Credit: Stephen Foster / Alamy Stock Photo
STEPHEN BROOK acționează ca ghid în jurul copioșilor producători, negocianți și vinuri din Volnay
- Volnay este Chambolle-Musigny din Côte de Beaune, este marcat mai degrabă de eleganță decât de putere.
- Cea mai interesantă proprietate din Volnay este cu siguranță cea a lui Hubert de Montille.
- Pentru continuitate, trebuie să priviți spre nord spre Nuits-Saint-Georges.
- Prețurile sunt mai rezonabile decât pentru vinurile de calitate comparabilă din nordul orașului Vosne sau Chambolle-Musigny.
https://www.decanter.com/premium/cote-de-beaune-2017-en-primeur-405622/
Volnay
Dacă aș fi într-un restaurant confruntat cu o listă de burgundies de la cultivatori puțin cunoscuți, aș risca probabil și să mă plictisesc pentru un Volnay. Asta pentru că este greu să găsești vin rău de la Volnay. Satul este binecuvântat cu câteva moșii de multă vreme și de înaltă calitate și cu multe proprietăți mai puțin cunoscute, care sunt aproape la fel de bune. Proliferarea vinurilor din domenii private înseamnă că relativ puțin vin ajunge în mâinile negocianților.
Volnay este Chambolle-Musigny din Côte de Beaune, prin care vreau să spun că este marcat mai degrabă de eleganță decât de putere. Vinurile sale pot fi băute tinere cu o plăcere considerabilă, dar cei mai buni vor îmbătrâni fără efort, dezvoltând o minunată complexitate aromatică.
steroizi jean claude van damme
Dar este o comună destul de complicată. Satul în sine este compact, iar unii dintre bine-cunoscuții premieri crus - Volnay nu are crui mari - sunt grupați în apropiere. Clos des Ducs cu zid este o extensie a grădinii marchizului d'Angerville lângă biserică, iar Clos de la Bousse d'Or și Clos du Château des Ducs (ambele monopoluri aflate în proprietate unică) se află, de asemenea, la o scurtă plimbare de biserică. Dar podgoriile se îndreaptă spre nord și sud pentru o oarecare distanță de-a lungul versanților inferiori ai Văii Saône și, de asemenea, coboară cu mult dincolo de drumul principal spre Pommard, până ajung la limita cu Meursault. Într-adevăr, vinul roșu de la Meursault Santenots este de obicei (și legal) etichetat ca Volnay Santenots.
Am chestionat mulți cultivatori cu privire la caracteristicile particulare ale celor 26 de premieri ai Volnay. În plus față de numeroasele monopoluri excelente, s-ar admite, în general, că principalele site-uri ale Volnay sunt Caillerets, Taillepieds, Champans, Clos des Chênes și Santenots. Taillepieds și Clos des Chênes, pe versanții care se leagănă spre sud spre Monthelie, tind să ofere vinuri de o finețe deosebită, în timp ce crușurile coborâți în pantă, cum ar fi Champans și Caillerets, se află pe un sol roșcat care conferă vinurilor cu mai multă putere și structură . Podgoriile precum Fremiets, Pitures și Chanlin, de pe partea Pommard a satului, tind să fie puțin mai robuste, dar marchizul d'Angerville avertizează împotriva generalizărilor spunând: „Epoca viței de vie are o mare legătură cu caracterul de vinuri din Volnay. '
Jacques D’Angerville
Dintre mulți cultivatori de la Volnay, Jacques d’Angerville este probabil cel mai în vârstă și respectat. Tatăl său a fost cel care, luptând în anii 1930 pentru o etichetare de înaltă calitate și onestă, a opus atât de mulți negocianți locali încât a fost nevoit să-și îmbutelieze propriul vin, devenind unul dintre primele domenii private din Burgundia care au făcut acest lucru.
Aceasta este o proprietate conservatoare, cu vinificație clasică și puține concesii la moda modernă. Lui Jacques d’Angerville îi place ca vinurile sale să fie tinere abordabile. Nu sunt extrase puternic, se folosește puțin stejar nou, iar vinurile sunt ușor filtrate. Deși vinurile Angerville sunt foarte apreciate, nu pot să nu le găsesc oarecum slabe, ușoare și uneori lipsite de concentrare. Sunt sănătoși, plăcuți, pot îmbătrâni bine (Champans din 1990 este delicios acum), dar cumva le lipsește entuziasmul. Marchizul a avut probleme de sănătate în ultimii ani și, probabil, din cauza acestui standard, li sa permis să alunece.
Lafarge Estate
O schimbare de generații nu a adus nicio scădere a calității la Domaine Lafarge. Michel Lafarge păstrează încă un ochi binevoitor asupra conducerii moșiei fiului său Frédéric și nu a avut probleme să accepte decizia lui Frédéric de a adopta viticultura biodinamică în 1996, deși unii dintre lucrătorii domeniului au avut nevoie de timp pentru a se împăca cu sistemul controversat. Proprietatea are un cru premier monopol, Clos du Château des Ducs, dar uneori cele mai bune vinuri sunt fie Caillerets parfumate, fie Clos des Chênes, mai puternic. Lafarges folosește nu mai mult de 30% stejar nou, iar finisarea și filtrarea sunt rare.
