Jefford luni: Lăsând dracu 'la Bordeaux 2011 - Winestealssd.com

Repere
Citește mult articolele de vin
Știri Acasă

După recenta critică a vintage-ului Bordeaux 2011, Andrew Jefford susține o reevaluare a acestui an „denigrat”.

În fiecare ianuarie, o curte supremă de degustare de vinuri se află în imaculatul oraș Southwold de pe litoralul Suffolk, pentru a judeca un singur copil de patru ani. Bordeaux vintage (cel mai recent lansat fizic pe piață). Am participat o dată la acest eveniment, deși cu atât de mult timp în urmă, încât un număr de colegi-degustători mei cu acea ocazie dispută acum partea îngerului.

Degustătorii actuali includ mulți prieteni ale căror palate sunt foarte apreciate, printre care scriitorii Jancis Robinson, Steven Spurrier și comercianții Neal Martin Stephen Browett, Barry Phillips și Alex Hunt și fostul broker Bill Blatch.

Cea mai recentă degustare, după cum a raportat Jancis Robinson în ea Timpuri financiare coloana din 13 februarie^a2016, a fost din vintage 2012, dar ceea ce mi-a atras în mod deosebit atenția a fost clasarea pe grupe a celor 13 recolte roșii-bordeliene între 2000 și 2012, care a încheiat articolul (votarea acestei hit parade este un ritual anual).

jamey johnson și miranda lambert

Nu mă refer la confuzia pentru primul loc între 2005, 2009 și 2010 (grupul o are în această ordine): un exercițiu delicios de subiectivitate cu mai multe decenii rămase. Ceea ce m-a șocat a fost vintage-ul din ultimul loc: 2011, descris în articol ca „mizerabil” și „lipsit de lumină”.

Am petrecut două zile fericite în septembrie 2015 degustând majoritatea primelor roșii Bordeaux 2011 (deși nu, din păcate, Primele Creșteri, Petrus, Cheval Blanc și Ausone). A poziționa această recoltă ca fiind mai rea decât anii 2002 slăbiți, anii 2004 fără farmec și anii 2007 uneori cu genunchi slabi, și a-și agăța adjective de genul „mizerabil” la gât, mi se pare o eroare de justiție. Personal, îmi place anul 2011 mai mult decât anii '80, uneori strânși și prea serioși, și cel puțin la fel de mult ca și anii plăcuți, relaxați, curajoși din 2006 (o epocă cu care are multe în comun) și cred că compară favorabil cu 2002, 2004 și 2007.

Cele mai bune anii 2011 sunt vinuri clasice, construite cu generozitate, bine construite și durabile, cu adevărat potențial gastronomic, pe care mi-ar plăcea să le dețin și să le pivniț, și care cred că se vor dovedi populare printre legiunile iubitorilor de Bordeaux roșii experimentați, care încă se înghesuie în lume. -Piața vinului, cu condiția să le ofere cel puțin un deceniu sau mai puțin maturarea pivniței înainte de a se așeza la cină cu ei.

Sincer, nu înțeleg de ce prietenii mei învățați au dărâmat anul 2011 la pământ și dau drumul afară din el.

Prețurile sale în primeur au fost greșite, desigur, dar aceasta este o problemă separată pe care piața a corectat-o acum pentru marele disconfort al negocianților de la Bordeaux (lovi cu piciorul proprietarii de castele pentru toate acestea, dar nu vinurile). Nu este o ană ușor de gustat chiar acum, datorită stilului său general tanic, dar degustatorii nu sunt de niciun folos, cu excepția cazului în care sunt pregătiți să acționeze ca băutori surogat, iar taninurile funcționează într-un mod foarte diferit atunci când bei un vin roșu cu carne de vită friptă. și pud Yorkshire la felul în care le-ați putea gusta izolat la scurt timp după micul dejun într-un oraș de pe litoral iarna. (Prietenii mei, desigur, știu asta.)

Și anul 2011 este inconsecvent, cea mai mare problemă viticolă fiind cea de coacere mixtă, chiar și în cadrul aceluiași grup. A fost o vară profund atlantică, ceea ce înseamnă o doză din aproape toate condițiile meteorologice imaginabile la un moment dat sau altul și cu un final amenințător și umed. Nu sunt condiții ideale pentru cei care nu au vrut să se deranjeze cu toate acele sortări noi și ar trebui, de asemenea, să spunem că este un vintage care favorizează cele mai bune site-uri.

