiorghitiko) este suplu și plonjat pe nas - suplu din anul său în stejar (o cincime nou) și cu arome dense de prune și coacăze negre care reflectă pantele bune ale unei părți a acestui district. Vinul „grande cuvée” de pe acele pârtii Gymno, este cel mai Napa-ish din toate și are un finisaj vanilat și cafea din stejar nou (trucurile de vinificare sunt aceleași în Grecia ca și în orice alt loc). Pe lângă familiaritatea, rotunjirea lumii noi, fructul are o claritate extrem de plăcută. Cu siguranță merită să părăsiți valea pentru.
Urcați mai departe pe dealuri până la sub-AC Asprokambos (650m) sau White Valley, iar temperatura scade. Mai multă umiditate și frunziș (prafuri, mărăcini, chiar și stejari înlocuiesc chiparosul și măslinul), iar Aghiorghitiko revine la tendințe asemănătoare Loarei.
Crama Octana (nouă cu recolta din 2000) adaugă la acestea o notă de afine cu aciditate proaspătă, în timp ce la moșia Gaia începeți lecțiile de Aghiorghitiko cu „14-18h” de bază (un rosé ușor cireș, numit după numărul de ore pe care le cheltuie pe piei pentru a-și obține culoarea) și crește până la „Notios” - vin mai dens de cireșe și minerale, cu o notă de lemn dulce la final.
Chiar în partea de sus a gamei se află „vin de garde” Estate al lui Gaia, care arată toată priceperea producătorului de vinuri Yannis Paraskevopoulos: fruct bogat și dens, la fel de atrăgător pe palat ca orice vin de top din Noua Lume, dar cu un fir de minerale care poate fi doar grec. Nu prea coapte, nu exagerat, doar interesant. Acesta este vinul care a pus Gaia pe harta mondială a vinului și ar trebui să facă același lucru pentru Aghiorghitiko.
Deci, dacă Grecia „devine modernă”, de ce să persiste cu un nume atât de nepronunțabil pentru acest strugure de înțeles? De ce să nu îl ușurăm și să-l traducem direct în „Sf. Gheorghe”? „Oamenii trebuie să învețe realitatea vinului grecesc”, spune Paraskevopoulos. Ia-o pe bărbie.
Deplasați-vă spre centrul peninsulei Peloponezului, mai sus pe dealuri, iar împrejurimile nu mai sunt mediteraneene, ci din nou balcanice, chiar dacă există o ciudată stațiune de schi.
Un indiciu de picături de pere
Aici se află prețioasa denumire Mantinia, cu un climat rece. Strugura Mantinia este Moschofilero, iar localnicii nu se pot sătura de ea. „Am putea vinde cu 15% mai mult decât avem”, exclamă cultivatorul Yannis Tselepos. Moschofilero este un strugure blanc de gris care are pielea neagră și totuși suc alb, ușor aromat și se credea că este un văr al lui Gewürztraminer (teoria este că a sosit cu regii bavarezi în anii 1840).
Este foarte ușor de înțeles de ce a fost comisă această greșeală, deoarece cele două nu sunt doar similare la culoare, dar au și aromatice similare. Tselepos face vin din ambii struguri. În timp ce Gewürz are aromele aproape clasice de petale de trandafir, Moschofilero are și el ceva din acestea, dar are, de asemenea, o aromă distinctiv perisă. Tselepos mantinia din anii 2000 are pere moi și ananas pe nas, pere din nou pe palat și o claritate pătrunzătoare de-a lungul liniilor Riesling - este acidulant și răcoritor și mult mai rafinat decât presupusul său văr. Grecii îl adoră pe Moschofilero și cu un motiv foarte bun.
Curbarea litoralului nordic al Pelponnesiei este următoarea denumire, „Patras”. Roditis, Mavrodaphne și Muscat sunt trio-ul soiurilor permise aici, iar Roditis, fără nici o îndoială, este steaua (celelalte două se găsesc mai ales în dulciuri).
Dacă vă întoarceți de la coastă, unde Muscat și Mavrodaphne produc vinuri mai mari și mai calde, până în văile pliabile ale Côtes d’Egion, Roditis Alepou își arată adevăratul potențial. Aveți grijă să nu confundați acest lucru cu un hibrid american - în schimb este ceva oțel și germanic, așa numit pentru culoarea sa fox.
La crama Oenoforos, care este cocoțată pe deal ca o mănăstire, Anghelos Rouvalis este un adevărat credincios. ‘Vreau să arăt unicitatea soiurilor de struguri greci, în special Roditis. Dar avem nevoie de masă critică înainte de a putea începe cu adevărat ”, explică el.
În Asprolithi (Pietrele Albe), Rodita este clară și cremoasă, cu eucalipt și ierburi uscate pe nas, urmată de o explozie expansivă de „veghe al palatului”. Există mai mult „Rieslingness” despre acest strugure decât cu Moschofilero și este unul fantastic pentru o zi fierbinte de vară. Aici, și la crama Antonopoulos, aromele merg de la pepene galben la lămâie, la ulei de kumquat și coajă de portocală, toate delicate, dar atât de insistente.
Din nou, spre sud, în Marea Egee, strugurii autorizați ai Santorini sunt cei trei „A”: Assyrtiko, Athiri și Aidani Aspro. Primul este renumit pentru păstrarea acidității sale clare, în ciuda căldurii și a tentantei lipse de umiditate - pe Santorini abia plouă, iar umezeala pe care o obțin viile este aceea care se condensează pe măsură ce vânturile puternice care mătură insula răcoresc terenul. Assyrtiko este vedeta, în timp ce Aidani oferă o delicatețe semi-aromată, iar Athiri completează orice unghi.
Teritoriul Vinsanto
Vinurile variază în ceea ce privește puterea și stilul, de la aperitive ușoare, parfumate, sălbatice până la capace, salvie biscuitate, vanilie și guri de anason. Desigur, puteți lăsa întotdeauna strugurii la soare mai mult timp pentru a obține Vinsanto. Acesta este vinul plin de energie pe care l-ați putea aștepta de la climatul cald și arid, dar condițiile fragile (soluri vulcanice slabe și viță de vie care se înghesuie în colaci de coș plat până la sol pentru a se feri de vânt) pot promova dezvoltarea unei părți delicat strugurii, de asemenea. Paris Sigalas produce cu siguranță cele mai fine vinuri parfumate. În ceea ce privește stilul mai capace, o esență glorioasă din 1895 arată cât de fin poate fi vinul grecesc.
Grecia are 250 de soiuri de struguri proprii. Și toți au nume la fel de mințitoare - această parte a lumii este leagănul întregii culturi vitivinicole, așa că nu este surprinzător că sunt atât de multe cât sunt.
Pe măsură ce devin disponibile mai multe clone noi, fără virus, mulți viticultori sunt dornici să lucreze la aceste viță de vie autentice. Karrapappas (cunoscut sub numele de „Preotul Negru”) este un strugure negru destul de fascinant, dar există doar trei dintre aceste plante, iar din Kidonitsa („micul gutui”) mai sunt puține.
Ar trebui să ne considerăm norocoși. Acum este momentul potrivit, înainte ca aceste noi plantații să prolifereze, să cunoaștem vinul grecesc în forma sa cea mai simplă!