Sunt vinuri extrem de satisfăcătoare, elegante fără a fi ușoare, cărnoase fără a fi dulci, structurate fără a fi aspru tanice. Într-adevăr, totul despre ei pare bine judecat. Vinurile sunt făcute cu pricepere, fără dogme, astfel încât lungimea cuvaisonului să fie adaptată stilului fiecărei recolte. Chiar și în anii mai puțin reputați, vinurile Lafarge nu dezamăgesc, iar în anii de vârf sunt pur și simplu superbi. Anii 1998 - gustate chiar înainte de îmbuteliere - au fost foarte promițătoare, cu un Clos du Château des Ducs dens, maiestuos și un Clos des Chênes mai suplu și mai fermecător. Și anii 1997 sunt foarte buni pentru epocă.
Hubert de montille
Cea mai interesantă moșie din Volnay este cu siguranță cea a lui Hubert de Montille, al cărui loc de muncă este practicarea dreptului. Domnul de Montille și acum fiul său Etienne au idei foarte ferme despre cum ar trebui să se facă vinul. Vinurile lor de top tind să fie Champans și Taillepieds. Nu există nicio îndepărtare sistematică, perforarea capacului este frecventă, dar se face cu o atingere ușoară pentru a evita extracția excesivă, nu există o capitulare peste 12% abv și o utilizare minimă a stejarului nou. Vinurile sunt îmbuteliate fără amendare sau filtrare.
ncis new orleans sezonul 3 episodul 10
Hubert de Montille se opune ferm modei vinurilor bogate în alcool. Cele mai multe burgundii cântăresc între 12,5-13% abv, dar rareori depășesc 12. Aceasta este o doctrină curajoasă de urmat, deoarece înseamnă că vinurile nu arată bine când sunt tinere. Când au fost gustate din butoaie înainte de îmbuteliere, care este un moment bun pentru a evalua un vin tânăr, anii 1998 nu aveau aromă, dulceață și farmec. „Facem vinuri complet naturale”, a explicat doamna de Montille, „dar prețul pe care îl plătim este că pot avea un gust subțire și auster atunci când sunt tineri. Pot dura 15 ani să iasă din coajă. '
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/burgundy-wine/
Și chiar vin în mișcare? Din experiența mea despre vinurile mai vechi, da, dar este ușor de înțeles cum unii iubitori de vinuri își pot pierde răbdarea cu vinurile Montille. A pivnița un vin timp de 15 ani pentru a se bucura de evoluția sa este un lucru, dar a fi obligat să-l pivniți timp de 15 ani înainte de a deveni plăcut este cu totul altceva. Dar trebuie să admiri Montilele pentru că se țin de armele lor și, atunci când sunt în formă, acestea sunt vinuri de cea mai înaltă calitate.
Trage de aur
Ultimul dintre marile domenii din Volnay este Pousse d’Or. A fost gestionat timp de zeci de ani de mult admiratul Gérard Potel, care a devenit un guru al generațiilor de cultivatori care caută calitate. A fost foarte primitor, așa cum am descoperit în 1991, și dornic să împărtășească cunoștințele și experiența sa. Și a produs câteva vinuri magice, mai ales în anii săraci. Dar, până în anii 1990, el nu mai deținea proprietatea - o gestiona pentru un consorțiu australian. În 1997, însă, compania a decis să vândă, iar Gérard Potel a murit în ziua semnării actelor de vânzare.
prețul asului de pică al vinului
Poate că a fost un semn al inimii sparte sau doar o coincidență, dar a făcut viața dificilă noului proprietar, un inginer medical entuziast numit Patrick Landanger. Deși pune o față curajoasă pe el, în mod clar a trebuit să suporte o primire destul de dură când a preluat această faimoasă moșie. Cu siguranță s-a aruncat din toată inima în noua sa viață. După ce și-a vândut afacerea de succes, a studiat vinificația în Beaune, și-a mutat familia în conac, pe care a renovat-o, și a extins și modernizat crama.
Proprietatea are două monopoluri, Clos d’Audignac (care oferă vinuri ușoare, dar elegante) și Clos de la Bousse d’Or, și o coletă excepțională în Caillerets numită „60 Ouvrées”, care este îmbuteliată separat. Semnul distinctiv al vinurilor Potel a fost întotdeauna intensitatea și eleganța lor, atât de tipică pentru Volnay, dar atât de dificil de realizat. Așa că Patrick Landanger a avut un act greu de urmat (și știe). El nu vrea să copieze abordarea Potel și este în favoarea unui stil ușor mai rotund, oferind vinurilor o îmbătrânire mai lungă în butoi pentru a-l atinge. Nu există finisare sau filtrare și utilizarea stejarului nou este limitată la 30%.