Dar pentru cei cu resurse și dorința de a sorta cu atenție, ceea ce înseamnă marea majoritate a producătorilor serioși de astăzi, exista o maturitate suficientă, dar nu exagerată, a zahărului până la începutul recoltei timpurii la începutul lunii septembrie. A fost o vară caldă în general, ca toate cele mai mari recolte din Bordeaux (și spre deosebire de 2002, 2004 și 2007).

Particularitatea reală a recoltei a fost că bogăția și amplitudinea tanică păreau să depășească maturitatea zahărului și măsura în care le-ați permis accesul taninelor la vin în vinificare necesită o mare sagacitate. Niciun set de palate nicăieri în lume nu înțelege taninurile mai bine decât palatele Bordelais, și cred că multe cazuri, cei care supraveghează extracțiile și macerările, le-au judecat corect. Nu vă faceți griji cu privire la taninuri, doar acordați-le timp. Vinul roșu fin tanic, cu capacitatea de a modula odată cu vârsta, este încă o raritate, chiar și în lumea vinului larg extinsă. Este o parte prețioasă a atracției Bordeaux roșu.

După aceea, singura întrebare se referă la coacerea fructelor. Puteți vedea tonuri verzi și o urmă de kerosen în unele vinuri, iar pentru mine sunt eșecurile de epocă. Majoritatea vinurilor Médoc s-au ridicat la aproximativ 13%, în timp ce cred că probabil ar fi fost mai bune la 13,5%, de aceea fructul este puțin timid de tanin în această etapă, dar apelul de cules a fost în mare parte spot-on și sortarea a asigurat că aromele fructelor sunt coapte.

Personal, cred că a fost un vintage excelent pentru Margaux, ale cărui soluri mai nisipoase și pietrișuri fine înseamnă mai puțin tanin și o maturare mai timpurie: Palmer și Rauzan-Ségla sunt două stele absolute ale vintage-ului. Râul stâng 2011, în general, pare făcut pentru băutorii tradiționali, de la școala veche, care se plâng de alcooli înalți în 05, 09 și 10, dar cărora le place „claretul clasic”. Iar calitatea taninurilor este o lume departe de brutalitatea care a fost dată odată în evidență într-un vintage precum 1975, Bordeaux a trecut mai departe.

dans cu stelele: juniori sezonul 1 episodul 9

Merlot fiind ceea ce este, alcoolii sunt puțin mai mari pe malul drept și există un sentiment de carnea fructului care funcționează bine cu bogatele structuri tanice, presupunând că tonurile verzi au fost evitate cu succes. Pomerol, la fel ca Margaux și din motive nu diferite, mi se pare mai mult un succes decât St Emilion de altitudine mai mare, mai murdar, unde veți găsi din când în când ceva verde. (Cu toate acestea, Cabernet Franc a avut adesea un mare succes în St Emilion în 2011.)

Iată, oricum, o mică selecție de vinuri remarcabile din acest an jignit. 2011 nu este un vintage grozav, dar este undeva între bun și foarte bun (și în niciun caz mizerabil). Cred că cele mai bune Bordeaux roșii din 2011 vor rezista bine și vor oferi o plăcere uriașă atunci când vor fi băuți la maturitate, în principal la sfârșitul anilor 2020 și 2030, moment în care probabil voi fi la coadă pentru partea îngerului.

