De la albul său emblematic al Italiei, până la scăderea produsă în serie, diluată, Soave a îmbunătățit calitatea, și-a reconstruit imaginea și a câștigat un DOCG în acest proces. Deci, de ce nu știm despre asta, întreabă kerin o’Keefe
Răspândindu-se într-o mare densă de viță de vie sub emblematicul său castel medieval, denumirea italiană Soave, la nord de Verona, a suferit recent o transformare uimitoare. Transformarea este făcută cu atât mai remarcabilă prin faptul că a trecut în mare parte neobservată.
Odată ce regatul incontestabil al albilor diluați și neinspiranți ai Italiei, fabricat în cantități industriale, reglementările mai stricte de producție ale Soave, au escaladat serios calitatea.
Multe dintre vinurile de astăzi, în special cele din zona istorică Classico - obținute din recolte mai mici și struguri perfect maturi - seamănă mai mult cu Chablis decât cu Soave de altădată. Oferind arome complexe și fructe cremoase, punctate cu o mineralitate intensă, aceste îmbutelieri de premieră sunt, de asemenea, surprinzătoare, demne de vârstă.
Soave are chiar denumirea DOCG foarte râvnită pentru două dintre vinurile sale: Recioto dulce făcut din struguri uscați și pentru Soave Superiore. Nu că majoritatea oamenilor ar ști asta.
Ceea ce poate explică de ce, cel mai bun dintre toate, în ciuda saltului impresionant de calitate în vasta confesiune, Soave rămâne la un preț incredibil de bun. Potrivit lui David Gleave MW, directorul comerciantului italian specializat din Marea Britanie Liberty Wines, „Cele mai bune vinuri oferă o valoare superbă. Au un preț scăzut. ”
the dead dead 6 sezon
De ce, atunci, Soave nu a devenit albul pilot al Italiei? Și de ce iubitorii de vin și criticii continuă să treacă cu vederea această confesiune dinamică? „În ciuda investițiilor substanțiale atât în podgorie, cât și în pivniță, care au dus la o creștere atât de dramatică a calității, Soave suferă de o problemă de imagine”, explică Andrea Sartori de la crama omonimă și președintele Unione Italiana Vini.
„Majoritatea consumatorilor încă asociază Soave cu vinuri ieftine, nedescriptibile și cu o producție masivă.” Deci, în timp ce o reputație mai mică decât cea sterlină a menținut prețurile scăzute, i-a împiedicat pe consumatori să descopere revigorarea extraordinară a Soave.
Cerere în creștere
Înainte ca mediocritatea larg răspândită să invadeze denumirea, Soave fusese simbolul vinului italian din întreaga lume. Dar doar câteva firme private, cum ar fi Pieropan și Gini, au făcut vinuri de clasă mondială chiar și în timpul Evului Întunecat al lui Soave.
„Quality Soave este unul dintre cei mai interesanți albi din Italia”, spune Gleave. „Dar calitatea depinde foarte mult de ca strugurii Garganega să fie coapte - când se întâmplă acest lucru, mineralitatea și picantitatea vinurilor le conferă o personalitate care îmi amintește de Chablis bun.”
Într-adevăr, înainte de 1931, notează Gleave, Soave era chiar cunoscut în Italia sub numele de Petit Chablis. Dar, în cele din urmă, a devenit victima propriului succes.
„De sute de ani, podgoriile de pe deal, deasupra orașului Soave, cu solurile lor complexe, au fost cunoscute pentru vinurile lor albe excepționale”, confirmă Andrea Pieropan de la iconica cramă Pieropan. Tatăl său Leonildo a fost primul care a înțeles importanța atingerii maturității perfecte pentru Soave și a fost un pionier în vinificarea cu o singură viță de vie.