Primele recolte ale lui Landanger au fost primite cu asprime și este cu siguranță adevărat că anii 1997 au fost slabi. Anii 1998 au fost mai buni, supli și plăcuți, dacă nu chiar eleganți. Am găsit o îmbunătățire semnificativă odată cu anii 1999 (a angajat un nou enolog pentru această ană), care sunt bogate și puternice. Nu are rost să le comparăm cu vinurile Potel, acestea având un caracter diferit, ceea ce este în întregime legitim, iar Landanger lucrează din greu pentru a asigura îmbunătățirea calității, dar este inutil să ne așteptăm la continuitate.
Nuits-Saint-Georges
Pentru continuitate, trebuie să priviți spre nord, spre Nuits-Saint-Georges, unde într-o magazie neprezentată lângă gară, fiul său dinamic Nicolas al lui Gérard își are pivnițele. Nicolas a lucrat mulți ani alături de tatăl său și a luat inițiativa în 1994 de a transforma Pousse d’Or în viticultură organică. De asemenea, a lucrat mult în Sonoma și în Australia și cu Christophe Roumier în Burgundia. La plecarea din Volnay după vânzarea Pousse d’Or, s-a înființat ca negociator, exploatând cu înțelepciune numeroasele sale contacte între primii cultivatori din Burgundia, precum și bunăvoința care i-a fost acordată după moartea prematură a tatălui său.
Cumpără struguri și vinuri din colete vechi de viță de vie din diferite părți ale Burgundiei, dar și-a păstrat o afecțiune puternică pentru Volnay, de unde în 1999 a făcut nu mai puțin de 14 vinuri. Nu are un stil fix de vinificare sau de îmbătrânire: totul depinde de natura și calitatea fructelor de care dispune. Îi place o cuvaison lungă și un raft minim. Stejarul nou variază de la nici unul în 1997 la 25% în 1999. Ceea ce caută el este puritatea aromelor și carnea mai degrabă decât extracția tanică. De la Volnay sunt familiarizat doar cu anii săi din 1997, care sunt bogați și suav, fără margini dure și cu un fruct opulent. Nicolas Potel, care se bucură de flexibilitatea unui negociant și care folosește abilitatea unui vinificator desăvârșit, este cineva de urmărit.
Alți cultivatori de încredere
Înapoi în Volnay în sine sunt un număr de alți cultivatori care sunt extrem de fiabili. Jean-Marc Bouley este un personaj asertiv, dar simpatic și fără pretenții. De-a lungul anilor, el și-a rafinat exploatațiile viticole, încercând să îmbunătățească calitatea generală a siturilor sale. Mi-au plăcut vinurile sale la sfârșitul anilor 1980, dar acum au devenit și mai bune, în special Clos de Chênes și Caillerets. Sunt echilibrate și combină finețea cu o structură bună. Constrângerile financiare îl împiedică să folosească cât de mult stejar nou ar dori, dar poate că nu este un lucru rău.
O altă vedetă în creștere este Yvon Clerget, care își face vinurile de-a lungul liniilor tradiționale, fermentând în cuve de lemn deschise și lovind capacul cu picioarele. Vinurile sunt în general nefinate și nefiltrate. Cel mai structurat vin al său este de obicei Caillerets, dar el face adesea vinuri delicioase din primul său cru Clos du Verseuil, un monopol. Atât anii 1997, cât și anii 1998 au avut un mare succes aici, cu fructe minunate de zmeură afumată pe nas și suplete pe gust, dar nu în detrimentul concentrării.
bucătăria sezonul 17 episodul 10
Pascal Roblet, de la Roblet-Monnot, a câștigat multe aprecieri de la preluarea proprietății familiale în 1994. Printre primii săi se numără Robardelles și Taillepieds. Vinurile sunt foarte bine făcute, cu destul de mult stejar nou decât se obișnuiește în sat. Vin vinurile cărnoase, suple, cu fructe bogate de mure, dar lipsesc doar o anumită tipicitate și finețe Volnay. Prefer vinurile Carré-Courbin (o altă mică proprietate cu sediul în Beaune), unde anii 1997 și 1998 au fost ambii excelenți. Alte surse bune includ Rossignol-Changarnier și Joseph Voillot, ale căror vinuri sunt făcute într-un stil destul de gros.
Nici nu ar trebui să trecem cu vederea somptuosul și de lungă durată Volnay Santenots de la Lafon din Meursault, care, așa cum ne-am aștepta, este unul dintre cei mai consistenți și mai suculenți Volnay pe care s-ar putea spera vreodată să-i gustăm. Printre vinurile negociabile remarcabile se numără Clos des Chênes de la Drouhin și Volnay Champans de la Faiveley și Leroy.
Volnay rămâne un sat în care cineva este răsfățat de alegere, deoarece standardul general este atât de ridicat. Și aceasta fiind cea mai puțin la modă Côte de Beaune, prețurile sunt mai rezonabile decât pentru vinurile de calitate comparabilă aflate mai la nord în Vosne sau Chambolle-Musigny