Cinci vinuri (aproape) la prețuri accesibile Bordeaux 2011

Alter Ego de Palmer 2011

De culoare profundă, cu mirosuri irezistibile: fructe negre, crin, iasomie. Tanini mult mai ușori decât frații săi, dar un Margaux foarte frumos, cu fructe alese și complexitate aromatică superbă: mantie completă, fără pumnal. 92

Chateau Angludet 2011

zile din viața noastră există

Acest vin este un fermecător simplu, cu mirosuri de fructe de pădure de toamnă, smântână dulce și flori de bujor. Delicat, neforțat, nedemonstrativ, dar amplu, plușos și suculent. Cine a spus că 2011 trebuie să fie dur? 90

Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011

Anul 2011 este un mare succes pentru noul regim de aici: acest vin are unele note sărate, de carne și de tufiș, care marchează alte vinuri din cartier, în timp ce gustul este fin, rafinat, concentrat, plăcut aglomerat, cu arome rezonante. în taninuri precum și forța texturală. 93

Château d'Ussan 2011

Acesta este un vin pe care am avut norocul să-l gust în repetate rânduri și este un Issan dezarmant: plin de ascensiune florală și farmec, în timp ce pe gust are o complexitate aromatică atrăgătoare, un nucleu de fructe susținute, echilibrate, aproape clare, în timp ce chiar și taninurile par să fie parfumate. Cel mai bun în următorul deceniu. 91

Château Phélan-Ségur 2011

Lucrurile pot deveni foarte severe în St Estèphe în 2011 (Montrose este monumental mormânt), iar echipa Phélan-Ségur a judecat vintage la perfecțiune. Dacă te-ai săturat de claretul „dulce”, doar glisează-ți nasul în prospețimea rece, rouă, dimineața devreme a acestui vin, apoi savurează același stil de fructe tachinat până la maturitate, cu bogăția structurală nepologetică care era ascunsă în cojile de struguri. Acest lucru va vedea cu ușurință câteva decenii. 92

vinuri care se împerechează cu curcan

Cinci vinuri de lux Bordeaux 2011

Floarea Pétrus 2011

Ce este mai bun în 11, Trotanoy sau Fleur-Pétrus? Este un apel greu, iar Trotanoy are cu siguranță mai multă carne de burtă, dar îmi place contrastul yin-yang dintre stealth, grație și finețea stilului delicat de fructe La Fleur-Pétrus și taninurile sale ferme, corective, dar brutale. Există și aici o admirabilă maturitate strălucitoare și gravidă, fără stângăcia pe care ar putea să o aducă solurile argiloase în 2011. 93

Château Valandraud 2011

Nu am fost întotdeauna un admirator al lui Valandraud, dar Jean-Luc Thunevin a reușit să creeze un vin foarte frumos în 2011. Aromele sunt cu adevărat clasice (Eglise-Clinet, de exemplu, este „stejar” în această etapă): prune, flori, piele. Gustul este tandru, abil, suculent - ca Rauzan-Ségla, o clasă de master în dispoziție, mai degrabă decât în acumulare. 94

Château l'Eglise Clinet 2011

Legendara vitalitate, fermitate și vigilență a Eglise-Clinet este foarte prezentată aici, deși vinul are nevoie de mai mult timp pentru a-și scutura calitățile elementare, moment în care poate merita un scor mai mare. Fructele de cireșe sunt proaspete și atletice, coacerea este rezonantă, taninurile pectorale sunt sincere și directe. Se îndreaptă spre comandă și nu va ajunge oriunde se îndreaptă timp de câteva decenii foarte plăcute. 94

Château Rauzan-Ségla 2011

Un profil aromatic mai fin decât Palmer în această etapă, deși vinul are o nuanță mai deschisă: mirodenii parfumierului, piele de mănuși, coacăz negru lichior. (Pure Chanel.) Foarte bogat și fără probleme pe palat: textural amplu, proaspăt fructificat, dar somptuos și atrăgător. Este puțin mai grațios și mai șmecher decât Palmer, dar construit pe termen lung și dispunerea magnifică a părților sale va fi încă evidentă, sunt sigur, peste două decenii. 95

Chateau Palmer 2011

De culoare violet-negru închis, cu un profil aromat care are nevoie de mai mult timp pentru a se așeza și a se desfășura. Având în vedere aerul și căldura în gură, totuși, puteți vedea măreția vinului pe care aromele (condimentul rădăcinii, floarea citricelor, trandafirul) se ascund în palat, mai degrabă decât se prezintă pe nas chiar acum. Este tanin moale, larg, texturat și brocat, aciditatea coaptă și fructele sunt perfect legate. Un scor mai mare atrage atenția, odată ce aromele se stabilesc, se împrospătează și se ridică. 96