Eric Michel și Lydia Bourguignon
Al 24-lea an de băutură surogat se apropie de sfârșit. 2012 a fost un torent de stimulare, dintre care câteva dintre cele mai importante momente le voi descrie săptămâna aceasta și următoarea. Fiecare vin, desigur, este o lucrare de un an pentru creatorul sau creatorii săi. Le mulțumesc. Lucrarea uneori singuratică și puterea și curajul pe care le implică sunt adesea în mintea mea când beau.
Foto: Eric Michel și Lydia Bourguignon
Băutul validează degustarea, iar intenția mea a fost de a compila aceste note bazate exclusiv pe vinuri care făcuseră o călătorie într-un singur sens pe gât. Este greu, totuși ... Au existat niște sticle interesante pe care le-am gustat doar, așa că le includ pe cele pe care le-aș fi trimis repede spre sud dacă circumstanțele le-ar fi permis. (Exclud și vinurile despre care am scris în detaliu anterior.)
Călătoria mea la Châteauneuf la începutul anului a fost una memorabilă, nu în ultimul rând pentru frigul ei terifiant, întrucât un implacabil Mistral a zdrobit podgoriile sub zero. Paradoxal, este imposibil să nu fii impresionat de forța solară în multe Châteauneuf-uri, dar știu, după ce am pivotat câteva dintre acestea, că soarele capturat poate zăbovi și arde gâtul un deceniu mai târziu, indiferent de câte puncte au fost botezate. Châteauneuf-ul la care visez să beau din februarie este La Nerthe din 2007: prezența minunată și profunzimea unui loc și a unui sezon minunat, dar exprimată de echipa lui Christian Voeux cu o reținere și rafinament pentru mănuși de piele de căprioară pe care Pierre Lurton la Cheval Blanc n-ar face-o. Nu fii nemulțumit de. Printre albi, Clos des Papes Blanc din 2010 al lui Vincent Avril a reamintit o amprentă Hokusai de flori de cireș: flori de livadă, care se învârteau în jurul unui miez viu de migdale.
Între timp, cea mai impresionantă descoperire Rhône a anului a venit la sfârșitul lunii martie: Cros de la Mûre a lui Eric Michel. Mi-aș fi dorit să cumpăr mai mult din mărețul său masiv dens, muschios din 2009, decât cele trei sticle pe care le-am făcut, dintre care doar una rămâne: este una dintre cele mai mari Côtes du Rhône-Villages pe care le-am încercat vreodată și un vin care cere cel mai mult de un deceniu într-o pivniță.
Mult mai târziu în an, la Lyon, uitându-mă spre Rhône de la Les Trois Dômes de deasupra Sofitelului, am reînnoit contactul cu unul dintre albii mei preferați din Rhône, atât pentru valoare, cât și pentru amuzament: St Péray Les Figuiers de Bernard Gripa. În forma sa din 2010, acest alb cu conținut scăzut de acid este suculent și măduv - un stil de alb emisfera sudică ar trebui să producă în abundență, dar nu, sau cel puțin încă nu.
Mi-a plăcut să mă răscolesc, timp de două zile la începutul lunii martie, în carne și blană în Bandol. Este greu să alegi unul dintre cel puțin o duzină de vinuri grozave, dar lasă-mă să spun că nu ai putut găsi cu adevărat un rezumat mai bun al aromelor și aromelor mediteraneene decât cele ascunse în interiorul Bastide Blanche din 2009: pini, livezi de citrice, măsline, cimbru , rozmarin, pietre, toate aranjate cu o precizie și o definiție impecabile de influentul Michel Bronzo. Spectrul de aromă al Sfântului Estèphe (unde m-am regăsit câteva săptămâni mai târziu) este foarte diferit, dar există asemănări structurale între vinurile din aceste două zone.
Un gust al lui Montrose din 2009 și 2010, unul lângă altul, a fost revelator, suflând o siguranță în scorul meu calibrat până acum cu atenție: 2009 amestecă bergamota cu carne și grafit și are o lungime și o lățime pline de gură, în timp ce 2010 mirosea și mai sublim ( mai mult cedru, mai multă frunză de Havana, mai mult coapsă) și are un gust mai dens, mai întunecat, mai întunecat, mai adânc și mai pătrunzător. Abia aștept să degustez din nou aceste vinuri și sper să le beau într-o zi, deși ambele se îndreaptă în ghete de șapte ligi.
Cel mai mare vin matur al anului mi-a fost servit, cu o bunătate nejustificată, în Australia: celebrul Penfolds Bin 60A din 1962 (alături de Haut-Brion 1986). Ciuperci, tămâie, piele: note clasice în vinul roșu vechi și toate erau aici. Ceea ce a fost atât de neobișnuit a fost volumul și activitatea parfumurilor, exuberanța și vioiciunea gustului: cu totul improbabil într-un vin de 50 de ani. Articularitatea sa a făcut ca Haut-Brion să pară sumbru și liniștit alături de el, deși grandios.
Dintre cele 20 sau 30 de vinuri remarcabile mai tinere pe care le-am gustat în luna mai în Australia, niciunul nu a continuat să mă bântuie în același mod ca o mână din Hunter Valley: Lovedale Semillon din 2005 al lui McWilliam, tot praf umed, piatră pudră și pătrunjel, un lacier vin Brokenwood Graveyard Shiraz 2006, sărat, rafinat și burgundian în articulația și strălucirea interioară și Harkham Old Vines Shiraz 2011, un vin mai concentrat, cu puritate încântătoare și prospețime a fructelor texturate.
Pericolele meteorologice ale vinificatorilor din Hunter Valley trebuie adesea să le facă să dorească să renunțe la toate. Te rog nu.
Scris de Andrew Jefford