Îmbutelierea cultă Classico a firmei de familie, La Rocca, realizată din struguri Garganega culese târziu, prezintă o adâncime și o complexitate impresionante și a dovedit de mult potențialul zonei. „În 1931, guvernul a delimitat doar două zone viticole în toată Italia, ca recunoaștere a excelenței lor: zona originală de cultivare a Soave, cunoscută acum sub numele de Soave Classico, care se întinde de la orașul Soave până la Monteforte d'Alpone aici, în Veneto. și zona Chianti Classico din Toscana ”, explică Pieropan.
„Dar în anii 1960, când cele 1.700 ha (hectare) de podgorii ale Soave nu au putut ține pasul cu cererea globală, suprafața în creștere a fost extinsă.” Zona restrânsă odată a fost extinsă la 7.000 ha, acoperind 13 municipalități.
Consecința a fost că cultivatorii au început să cultive strugurii principali ai Soave, Garganega și Trebbiano di Soave, în întreaga zonă de creștere amplificată, inclusiv în zonele joase și în parcele adiacente drumurilor și autostrăzilor aglomerate. Pentru a crește și mai mult producția, mulți cultivatori au înlocuit Trebbiano di Soave cu Trebbiano Toscano viguros și bland. În mod surprinzător, rezultatele au fost vinuri slabe și o scădere generală a calității.
Și pentru că cea mai mare parte a producției Soave a fost și rămâne în mâinile mai multor cooperative mari, cultivatorii au avut puține stimulente pentru a viza calitatea atunci când cantitatea a plătit facturile.
„Dar în anii ’90, producătorii Soave au trecut printr-o perioadă de reflecție”, spune Arturo Stocchetti de la crama Cantina del Castello și președintele Consorzio al Soave. În acest moment, consumatorii nu numai că s-au săturat de oboseala obositoare a lui Soave, dar creșterea stelară a lui Pinot Grigio a înlocuit-o cu fermitate pe Soave, ca alb al pilotului italian al piețelor de export. „Știam că trebuie să luăm măsuri decisive pentru a îmbunătăți standardele și pentru a aduce Soave înapoi la început”, explică Stocchetti.
Între 1998 și 2001, Consorzio a studiat toate aspectele zonei de creștere, inclusiv solurile, altitudinea și expunerea, care i-au permis să definească 51 de creșteri distincte și au stimulat un interes reînnoit pentru Garganega.
„Soave este, fără îndoială, cea mai studiată zonă de creștere din toată Italia”, spune Giovanni Ponchia din Consorțiu. Ambițiosul proiect a condus la crearea unei piramide de calitate, cu Soave Superiore DOCG deasupra, Classico DOC în mijloc și Soave DOC în partea de jos.
Ce este într-un nume?
„Pe baza rezultatelor cercetării noastre, guvernul a acordat statutul DOCG lui Soave obținut din podgoriile de pe dealurile denominației”, explică Aldo Lorenzoni, directorul Consorzio.
pleacă zilele vieții noastre
„Soave Superiore DOCG cuprinde nu numai zona deluroasă Classico, ci și dealurile dispersate pe toată denumirea, cunoscute sub numele de Colli Scaligeri.” Regulamentele DOCG nu numai că interzic Trebbiano Toscano și necesită cele mai mici randamente în Soave, dar stipulează și alcool minim mai mult extract decât atât Classico, cât și Soave DOC.
‘Soave din zona Classico pot fi obținute fie ca Superiore DOCG, dacă randamentele sunt reduse și vinul are mai multă structură, fie pur și simplu ca Classico DOC. Soave din podgoriile joase nu poate fi decât Soave DOC ”, rezumă Lorenzoni.
Modificările ulterioare aduse codului de producție Soave DOC de bază au interzis, de asemenea, Trebbiano Toscano și au redus randamentele, încurajând toți cultivatorii să se concentreze pe calitate, nu pe cantitate. Pentru a se asigura că se respectă codurile de producție și nu se taie colțurile, Consorzio a inspectat podgoriile și pivnițele din 2000.
Chiar și cooperativele, care împreună controlează 78% din producție, și-au înăsprit semnificativ standardele. ‘Avem un personal cu normă întreagă format din cinci agronomi care supraveghează podgoriile membrilor noștri. Selecția este crucială, spune Luca Sabatini din masiva Cantina di Soave.
Cu 2.200 de membri, generează 48% din totalul producției Soave DOC și 43% din Soave Classico.
Cantina di Soave și celelalte șapte cooperative ale confesiunii, inclusiv remarcabila Cantina di Monteforte, au fost mult timp un element definitoriu în confesiune. Dar, în ultimul deceniu, mulți cultivatori au început îmbutelierea propriului vin, alimentând în continuare o trecere la standarde mai înalte.
Din păcate, însă, revizuirea nu a făcut ca consumatorii să găsească cele mai bune vinuri mai ușor. Deși noile legi au ridicat, fără îndoială, nota, majoritatea celor mai bune vinuri sunt încă etichetate DOC și se face foarte puțin Superiore DOCG, provocând mai multă confuzie decât claritate.
„Majoritatea consumatorilor nu au nicio idee despre presupusa piramidă de calitate și foarte puțini producători produc Soave Superiore”, spune Pieropan, care critică sistemul.
Defectuoasă
„DOCG nu identifică cele mai bune vinuri, ci în schimb desemnează un stil de vinuri mai puternic structurate, realizate cu randamente foarte mici sau cu tehnologie de pivniță”, spune el. „Nici Superiore DOCG nu se referă la o zonă restricționată selectată pentru excelență - poate fi aplicată oricărei podgorii de deal din imensa zonă de producție. DOCG ar fi trebuit să fie atribuit numai zonei Classico. ”
Pieropan nu este singurul în preocuparea sa - majoritatea cramelor private de top au respins DOCG, inclusiv producătorul principal Sandro Gini, care conduce proprietatea familiei alături de fratele Claudio.
‘Zona Classico merită să fie recunoscută pentru calitatea sa de neegalat, datorită solului său vulcanic unic, altitudinii și bogăției de viță de vie vechi. Viile noastre au vârste cuprinse între 50 și 100 de ani ”, spune Gini, care evită drojdiile și sulful selectate și își maturează vinurile în butoaie mici, vechi franceze.
‘Classico are o istorie dovedită a vinificației de calitate, dar acum orice podgorie de deal cu o denumire enormă se poate lăuda cu DOCG dacă vinificatorii forțează vinul să îndeplinească instrucțiunile. Și cu atât de multe contraste, este greu să ai un sentiment clar de identitate. ”
Gini adaugă faptul că DOC-urile Classico bine făcute, chiar dacă au în mod natural puțin mai puțin alcool și extract decât solicită DOCG, sunt totuși mai rafinate și mai longevive decât denumirea presupusă superioară. O degustare verticală din 1988 a elegantului, impecabil echilibrat Classico La Frosca a lui Gini, care a inclus un 1997 uimitor de vibrant și elegant, a dovedit afirmația vinificatorului, la fel ca și un bogat Pieropan La Rocca 1996.
‘Este păcat să nu folosești DOCG. Este cea mai bună desemnare a Italiei și ar fi trebuit să ajute Soave să avanseze ”, spune Meri Tessari. Ea și cele trei surori ale sale conduc proprietatea familiei în inima zonei Classico și fac Soaves clare și parfumate. „Cred că majoritatea producătorilor doresc să revizuiască problema DOCG și să o aloce numai zonei Classico. Nu are rost să ai un DOCG dacă nimeni nu îl folosește. ”
Consorzio este de acord că DOCG nu funcționează așa cum se spera, dar insistă că existența sa a avut un impact pozitiv. „Nimeni nu poate nega că cerințele mai stricte atât pentru DOCG, cât și pentru DOC au condus la realizarea Soaves de calitate superioară în toată denumirea”, spune Lorenzoni. Este adevărat, dar consumatorii ar putea fi iertați pentru că nu primesc mesajul - iar tragedia este că, prin urmare, lipsesc.
Scris de Kerin O'Keefe
